Roztrzaskane kieliszki do wina z dźwiękiem!: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Cześć i witaj!

Oto pełne demo projektu!

Głośnik osiąga oszałamiające 130 dB na krawędzi tuby, więc ochrona słuchu jest ZDECYDOWANIE WYMAGANA!

Pomysł na ten projekt jest następujący:

Chcę móc zarejestrować częstotliwość rezonansową kieliszka do wina za pomocą małego mikrofonu. Następnie chcę odtworzyć tę samą częstotliwość przy znacznie większej głośności, aby spowodować pęknięcie szkła. Chcę również mieć możliwość precyzyjnego dostrojenia częstotliwości na wypadek, gdyby mikrofon był nieco wyłączony. I na koniec chcę, żeby wszystko było wielkości dużej latarki.

Sterowanie i obsługa przycisków:

- Górne lewe pokrętło to enkoder obrotowy. Może obracać się w nieskończoność i zwróci się w którą stronę. Pozwala to na regulację częstotliwości wyjściowej w dowolnym kierunku. Enkoder obrotowy ma również przycisk wewnątrz, który pozwala go „kliknąć”. Mam to, aby zresetować częstotliwość wyjściową do tej, którą pierwotnie „przechwyciłeś” jako częstotliwość. Zasadniczo to po prostu zdejmuje strojenie.

- W prawym górnym rogu znajduje się włącznik/wyłącznik. Włącza lub wyłącza zasilanie całego obwodu.

- W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk przechwytywania mikrofonu. Przełącza pomiędzy częstotliwościami nagrywania, które należy zignorować, a częstotliwościami nagrywania do odtworzenia. W ten sposób możesz usunąć „częstotliwości otoczenia” pomieszczenia, w którym się znajdujesz.

- W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk wyjścia głośnikowego. Po naciśnięciu głośnik zaczyna generować częstotliwość, którą wcześniej przechwycił.

Jeśli interesuje Cię również tłuczenie szkła, postępuj zgodnie z tą instrukcją, a może nauczysz się czegoś fajnego po drodze. Tylko heads-up, ten projekt zawiera dużo lutowania i drukowania 3D, więc może to być trochę trudne. W tym samym czasie jesteś już niesamowity w tworzeniu rzeczy (jesteś na Instrucables, prawda?).

Więc przygotuj się i…

Zróbmy roboty!

Krok 1: Materiały, narzędzia i sprzęt

Ponieważ ten projekt nie musi być wykonany dokładnie tak, jak ja, dołączę listę „wymaganych” i „opcjonalną” listę materiałów, w zależności od tego, ile chcesz zbudować! Opcjonalna część obejmie wydruk 3D obudowy głośnika i elektroniki.

WYMAGANY:

Materiały:

• Kieliszki do wina - wszystkie są w porządku, poszedłem do Goodwill i znalazłem tani, im cieńszy, tym lepiej
• Drut (różne kolory będą pomocne, ja użyłem grubości 12)

• Bateria Lipo 6S 22,2v (naprawdę nie potrzebujesz dużej pojemności mAh, użyłem 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Jakieś złącze baterii. Jeśli użyłeś powyższego, to jest to XT60:

• Głośnik przetwornika kompresyjnego - Potrzebujesz czegoś o wysokiej czułości (~100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofon zgodny z Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno dla niesoulderingu lub Nano dla soulderingu):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Enkoder obrotowy:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Przydaje się też jakiś przełącznik ON/OFF (ja używałem tych):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Wciskać przyciski:

  www.adafruit.com/product/1009

• Wzmacniacz co najmniej 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC do zasilania Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helikopter-Samolot-R…

Narzędzia i wyposażenie:

• OCHRONA SŁUCHU - Nie żartuję, ten gość osiąga około 130 dB, co może spowodować natychmiastowe uszkodzenie
• Lutownica
• Lutować
• Narzędzia do ściągania izolacji
• Papier ścierny
• Pistolet na gorący klej

NIE WYMAGANE:

Poniższe informacje są wymagane tylko wtedy, gdy chcesz wykonać pełną obudowę wydrukowaną w 3D dla swojego projektu

Materiały:

• Złącza kulkowe:
• Drut termokurczliwy:
• Dużo filamentu ABS - nie mierzyłem ile zużyłem, ale są dwa wydruki ~24h i jeden wydruk ~8h
• Asortyment śrub i wkrętów M3 - technicznie prawdopodobnie możesz użyć dowolnego rozmiaru, jeśli chcesz wywiercić pod niego otwory. Ale projekt wykonałem z myślą o śrubach M3.

Narzędzia i wyposażenie:

• Drukarka 3D – korzystałem z Ultimakera 2
• Dremel przydaje się również wtedy, gdy drukarka pozostawia na Twojej stronie ślady.

Krok 2: Zbuduj obwód testowy

Następnie będziemy chcieli zbudować obwód za pomocą przewodów połączeniowych i najprawdopodobniej płytki stykowej!

Technicznie ten krok nie jest wymagany, jeśli chcesz przejść bezpośrednio do lutowania na Arduino Nano, ale i tak bardzo polecam to zrobić. To dobry sposób na przetestowanie wszystkich swoich części i upewnienie się, że wiesz, gdzie wszystko idzie, zanim umieścisz wszystko w małej zamkniętej przestrzeni.

Na pierwszym zamieszczonym zdjęciu nie podłączyłem płytki wzmacniacza ani włącznika zasilania, po prostu podłączyłem piny 9 i 10 do mini głośnika testowego, który miałem, ale zachęcam do złożenia WSZYSTKIEGO przed dalszą podróżą.

Na tor:

Aby zasilić arduino, podłącz go do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli coś nie jest jasne, omówię szczegółowo każdą część z osobna poniżej.

Zacznijmy od zasilacza:

Dodatni koniec baterii trafia do przełącznika. To pozwala nam włączać i wyłączać nasz obwód bez konieczności całkowitego odłączania czegokolwiek lub robienia czegokolwiek zbyt szalonego, aby w razie potrzeby ponownie uruchomić obwód. Rzeczywisty przełącznik, którego użyłem, miał tylko dwa zaciski, a przełącznik albo je łączył, albo pozostawiał otwarte.

Dodatni koniec przechodzi następnie od przełącznika do płyty wzmacniacza.

Ujemny koniec baterii NIE musi przechodzić przez przełącznik. Może iść bezpośrednio do końcówki mocy wzmacniacza.

Następnie płyta wzmacniacza:

Płytka wzmacniacza ma cztery zestawy pinów, z których każdy ma dwa otwory przelotowe. Nie używam funkcji „Wycisz” tej płyty, więc nie przejmuj się tym. Opisałem już powyżej, że Power + i Power - powinny pobierać bezpośrednio 22,2 V z akumulatora. Aby uzyskać wyjście, należy podłączyć go bezpośrednio do wyprowadzeń na sterowniku kompresji. Nie ma znaczenia, który przewód trafia do którego styku, ale czasami ich zamiana zapewnia lepszą jakość dźwięku. Wreszcie wejście + i wejście - przejdź do pinów 10 i 9 w Arduino, kolejność nie musi mieć znaczenia.

Mikrofon:

Mikrofon jest bardzo prosty. Vcc pobiera 5V z arduino, GND przechodzi do GND na Arduino, a OUT do pinu A0 na Arduino.

Guziki:

Jeśli kiedykolwiek używałeś przycisków na Arduino, możesz być nieco zdezorientowany, widząc przyciski podłączone bez rezystora. Dzieje się tak, ponieważ mam je skonfigurowane do korzystania z wewnętrznych rezystorów podciągających, które znajdują się wewnątrz Arduino. To w zasadzie sprawia, że zawsze czytają jako WYSOKIE, dopóki nie naciśniesz przycisku, a następnie czytają jako NISKI. To po prostu sprawia, że okablowanie jest prostsze i łatwiejsze. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą instrukcją:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Przycisk, który odczytuje z mikrofonu, zostanie podłączony do styku 6, a przycisk, który faktycznie mówi głośnikowi, aby zaczął wydawać dźwięk, znajduje się na styku 5. Pozostałe styki obu przycisków są podłączone do GND.

Enkoder obrotowy:

Enkoder obrotowy, którego użyłem, zawierał również wbudowany przycisk. Możesz więc kliknąć na pokrętle i można to odczytać jako naciśnięcie przycisku.

Okablowanie do tego przebiega następująco: GND do Arduino GND, + do Arduino +5v, SW do pinu 4, DT do pinu 3, CLK do pinu 2

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat działania enkoderów obrotowych, sprawdź ten link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

I to wszystko na torze!

Krok 3: Kod testowy

Teraz czas na wgranie kodu do Arduino

Możesz pobrać moje repozytorium na GitHub, które zawiera wszystkie potrzebne pliki:

Lub przesłałem tylko plik GlassGun.ino na dole tego kroku

Porozmawiajmy teraz trochę o tym, co się dzieje. Po pierwsze, używam w tym projekcie kilku różnych bibliotek, które MUSISZ POBRAĆ. Biblioteki to sposób na udostępnianie komuś kodu modułowego, co pozwala w łatwy sposób zintegrować coś z projektem.

Używam wszystkich z nich:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Obrotowy -

Każdy z nich zawiera instrukcje dotyczące instalacji w katalogu Arduino. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat bibliotek Arduino, sprawdź ten link:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Ta flaga umożliwia użytkownikowi łatwe wyłączenie lub włączenie wydruków ekranowych do linii szeregowej:

//Flaga debugowania

wartość logiczna printDebug = prawda;

To inicjuje zmienne, które są używane do przechwytywania częstotliwości i zwracają tę, która pojawiała się najczęściej:

//Przechwytywanie częstotliwościLinkedList freqData; Połączona lista NOT_DANE; tryb intPrzytrzymaj; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; wartość logiczna gotData = fałsz; wartość logiczna badData = prawda;

Ustawia to wartości dla wyprowadzania sygnału do głośnika. freqModifier to to, co dodajemy lub odejmujemy na wyjściu w oparciu o strojenie enkodera obrotowego. modeValue przechowuje nagranie z mikrofonu. Ostateczne wyjście to tylko modeValue + freqModifier.

//Emisja częstotliwości

int freqModifier = 0; int modeValue;

Konfiguruje enkoder obrotowy za pomocą biblioteki:

//Strojenie za pomocą enkodera obrotowego

wewn wart; #define koderButtonPin 4 #define koderPinA 2 #define koderPinB 3 Rotary r = Rotary(enkoderPinA, koderPinB);

Definiuje piny, do których dołączone są przyciski:

//Przyciski do uruchamiania mikrofonu i głośnika

#define speakerButton 5 #define mikrofonButton 6

Ta wartość określa, czy rejestrowana częstotliwość jest wyjątkowo wysoka czy niska:

//przycinanie zmiennych wskaźnika

obcinanie logiczne = 0;

Używany w zapisie częstotliwości:

//zmienne przechowywania danych

bajt noweDane = 0; bajt prevData = 0;

Wykorzystywane do rzeczywistego obliczania liczby częstotliwości na podstawie oscylacji:

//zmienne częstotliwości

unsigned int timer = 0;//zlicza okres fali unsigned int okres; częstotliwość int;

Teraz przejdźmy do samej treści kodu:

Tutaj ustawiamy przyciski mikrofonu i głośnika, aby nie używały rezystora podczas naciskania przycisku, jak opisano wcześniej w kroku Test obwodu (Więcej informacji: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I wywołaj także resetMicInterupt, który wykonuje bardzo niskie ustawienia pinów, aby nasłuchiwać pinu A0 w bardzo różnych okresach czasu. Użyłem tej instrukcji, aby poprowadzić mnie przez to, jak uzyskać częstotliwość z tych wartości:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup(){ pinMode(13, WYJŚCIE); //pin wskaźnika led pinMode(microphoneButton, INPUT_PULLUP); //Pin mikrofonu pinMode(speakerButton, INPUT_PULLUP); if(printDebug){ Serial.begin(9600); } resetowanieMicInterupt(); } void resetMicInterupt(){ cli();//diable przerwania //ustawia ciągłe próbkowanie analogowego pinu 0 //wyczyść rejestry ADCSRA i ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); //ustaw napięcie odniesienia ADMUX |= (1 << ADLAR); //wyrównaj wartość ADC do lewej - tak, że możemy odczytać najwyższe 8 bitów tylko z rejestru ADCH ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); //ustaw zegar ADC z 32 preskalerami - 16mHz/32=500kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); //włącz automatyczne wyzwalanie ADCSRA |= (1 << ADIE); //włącz przerwania po zakończeniu pomiaru ADCSRA |= (1 << ADEN); //włącz ADC ADCSRA |= (1 << ADSC); //rozpocznij pomiary ADC sei();//włącz przerwania } ISR(ADC_vect) {//gdy nowa wartość ADC gotowa prevData = newData;//zapisz poprzednią wartość newData = ADCH;//pobierz wartość z A0 if (prevData =127){//if zwiększanie i przekraczanie midpoint period = timer;//get period timer = 0;//reset timer } if (newData == 0 || newData == 1023){//if clipping PORTB |= B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping led clipping = 1;//aktualne obcinanie } timer++;//zwiększanie timera z częstotliwością 38,5 kHz }

Myślę, że większość kodu tutaj jest dość prosta i powinna być dość czytelna, ale podkreślę niektóre z bardziej mylących obszarów:

Ta część pochodzi głównie z Biblioteki Rotary. Mówi tylko, że jeśli poruszałeś się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększ freqModifer o jeden, jeśli nie szedłeś w górę, to musiałeś zejść, więc zmniejsz freqModifier o jeden.

unsigned char wynik = r.process(); // Sprawdź, czy enkoder obrotowy się poruszył

if (wynik) { pierwsze zatrzymanie = prawda; if(wynik == DIR_CW) freqModifier++; // Jeśli poruszaliśmy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększ, w przeciwnym razie zmniejsz else freqModifier--; if(freqModifier 50) freqModifier = 50; if(printDebug){ Serial.print("FreqMod: "); Serial.println(freqModifier); } }

W tej następnej sekcji uruchamiam mój algorytm na przechwyconych danych częstotliwości, aby spróbować uzyskać najbardziej spójny odczyt częstotliwości z kieliszka do wina. Najpierw krótko naciskam przycisk mikrofonu. To krótkie naciśnięcie przycisku rejestruje „złe dane” z mikrofonu. Odpowiada to wartościom, które chcemy zignorować. Trzymamy się ich tak, że kiedy zdobędziemy „Dobre dane”, możemy je przejrzeć i usunąć wszystkie złe.

void getMode() { boolean doAdd = true // Pierwsze naciśnięcie przycisku powinno być krótkie, aby uzyskać „złe wartości” lub wartości, o których wiemy, że są złe // Naprzemiennie rejestrowane są „złe dane” i „dobre dane”, jeśli (badData) { if (printDebug) Serial.println("Złe dane: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { doDodaj = fałsz; przerwa; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add(freqData.get(j)); } doDodaj = prawda; } if (printDebug) { Serial.println("-----"); for (int i = 0; i < NIE_DANE.size(); i++) { Serial.println(NIE_DANE.get(i)); } Serial.println("-------"); } }

Oto my przeglądamy „Dobre dane” i usuwamy wszystkie te, które pasują do „Złych danych sprzed”

Za każdym razem, gdy usuwamy jeden element z listy, musimy cofnąć się o krok w naszej pętli zewnętrznej (j--), ponieważ w przeciwnym razie pominiemy wartości.

w przeciwnym razie {

if (printDebug) Serial.println("Niezłe dane: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { if (printDebug) { Serial.print("Usunięty: "); Serial.println(freqData.get(j)); } freqData.remove(j); J--; przerwa; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } liczba trybów = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) { Serial.println("--------"); Serial.println(trybWartość); Serial.println("---------"); } NOT_DANE.clear(); } if (badData) badData = false; w przeciwnym razie złe dane = prawda; freqData.clear(); }

Krok 4: Dostrój swój mikrofon

To był prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych kroków dla mnie, ponieważ robiłem to w połączeniu z edycją kodu, aby uzyskać prawidłową częstotliwość wyjściową.

Ponieważ Arduino nie może odczytać napięć ujemnych (takich jak fale dźwiękowe), obwód wbudowany w mikrofon konwertuje wszystko na napięcie dodatnie. Zamiast kilku miliwoltów dodatnich i kilku miliwoltów ujemnych obwód próbuje zmienić to na dodatnie 5 V i 0 V. Jednak tak naprawdę nie może wiedzieć, jak głośny jest dźwięk źródłowy. Aby to naprawić, dodają do obwodu maleńki potencjometr (śrubkę).

Pozwala to na „dostrojenie” mikrofonu do poziomu dźwięku kieliszków do wina.

Jak więc właściwie to osiągasz?

Cóż, możesz podłączyć Arduino do komputera za pomocą kabla USB, otwórz monitor szeregowy, klikając ikonę w prawym górnym rogu edytora Arduino.

Ustaw szybkość transmisji na 9600.

Następnie po przesłaniu kodu do Arduino powinieneś zobaczyć wszystkie komunikaty „printDebug” w tym nowym oknie.

Aby właściwie dostroić mikrofon, polecam zainstalowanie aplikacji na telefonie, która odczytuje częstotliwości (takiej jak ta) i faktycznie sprawdza, jaka jest prawidłowa częstotliwość twojego szkła. Zakręć szklanką przy otwartej aplikacji, znajdź odpowiednią częstotliwość, a następnie zacznij dostrajać mikrofon, aż uzyskasz dość spójne wyniki.

Tak więc proces wygląda następująco:

1. Zakręć szkło przy otwartej aplikacji spektrometru i zobacz, jaka jest prawdziwa częstotliwość rezonansowa
2. Nagraj „złe dane”, szybko naciskając przycisk przewodowego mikrofonu na obwodzie
3. Przytrzymaj przycisk mikrofonu w obwodzie, tak aby rzeczywisty mikrofon znajdował się blisko szyby i zamocuj szybkę śrubokrętem lub czymś innym
4. Spójrz na wyjście na monitorze szeregowym i sprawdź, czy jest zbliżone do rzeczywistej wartości częstotliwości
5. Lekko wyreguluj śrubę potencjometru na mikrofonie i powtórz

Możesz także po prostu uruchomić skrypt „mic_test”, który będzie stale uruchamiał mikrofon, wyświetlając go na ekranie. Jeśli zrobisz to w ten sposób, będziesz musiał obrócić potencjometr śrubowy podczas działania kodu, aby zobaczyć, gdzie najlepiej go znaleźć.

Krok 5: Rozbij trochę szkła

Czas rozbić stare szkło!

Po pierwsze, UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ OCHRONĘ SŁUCHU!

Jest sztuka, by wszystko ułożyć na swoim miejscu i rozbić szkło.

1. Musisz przeszlifować brzeg kieliszka do wina
2. Musisz ustawić odpowiednią częstotliwość
3. Musisz ustawić właściwy kąt
4. musisz się upewnić, że kieliszek do wina nie traci cennej energii wibracyjnej na drżenie

Najlepszym sposobem, jaki znalazłem, aby to zrobić, jest:

Po pierwsze, tak jak powiedziałem, przeszlifuj brzeg kieliszka do wina. Jeśli tego nie zrobisz, szkło nie ma początkowego punktu pęknięcia i nigdy nie będzie w stanie zrobić pęknięcia. Wystarczy lekkie przeszlifowanie, wystarczy na kilka mikrootarć.

Upewnij się, że twoja częstotliwość jest odpowiednia, wkładając do szklanki coś w rodzaju słomki lub suwaka po zarejestrowaniu częstotliwości. Dzięki temu możesz zobaczyć, kiedy częstotliwość powoduje, że przedmiot najbardziej się odbija i wibruje.

Po drugie, spróbuj skierować głośnik na najszerszą część szyby tuż przed tym, jak szyba zacznie zginać się z powrotem do szyi. W tym miejscu zwykle powoduje to silne odbijanie się słomki lub zamka błyskawicznego, więc powinieneś być w stanie zobaczyć, która część działa najlepiej.

Na koniec przykleiłem szklankę do stołu. Jeśli szkło ma opcję wibrowania całej szklanki i przesuwania się po stole, traci wibracje, które w przeciwnym razie spowodowałyby drganie krawędzi szklanki. Dlatego polecam luźno przykleić szkło do stołu taśmą klejącą. Jeśli nałożysz go za dużo, w ogóle nie będzie w stanie wibrować!

Poświęć trochę czasu na zabawę, aby spróbować uzyskać odpowiednie poziomy i nagraj go, aby móc pokazać wszystkim swoim znajomym!

Krok 6: (Opcjonalnie) Przylutuj

Więc zdecydowałeś się zrobić całość, prawda? Dobrze dla ciebie! Na pewno mi się to podobało!

Cóż, najpierw pierwsze rzeczy. Obwód jest w zasadzie taki sam, są tylko subtelne różnice.

1. Będziesz lutować bezpośrednio na wyprowadzeniach głośnika
2. Do głośnika dodasz złącza Bullet
3. Dodasz BEC do zasilania Arduino Nano

Jedna krótka uwaga, nie chcesz lutować do głównego wyłącznika zasilania, dopóki nie znajdzie się w obudowie. Dzieje się tak, ponieważ przełącznik musi być podawany od góry, w przeciwieństwie do innych części, które można wsunąć od dołu. Jeśli przylutujesz do przełącznika, zanim znajdzie się w etui, nie będziesz mógł go włożyć.

Dodatni koniec naszej baterii najpierw trafia do przełącznika, do BEC. To obniża nasze napięcie z 22,2 V do 5 V, aby zapewnić zasilanie Arduino. Dodatni koniec baterii trafia również do końcówki Power+ naszego wzmacniacza. Zapewnia to 22,2 V bezpośrednio do wzmacniacza.

Dolny koniec napięcia BEC przechodzi od + do +5V w Arduino i - do GND w Arduino.

Zdecydowanie zaleca się zastosowanie izolacji przewodów na złączach pociskowych, aby nie stykały się ze sobą i nie zwierały obwodu.

Nie będziesz też lutował do niczego konkretnego. Po prostu lutujesz w powietrzu, jest to technika, którą nazywam „lutowaniem powietrznym”. Na początku jest to trochę trudne, ale przyzwyczajasz się do tego po pewnym czasie.

Po zakończeniu lutowania dobrze jest wziąć trochę gorącego kleju i zakryć odsłonięte przewody lub części. Gorący klej stanowi doskonały izolator, który można nakładać na większość elektroniki. Schodzi z pewnym wysiłkiem, co sprawia, że można go ponownie uformować, jeśli się zepsujesz. Ale zdecydowanie postaraj się zakryć wszelkie nogi guzików, główki pinów lub inne odsłonięte części, aby w ten sposób nic się nie zwarło.

Krok 7: (Opcjonalnie) Obudowa do drukowania

Z tym projektem do wydrukowania są trzy pliki:

1. Przednia część, w której znajduje się głośnik i mikrofon
2. Środkowy bit, który ma całą elektronikę, przyciski i baterię
3. Pokrywa baterii

Wszystkie części są razem około 48-godzinny wydruk na drukarce Ultimaker 2 firmy Georgia Tech. Upewnij się, że drukujesz ze wsparciem, ponieważ na tym wydruku są duże nawisy.

Wszystkie części zostały zaprojektowane tak, aby były dość ciasno dopasowane, więc mogą wymagać szlifowania lub lekkiego dremela, aby uzyskać odpowiedni efekt. Nie miałem żadnych problemów z maszynami, których używałem.

Krok 8: (Opcjonalnie) Malowanie - dla dodatkowego chłodu

Pomyślałem, że fajnie byłoby dodać trochę farby do wydruku. Możesz zrobić wszystko, co uważasz za fajne, z kolorami, które masz. Miałem na sobie trochę farby akrylowej i wydawało się, że działa dobrze. Taśma, której użyłem, nie wydawała się utrzymywać farby tak bardzo, jak się spodziewałem, więc jest trochę zaciekania, ale myślę, że wyszło dobrze.

Krok 9: (Opcjonalnie) Montaż

Teraz, gdy wszystkie części są wydrukowane, lut jest solidny, a kod działa, czas zebrać to wszystko w jednym miejscu.

Stwierdziłem, że najłatwiej jest umieścić Arduino bokiem do ściany, a następnie płyta wzmacniacza może usiąść płasko na dole.

Przyciski zostały zaprojektowane tak, aby pasowały na kompresję. Powinni więc być w stanie zmusić się do wejścia do swoich gniazd i tam pozostać. Jeśli jednak Twoja drukarka nie ma takiej tolerancji, możesz zaopatrzyć się w kawałek taśmy lub gorący klej, aby przymocować je do swoich gniazd.

Enkoder obrotowy ma własną śrubę, dzięki czemu można go po prostu dokręcić od góry za pomocą dostarczonej nakrętki.

Wyłącznik zasilania należy wsunąć od góry. Włożenie go może trochę potrwać, ale powinno dobrze pasować, gdy znajdzie się w gnieździe.

Gdy są już na miejscu, należy najpierw włożyć mikrofon, a następnie głośnik. Odkryłem również, że mikrofon nie musiał być wkręcany, ponieważ kompresja otworu i głośnika na nim dobrze go trzymały.

Bateria powinna dobrze pasować z tyłu tacy, ale nie miałem problemu z jej dopasowaniem.

Odkryłem również, że wystarczy przyłożyć śrubę M3 do obu rozmiarów otworu pokrywy baterii po bokach, aby utrzymać ją na miejscu bez żadnej nakrętki. Początkowo planowałem zdobyć jedną naprawdę długą śrubę, która przeszłaby przez drugi otwór, ale nie chciałem znaleźć takiej w Internecie, a śruba bez nakrętki wydawała się działać dobrze.

Krok 10: (Opcjonalnie) Znowu stłucz szkło

Swobodnie wygrzewaj się w tej chwili w chwale rozbitego szkła wokół ciebie. Weź oddech, udało ci się. Poczuj odłamki, które latają wokół ciebie.

Masz teraz w pełni działającą, ręczną, nienagannie zaprojektowaną, rozbijającą szkło armatę dźwiękową. Jeśli ktoś podejdzie do ciebie z kieliszkiem wina, możesz wyrzucić tego złego chłopca i po prostu roztrzaskać to na jego oczach. Cóż, prawdę mówiąc, prawdopodobnie zepsulibyście im bębenki uszne, zanim rozbiłoby się szkło, ale tak czy inaczej, są ubezwłasnowolnieni.

Jednak poważnie, dziękuję za poświęcenie czasu na zbudowanie mojego małego projektu. Jeśli masz jakieś uwagi lub ulepszenia, które chcesz, abym wprowadził, daj mi znać! Jestem bardziej niż gotowy do słuchania!

I ostatni raz…

Zróbmy roboty!

Drugie miejsce w konkursie audio 2018