[Druk 3D] Latarnia ręczna o dużej mocy 30 W: 15 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie widziałeś jeden z tych filmów na Youtube pokazujących DIY niezwykle potężne źródła światła z ogromnymi radiatorami i bateriami. Prawdopodobnie nazywają to nawet „Latarniami”, ale ja zawsze miałem inną koncepcję latarni: coś przenośnego i łatwego do przenoszenia.

Dlatego pracuję nad tym projektem od wielu miesięcy i chciałbym podzielić się tutaj wynikami wielu różnych iteracji projektowych. Nie tak mocna jak 100W, chłodzona wodą dioda LED, ale o wiele bardziej przenośna i użyteczna!

Uwaga: na filmie nie można zobaczyć, jak potężna jest ta latarnia, ponieważ jest nagrana telefonem. Uwierz mi, to naprawdę potężne.

Tyle gadania! Zacznijmy ten projekt!

Czego potrzebujemy?

1. Drukarka 3D (działająca, jeśli to możliwe!) (Moja jest na liście materiałów eksploatacyjnych, jeśli ktoś jest zainteresowany. Super dobre wyniki i niska cena)
2. Wszystkie zapasy na liście materiałów eksploatacyjnych
3. Cierpliwość (wydrukowanie wszystkich części zajmie około 12 godzin)
4. Lutownica (nie martw się, będzie to dość minimalne lutowanie. Zaprojektowałem ją tak, aby była dostępna dla prawie każdego) [Dodam link w zapasach do cheat, przyzwoity, który zrobi to dla tego projektu)
5. Multimetr
6. Podstawowa wiedza na temat korzystania z Arduino
7. Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki (podstawowe obwody i obsługa multimetru)

Zastrzeżenie:

Praca z elektroniką i akumulatorami litowo-jonowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Jeśli nie wiesz, co robisz, dowiedz się trochę o tym przed kontynuowaniem tego samouczka. Nie odpowiadam za jakiekolwiek szkody. I jak zawsze, jeśli podobają Ci się te projekty i chcesz wnieść swój wkład, możesz dokonać niewielkiej darowizny na mój Paypal.me: https://paypal.me/sajunt4. Dostarczenie tych projektów wymaga od 3 do 4 razy ceny przedmiotu, więc może to pomóc mi dostarczyć Ci więcej projektów:)

Kieszonkowe dzieci

Większość komponentów została dostarczona w dużych paczkach, więc średnia cena latarni nie jest tak wysoka, ~30 €. Większość z nich możesz ponownie wykorzystać do innych projektów (w tym moich innych, które pojawią się wkrótce!)

Linki AliExpress na całym świecie (WYBIERZ ZAWSZE NAJTAŃSZĄ OPCJA WYSYŁKI DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW, JEŚLI TO MOŻLIWE. ZAOSZCZĘDZISZ DUŻO PIENIĘDZY):

Komponenty (średnia cena 48 €, jeśli potrzebujesz wszystkich komponentów [Zależy od kosztów wysyłki]):

1. 3x 10W LED (wybierz Biała Miedź, 10W, ilość 3)
2. 4x baterie Li-io 18650 (wybierz 4 szt., aby uzyskać lepszą cenę)
3. 1x 1S BMS MicroUSB - Dowolna pojedyncza ładowarka 18650 będzie służyć
4. 1x 2S BMS z funkcją równoważenia (wybierz balans 2S Li-ion 15A)
5. 1x rolka końcówek lutowniczych
6. 1x konwerter Buck High Power (przewymiarowany dla bezpiecznego, długotrwałego użytkowania)
7. Przycisk 1x8mm
8. Rezystory 3x 20Kohm (to najtańszy pakiet, jaki znalazłem) - Można je znaleźć w lokalnym sklepie za około kilka centów. Dowolny rezystor dla PULL_DOWN będzie służył
9. 8x śruby M4x6mm (wybierz pełny gwint M4, 6mm)
10. Śruby 7x M3x14mm (wybierz pełny gwint M3 16mm) - To są te, których użyłem, ale możesz spróbować krótszej długości, jeśli masz trochę do układania.
11. 2x śruby M5x12mm (wybierz pełny gwint M5 12mm) - To są te, których użyłem, ale możesz spróbować krótszej długości, jeśli masz trochę do układania.
12. 1x Arduino Nano (w zestawie kabel) - Każde małe Arduino będzie służyć
13. 2x złącze XT-60 (wybierz 5 par męskich + żeńskich)
14. 1x lutowanie PCB
15. 1x Micro Voltage Booster 12V (do zasilania FAN i Arduino)
16. 3x MOSFET IRFZ44N (1 z nich jest opcjonalny, ze względu na wydajność)
17. 1x radiator 50x56mm (jest to pakiet 2x, ale najtańszy niż większość innych ofert)
18. 1x wentylator 12V 50x50x10mm
19. 1x Rolka taśmy odblaskowej (znalazłem swoją w lokalnym sklepie, mam nadzieję, że ta jest wystarczająco dobra)
20. Trochę papieru ściernego, w zależności od tolerancji drukarki 3D (Wszystko jest zaprojektowane tak, aby pasowało, ale nigdy nie wiadomo) - Ale lepiej kup to w lokalnym sklepie z narzędziami, jeśli możesz)
21. 1x Soczewka Fresnela (jedyna, jaką znalazłem w przyzwoitej cenie) (opcjonalnie, aby skupić światło pod mniejszym kątem)
22. Ładowarka 2S (wybierz 8,4 V 2 A) - Dowolna ładowarka 8,4 V będzie służyć
23. Przewód 2m x 14AWG (wybierz 14AWG 1M czarny + 14AWG 1M czerwony)
24. Przewód 2m x 20AWG (Wybierz 20AWG 1M Czarny + 20AWG 1M Czerwony)
25. (Opcjonalnie) 3-stykowe złącza śrubowe
26. (Opcjonalnie) Złącza sprężynowe 2Pin
27. 4x magnes 8x3mm (wybierz minimalną dostępną ilość)
28. 1x pasta termiczna

I oczywiście możesz najpierw sprawdzić cały Instructable i zdecydować, czy chcesz cokolwiek stłumić, czy zmodyfikować.

A lista tanich narzędzi (dowolne inne o podobnych możliwościach będą służyć):

1. Cyna lutownicza (wybierz 0,6 mm, 100 g)
2. Lutowane żelazo
3. Multimetr
4. Drukarka 3D Ender 3 (w czasie, gdy piszę ten Ender 5 (mój) jest tak drogi, ale Ender 5 jest też bardzo wydajny)

Krok 1: Z czym skończysz

Otóż to. „Całkiem kompaktowa”, ale mocna latarnia z wymiennym akumulatorem 2S2P (nie martw się, jeśli nie wiesz, co to jest 2S2P, więcej o tym później), wymiennymi soczewkami i konfigurowalną mocą wyjściową, z około 1h baterii przy maksymalnym otwarciu przepustnicy lub 10h przy minimalnej mocy, po jednym naładowaniu akumulatora. A co najlepsze: jest w całości wykonany przez Ciebie. Pewnie już wiesz, jakie to jest satysfakcjonujące!

Krok 2: Drukowanie 3D - przegląd globalny

Wszystkie pliki znajdziesz w Thingiverse:

Co musisz wydrukować:

1. MainBody.stl: Ta część zawiera diody LED, radiator, wentylator, kolimator światła i uchwyt obiektywu.
2. Handler.stl: Tutaj zostanie przymocowany przycisk, uchwyt baterii zostanie wkręcony i elektronika będzie pasować. Jest wkręcony w MainBody.stl.
3. BatteryHolder.stl: Ta część służy do szybkiego mocowania - odłączania baterii, aby można je było łatwo wymienić. Zawiera dwa magnesy utrzymujące baterię na miejscu oraz złącze męskie XT-60.
4. Collimator.stl: Ma to na celu odbijanie światła pod pewnym ograniczonym kątem, tylko dlatego, że kąt świecenia 180º jest zupełnie bezużyteczny dla latarni. Będziesz musiał pokryć całe wnętrze taśmą odblaskową.
5. LedsHolder.stl: Cienka część 3D, która utrzymuje diody LED na miejscu pod pewnym kątem.
6. HeatsinkSupport_1.stl: Przeznaczony do trzymania radiatora z pewnym naciskiem na diody LED, dzięki czemu mogą one znajdować się w lodówce. Będziesz potrzebował 2 z nich.
7. HeatsinkSupport_2.stl: Jak inne HeatsinkSupport, ale dla drugiej osi. Potrzebujesz tylko jednego z nich.
8. LensHolder.stl: Przeznaczony do utrzymywania soczewek na miejscu.
9. BatteryBody.stl: główny korpus baterii. Pasuje ciasno do BatteryHolder.stl.
10. BatteryCap.stl: Górna część baterii. Zawiera dwa magnesy utrzymujące baterię na miejscu za pomocą magnesów BatteryHolder oraz żeńskie złącze XT-60.

I to wszystko! Może wydawać się, że to dużo części, ale wydruk większości z nich zajmie mniej niż godzinę.

Krok 3: Elektronika - przegląd globalny

Okej, więc teraz popracujmy nad mózgiem i mięśniami tego projektu. Zostało to zaprojektowane dla każdego, nawet z 0 wiedzy o elektronice, więc pozwólcie, że wyjaśnię wszystko ludziom z 0 wiedzy. Ale oczywiście, jak wiesz, najłatwiej będzie. Czego potrzebujemy? Ponieważ nasze 3 diody LED 12V będą połączone szeregowo, potrzebujemy zasilacza, który dostarcza 3*12V = 36V. Nasza bateria dostarcza jednak tylko maksymalnie 8,4 V. Jak podnieść to napięcie? Proste: użycie wzmacniacza napięcia. Wybrany do tego projektu jest regulowany wzmacniacz napięcia. Podłączasz baterię do zacisków IN i po prostu regulujesz dołączony potencjometr, aż uzyskasz 36V na wyjściu. Raczej latwo!

Teraz wentylator i Arduino potrzebują więcej napięcia niż to, co oferuje bateria, ale mniej niż to, co zapewnia nasz główny wzmacniacz napięcia (około 12 V). Rozwiązanie? Kolejny wzmacniacz napięcia! (Ale ten, mikro)

Następnie sterowanie mocą wyjściową + sterowanie wentylatorem: w tym celu użyjemy Arduino Nano i jego możliwości wyjścia PWM. (Nie wiesz, co to jest PWM? Tutaj masz kilka informacji:) Ale ponieważ Arduino Nano może obsłużyć tylko 5 V max i potrzebujemy PWM 36 V, użyjemy MOSFET. Jeśli nie wiesz, jak działa ten komponent, nie martw się, po prostu postępuj zgodnie z moimi krokami, a wszystko będzie działać dobrze! I na koniec, dane wejściowe użytkownika: Będziemy używać przycisku 8 mm podłączonego do naszego Arduino przez wewnętrzny rezystor podciągający do modyfikacji wyjściowego sygnału PWM.

Otóż to:)

Krok 4: Elektronika - przygotowanie wszystkich przewodów

Tnij kable w następujących rozmiarach:

2x 15cm cienki drut (1 czerwony, 1 czarny)2x 20cm cienki drut (1 czerwony, 1 czarny)3x 2,5cm gruby (1 czerwony, 1 czarny)2x 5cm cienki (dowolny kolor)2x 8cm cienki (dowolny kolor)

Dla każdego z tych kabli oderwij końcówki (około 5mm) i przedlutuj je.

Krok 5: Elektronika - pakiet baterii

Przede wszystkim, dla każdej z 4 baterii, zidentyfikuj stronę dodatnią i ujemną za pomocą multimetru (wiesz, umieść czerwony zacisk z jednej strony, czarny z drugiej strony, a jeśli multimetr wyświetla liczbę dodatnią, czerwona strona jest dodatnia, czarny ujemny. W przeciwnym razie, jeśli multimetr wyświetla liczbę ujemną, czarny jest dodatni, czerwony jest ujemny). (Patrz rys. 2 i 3)

ZAWSZE ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ LUTOWUJĄC DO BATERII Li-Ion. SPRÓBUJ ZROBIĆ TO SZYBKO I NIE PODGRZEWAĆ ZA DUŻO KOMÓRKI, LUB MOŻESZ JEJ USZKODZIĆ.

Teraz musisz w pełni naładować wszystkie akumulatory za pomocą dowolnej ładowarki 18650. W naszym przypadku nasz tani TP4056. Podłącz czerwony przewód do BAT+ i czarny przewód do BAT- (te przewody nie są uwzględnione w poprzednim kroku). (patrz rys. 4)

Następnie przylutuj te kable maleńką końcówką cyny do każdej z komórek (wszystkich oprócz jednego), czerwonego do dodatniego, czarnego do ujemnego. Pozwól im się ładować, aż dioda LED ładowarki poinformuje Cię, że jest pełna. Odlutuj kable, przylutuj do następnego i powtórz. (Może to zająć kilka godzin w zależności od tego, jak bardzo są rozładowane. Wykorzystaj ten czas na przygotowanie kolejnych kroków i wydrukowanie wszystkiego w 3D!)

Teraz, gdy wszystkie 4 akumulatory są w pełni naładowane, połączymy 2 na 2 równolegle, a każdy pakiet 2 równolegle szeregowo z drugim.

Jak połączyć je równolegle? Zobacz trzecie zdjęcie. Czy widzisz, jak podłączone są moje baterie? Połącz 2 na 2, ujemny z ujemnym, dodatni z dodatnim, za pomocą dwóch kawałków końcówek lutowniczych. Upewnij się za pomocą multimetru, że każde ogniwo ma dokładnie takie samo napięcie, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia ogniw.

A teraz, zgodnie z ostatnim zdjęciem, połącz ujemną stronę jednej z 2-równoległych paczek z pozytywną stroną drugiej. Tylko z jednej strony! Drugi musi być wolny.

Krok 6: Elektronika - kable akumulatora + BMS + obudowa 3D

Najpierw przylutuj cienki drut 9 cm do metalowej płytki, która łączy dwie baterie szeregowo (Zdjęcie 1).

Następnie podłącz czarny przewód o grubości 2 cm do ujemnego zacisku po przeciwnej stronie, jeden gruby czerwony przewód 2 cm do dodatniego zacisku, jak na drugim rysunku.

Zgodnie z trzecim rysunkiem podłącz czerwony gruby przewód do zacisku B+ BMS, czarny gruby przewód do zacisku B-, a cienki przewód do środkowego zacisku BMS, jak na obrazku.

Teraz do zacisków P+ i P- BMS podłącz ponownie przewody o grubości 2cm i te do + i - złącza XT-60 (męskiego, czyli tego, który jest otworem z dwoma złotymi pinami w środku), jak na zdjęciu 4. Użyłem gorącego kleju, aby wszystko było bezpieczne i izolowane.

Czas zaopatrzyć się w naszą obudowę drukarki 3D i sprawdzić, czy wszystko pasuje na swoje miejsce. Łącznik XT-60 musi zmieścić się w szynach (być może trzeba trochę przeszlifować łącznik, aby usunąć wytłoczone znaki + i - i utrzymać łącznik płasko). (Rys. 5)

Gdy wszystko będzie już dobrze pasowało, umieść dwa magnesy w nasadce etui. Polaryzacja nie ma znaczenia. Musisz tylko dopasować przeciwną biegunowość w uchwycie baterii.

Następnie przymocuj wszystko taśmą elektryczną i dodaj dwa cienkie sznurki do baterii jak na zdjęciach 9, 10 i 11. Pomogą nam one wyjąć baterię po podłączeniu do uchwytu baterii. Możesz użyć dowolnego sznurka lub materiału, który lubisz. Owinąłem mój przez baterię, aby uniknąć wywierania zbyt dużej siły na część 3D.

Na koniec wkręć 4 śruby M3 i bateria jest gotowa do pracy!

Moje złącza XT-60 były zbyt ciasne i musiałem wcisnąć złote szpilki szczypcami, aby para męsko-żeńska wsuwała się i wysuwała bez zbytniej siły

Krok 7: Montaż - bateria + uchwyt baterii

To łatwy krok.

Wydrukuj plik BatteryHolder.stl i sprawdź, czy bateria łatwo się wsuwa. W przeciwnym razie będziesz potrzebować szlifowania, aby wygładzić ściany wydruków. (Ale nie za dużo, muszą ciasno pasować)

Następnie włóż dwa magnesy skierowane przeciwnie do biegunowości baterii, aby się przyciągały.

Włóż złącze żeńskie XT-60 na miejsce (może też wymagać trochę szlifowania. Musi pasować naprawdę ciasno), upewnij się, że bateria łatwo się wsuwa i trzymaj ją na miejscu za pomocą kleju. Im mniej głęboko włożysz złącze, tym łatwiej będzie włożyć i wyjąć baterię.

I na koniec przylutuj 2 grube przewody 6cm (czerwony + czarny) i 2 cienkie 8cm (czerwony + czarny) do zacisków XT-60 jak na zdjęciach. Czerwone do pozytywnych, czarne do negatywnych.

Krok 8: Elektronika - Wzmacniacze napięcia

Gdy bateria i uchwyt baterii są na miejscu, podłącz 2 grube przewody do dużego wzmacniacza napięcia. Czerwony do IN+, Czarny do IN-.

Następnie podłącz baterię do uchwytu baterii i za pomocą multimetru wyreguluj śrubę wzmacniacza napięcia, aż napięcie między OUT- i OUT+ osiągnie dokładnie 35,5V.

Weź mały wzmacniacz napięcia i podłącz go do wyjścia dużego. GND do dużego OUT-, IN+ do dużego OUT+. Następnie zmierz multimetrem napięcie między VO+ i GND małego. Obracaj małą śrubę, aż napięcie osiągnie około 12V.

Otóż to! Masz gotowe boostery do pracy!

Krok 9: Elektronika - przygotowanie Arduino

Najpierw podłączamy Arduino do komputera przez USB i wciskamy załączony szkic (LanternCode_8steps_fan_decay.ino).

Następnie przylutuj 4 przewody pokazane na zdjęciu (ok 6cm każdy):

D11 będzie kontrolował intensywność diody LED, D10 będzie kontrolował intensywność WENTYLATORA, a D5 i GND będą służyć jako WEJŚCIA dla przycisku.

Jeśli ciekawi, kod, który napisałem, jest dość prosty:

Posiada 8 różnych poziomów mocy, przełączanych cyklicznie od mniejszej do większej mocy poprzez naciśnięcie przełącznika. Jeśli przytrzymasz i naciśniesz przez ponad 800 ms, a następnie zwolnisz, latarnia zacznie migać z aktualną mocą.

Wentylator zacznie pracować z ~1/3 maksymalnej mocy, ale z proporcjonalną prędkością, aby przy mniejszej mocy był mniej hałaśliwy. Po wyłączeniu lub zmniejszeniu mocy do mniej niż ~1/3 (pierwsze 3 stopnie mocy), wentylator może nadal działać przez pewien czas, aby radiator był zimny i gotowy do następnego wysokiego zużycia energii (używamy dość mały radiator do zasilania, więc może być dość gorący)

Krok 10: Elektronika - lutowanie rozdzielnicy zasilania

Najpierw umieść wszystkie elementy jak na pierwszym obrazku. Będziesz musiał zgiąć nogi MOSFET. Ważne jest, aby gruby czarny korpus MOSFET-a wyglądał do góry i aby wszystko było małe.

Teraz wytnij dodatkową płytkę PCB nożem, tak wyregulowanym, jak to możliwe. Zaznacz go nożem i delikatnie zgnij, aż przebije się przez znak.

Sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu i przygotuj się do lutowania płytki jak na trzecim obrazku. Rzeczywisty schemat obwodu znajduje się na czwartym obrazie, na wypadek, gdyby nie był wystarczająco jasny.

Ważne jest, aby pokazane rezystory wlutować między lewą a prawą nogą tranzystorów MOSFET. Użyłem dwóch rezystorów 20Kohm, ale możesz użyć dowolnej wartości bliskiej.

WSKAZÓWKA: jeśli ustawisz deskę pod określonym kątem, łatwiej jest uzyskać blachę pod tym kątem (używaj grawitacji na swoją korzyść)

Krok 11: Montaż – Budowanie Focus

Najpierw wydrukuj Collimator.stl i wnętrze za pomocą taśmy odblaskowej. Właściwie nie ma na to dobrego sposobu. Wystarczy pociąć taśmę na małe kawałki, aby to wszystko pokryć.

Następnie wydrukuj LedsHolder.stl i mocno umieść diody LED na górze. Przylutuj kable jak na schemacie aby połączyć je wszystkie szeregowo i pozwól 2 przewodom 30cm wlutować w jedną z diod. Zakryj styki taśmą, aby uniknąć zwarcia w radiatorze.

Wydrukuj i podłącz HeatsinkHolder_2.stl do radiatora. Powinien ciasno pasować.

Nałóż pastę termoprzewodzącą na diody LED i wepchnij je do radiatora, przekładając kable przez otwór HeatsinkHolder_2.

Przymocuj pozostałe dwa HeatsinkHolder_1 do radiatora i skręć wszystkie elementy razem 4 śrubami M3.

Wydrukuj MainBody.stl i przymocuj wentylator do spodu za pomocą śrub M3, jak pokazano na rys. 7.

Przeciągnij przewody FAN + LED przez większy otwór MainBody i włóż ognisko do wnętrza korpusu, jak na ostatnim zdjęciu.

Krok 12: Montaż – budowa uchwytu

Wydrukuj plik Handler.stl i przygotuj wkręty 1xM3 i 2xM5.

Następnie włóż przycisk do jego otworu.

To wszystko na ten krok. Po prostu, tak?

Krok 13: Elektronika - wykańczanie

Przylutuj kolejny gruby 5cm przewód do WYJŚCIA dużego wzmacniacza napięcia, jak na pierwszym obrazku.

Następnie podłącz ten przewód do skrajnego prawego zacisku śrubowego płyty zarządzania zasilaniem jak na drugim zdjęciu.

Podłącz czarny przewód diody LED do środkowego zacisku śrubowego, a dodatni do OUT+ dużego wzmacniacza napięcia, jak na rys. 3.

Przylutuj Arduino VIN do dużego lewego przewodu dołączonego do Vout małego wzmacniacza napięcia, a Arduino GND do pozostałego czarnego przewodu przylutowanego do XT-60, jak na rys. 4.

Podłącz czerwony przewód FAN do Arduino VIN (= mały wzmacniacz napięcia Vout, oba kable razem do VIN), a czarny przewód FAN do skrajnego lewego zacisku śrubowego płyty zarządzania zasilaniem, jak na zdjęciu 5 (mój czerwony przewód wentylatora jest faktycznie czarny, przepraszam ^.^)

Podłącz Arduino D10 do skrajnego lewego zacisku sprężynowego, a D11 do skrajnego prawego zacisku sprężynowego, jak na rys. 6.

I w końcu…

Włóż uchwyt baterii do uchwytu, upewniając się, że żadne przewody nie są uwięzione, a cała elektronika jest dobrze umieszczona wewnątrz. Nie ma zbyt wiele miejsca, ale powinno wystarczyć, jeśli wszystko jest dobrze zorganizowane. Powinieneś okleić każdy odsłonięty lut lub drut, aby uniknąć zwarć.

Przylutuj dwa lewe wolne przewody Arduino do przycisku Handler. Nie ma znaczenia, który kabel do którego zacisku przycisku. I tak zadziała.

I to wszystko! Upewnij się, że kable są dobrze ułożone w pozostałej przestrzeni, aby nikt nie dotykał wentylatora!

Krok 14: Montaż - mocowanie końcowe

Powinieneś mieć całą elektronikę zamontowaną wewnątrz Handlera jak na pierwszym obrazku.

Użyj otworu nad przyciskiem, aby owinąć przewody bez dotykania wentylatora.

Włóż 3 śruby, które trzymają wszystko razem (2x M5, 1x M3) jak na drugim zdjęciu.

Włóż górny uchwyt soczewki i przymocuj do niego soczewkę Fresnela (moja jeszcze nie dotarła. Zaktualizuje się obrazem, gdy nadejdzie).

Włóż 8 śrub M4, 4 na górze, 4 na dole i…

Projekt zakończony! Gratulacje

Krok 15: Ciesz się swoją nową super mocną latarnią

To była naprawdę długa podróż do tego prototypu latarni, wyszukiwanie komponentów i modelowanie wszystkich wydruków 3D, dostosowywanie tolerancji itp.

Jeśli więc spodobał Ci się ten projekt, zapraszam do komentowania swoimi sugestiami i komentarzami

Do zobaczenia! =)