Moduł testera komponentów do zestawu płytek do krojenia chleba V2: 4 kroki

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

To jest moduł testera komponentów dla mojego zestawu Breadboard Kit V2 i współpracuje z moim innym Instructable tutaj, który jest „modułowym zestawem płytek chlebowych” zaprojektowanym do użytku z etui organizatora Stanley 014725R (który może pomieścić 2 kompletne zestawy płyt prototypowych). Możesz znaleźć pozostałe części, które współpracują z tym modułem, oraz instrukcje do nich w tym Instruktażowym (tutaj jest ponownie link).

Ten Instructable dotyczy jednego (niebieskiego) modułu pokazanego na pierwszym zdjęciu, dla reszty zestawu płytek prototypowych sprawdź moje inne Instructable.

Część tego została zremiksowana z przypadku "12864 Mega328 Component Tester" firmy tonycstech (nathincstech.com), którego użyłem jako podstawy do zaprojektowania części tego modułu, w której znajduje się tester komponentów. Dzięki za udostępnienie swojego projektu:

www.thingiverse.com/thing:3205944

Projekt testera komponentów 12864 Mega328 firmy Tonycstech (który wykorzystuje ten moduł) jest objęty licencją Creative Commons - uznanie autorstwa. Jeśli zremiksujesz moduł tutaj, dołącz to samo przypisanie Tonycstech, dzięki!

Chciałbym również zauważyć, że nie jestem ekspertem od elektroniki, tylko hobbystą, który stara się uporządkować rzeczy. Poniższe kroki i schematy pokazują, w jaki sposób zmontowałem moduł, którego używam, i może być lepszy sposób, więc jak zawsze proszę kierować się własnym osądem. Daj mi znać, jeśli zauważysz coś, co można poprawić. Jeśli chodzi o elektronikę, to po wstępnym projekcie zdecydowałem się dołożyć kilka bezpieczników zabezpieczających wejścia dla przetworników DC-DC, które umieściłem na schematach. Nie dodałem żadnej ochrony wstecznej ani niczego w tym rodzaju dla żadnego z komponentów, ale proszę wziąć pod uwagę, jeśli widzisz taką potrzebę.

Jeśli to robisz, proszę zrozumieć ograniczenia używanych komponentów i dokonać własnego osądu, gdzie, czy i jak uważasz, że dodatkowa ochrona, taka jak bezpieczniki, PTC lub diody, jest potrzebna, aby Twój projekt był bezpieczny dla sposobu, w jaki będzie używany. Jeśli zauważysz problem, daj mi znać, dziękuję

Krok 1: Zestawienie materiałów

Części:

• 12864 Mega328 LSR Tranzystor Rezystor Dioda Kondensator Mosfet Tester (ilość 1)
• Przetwornica DC DC Te, których użyłem mają wejście 5-23V, a sprzedawca stwierdził, że mają max 3A - ale zalecane jest poniżej 2A (taniej na Ebay) (ilość 2)

• Przełącznik kołyskowy (2 szt.) - dla 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. Użyłem przełączników podobnych do tych, sprawdziłem też przełączniki w tym asortymencie, które również działają (ale są trochę luźne). Wydaje się, że istnieje wiele takich przełączników, więc upewnij się, że pasują do wycięcia o wymiarach 19 mm x 12,8 mm. Przełączniki, których używam, mają wymiary 17 mm x 12,8 mm (mierząc korpus przełącznika, a nie większy wymiar czołowy, bez zacisków bocznych).

• Złącza panelowe DC 2,1x5mm, można je znaleźć taniej na Ebay (3 szt.), ale upewnij się, że masz te z nakrętkami (kupiłem niektóre na Ebay, które ich nie zawierały).
• Bezpieczniki do ochrony przetwornicy DC-DC, użyłem bezpiecznika 2,5A bo taki mam pod ręką (a mój zasilacz i tak robi tylko 2A). Polecam użyć bezpiecznika do ochrony elektroniki.

Sprzęt komputerowy:

• M3x8 (ilość 9)
• M3x12 (ilość 2)
• M3x20 (ilość 2)
• M3x30 (ilość 2)
• Nakrętki M3 (zwykłe, nie zabezpieczające) (ilość 2)
• Wkładki mosiężne M3 4 mm x 4,3 mm (8 szt., ale zaopatrz się w dodatki)
• Nakrętki M2,5x5 (ilość 3) i M2,5 (są one używane do uchwytu baterii i można je wymienić z uchwytu baterii 9V są przyklejone taśmą lub przyklejone)

Krok 2: Drukowanie

Wszystkie te pliki STL można wydrukować na wysokości warstwy 0,2 mm i można użyć domyślnego wypełnienia 20%. Użyłem PLA, ale powinno działać również z innymi tworzywami (np. ABS)>

Części powinny być obrócone i zorientowane tak, aby zapewnić minimalne podparcie. Zauważyłem, że podpory drzew w Cura sprawdziły się dobrze. Jeśli używasz podpór do drzew, sugeruję, aby „włączyć brzeg podpór” i użyć przynajmniej spódnicy z kilkoma liniami, która pomoże w przyczepieniu podpór do platformy roboczej.

Poniższe części mają obszary, które wymagają szczególnej uwagi, ponieważ znajdują się tam małe kieszenie, z którymi podpórki mogą być trudne do pokonania. Oni są:

MBBKV2-D10-ESR-PRAWY-GÓRA -i- MBBKV2-D10-ESR-LEWY-GÓRA

Powyższe części zostały wydrukowane górą płaską do powierzchni roboczej (obróconą o 180 stopni). Jedynym przedmiotem zainteresowania jest przewodnik po zarządzaniu kablami, który jest zakreślony na pierwszym zdjęciu, powinien być wolny od podpór.

Poniżej znajduje się lista drukowania dla modułów po lewej i prawej stronie, wystarczy wydrukować tylko część po lewej lub prawej stronie, a nie obie. „Boki” w nazwach plików odnoszą się do strony obudowy Stanley, do której zaprojektowano moduł (patrz drugie zdjęcie). W przypadku korzystania z tego modułu z pozostałymi elementami zestawu do krojenia chleba V2 (), należy użyć tych samych elementów bocznych. Pozostałe części zestawu można znaleźć pod linkiem Instructable.

Lewa strona: MBBKV2-D10-ESR-LEFT-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEWY-uchwyt.stl

MBBKV2-D10-ESR-LEWO-GÓRA.stl

MBBKV2-D10-button.stl (4 szt.)

Prawa strona:

MBBKV2-D10-ESR-PRAWY-BASE.stl

MBBKV2-D10-ESR-PRAWY-uchwyt.stl

MBBKV2-D10-ESR-PRAWY-GÓRA.stl

MBBKV2-D10-button.stl (4 szt.)

Krok 3: Łączenie wszystkiego w całość

Poniższe kroki montażu wyjaśniają, jak to zmontowałem, ale ponieważ złożyłem zdjęcia razem, zdecydowałem, że powinienem dodać bezpiecznik na wejściu. Nie jestem inżynierem elektrykiem, tylko hobbystą, więc jeśli to zrobisz, użyj swojego najlepszego osądu. Jeśli widzisz coś, co można poprawić, daj mi znać, dzięki

1. Aby zmontować, najpierw zainstaluj wkładki M3 zgodnie z pierwszym rysunkiem. Upewnij się, że wkładki są całkowicie osadzone, żadna nie powinna znajdować się nad powierzchnią części, a wkładki do śrub 16 mm powinny wejść na kilka mm przed opuszczeniem. Pomocne może być użycie dłuższej śruby M3 jako narzędzia do montażu za pomocą kleju lub ciepła (użyłem do tego kleju Clear Gorilla Glue).
2. Następnie zainstaluj przełączniki i złącza DC. Nakrętki do złącz DC mogą być użyte na złączu wyjściowym, ale nie ma wystarczająco dużo miejsca na złączu wejściowym DC, więc użyłem mocnego kleju (Gorilla Glue Clear) do przytrzymania złącza. Niektóre złącza były wstępnie okablowane i przylutowane przed zainstalowaniem złącz DC, co było łatwiejsze niż lutowanie ich w obudowie.
3. Następnie okablowanie zostało ukończone, zamieściłem zdjęcie pokazujące, jak podłączyłem moje drugie zdjęcie. Polecam zaizolować złącza termokurczliwą, taśmą elektryczną lub płynną taśmą elektryczną. Schemat pokazuje, gdzie zamierzam umieścić bezpiecznik, aby chronić przetwornice DC-DC Buck przed nadmiernym prądem (planuję użyć bezpieczników 2,5A, ponieważ mam je pod ręką). Cienki zamek błyskawiczny może być użyty do zwijania przewodów. Jeśli chcesz dodać bezpiecznik, PTC lub diody, teraz jest czas. Wszystkie połączenia należy zaizolować folią termokurczliwą, taśmą elektryczną lub płynną taśmą elektryczną.
4. Następnie zainstaluj przetworniki DC-DC (drugi rysunek), ale nie zapomnij zainstalować przewodów na zaciskach śrubowych i najpierw włóż przyciski do ich otworów. Przyciski są skośne i po prawidłowym zainstalowaniu powinny być ustawione równolegle do powierzchni. Użyj do tego śrub M3x8mm i nie dokręcaj zbyt mocno. Upewnij się, że przyciski działają swobodnie, zanim przejdziesz dalej.
5. Zainstaluj miernik ESR i dołączony do niego zacisk baterii, nie są jeszcze potrzebne żadne śruby, ale poprowadź przewody tak, aby nie zostały przytrzaśnięte, gdy obudowa jest zamknięta. Jeśli nie planujesz używać śrub do mocowania zacisku baterii na miejscu, możesz teraz dodać mały kawałek taśmy dwustronnej lub kilka kropel kleju.
6. Wsuń i poprowadź przewody, aby nie zostały ściśnięte, gdy obudowa jest zamknięta. Na dolnej krawędzi przetworników DC-DC znajduje się punkt zaciskania, więc przewody muszą być wolne od tego obszaru (od tego czasu będzie mały prześwit między krawędzią konwerterów a podstawą obudowy). Przed zamknięciem dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie okablowanie jest prawidłowe i być może przetestować różne rzeczy. Zwróć uwagę na maksymalne napięcie wejściowe konwerterów DC-DC, moje mają maksymalne napięcie wejściowe 23V (zakres 5-23V). Dla bezpieczeństwa użyłem zasilacza 19V DC z dodatnią końcówką +.
7. Następnie uchwyt można zmontować za pomocą dwóch nakrętek M3 (nie przeciwnakrętek) zainstalowanych, jak pokazano na 3 rys. Jeśli masz trudności z założeniem nakrętek, upewnij się, że cały materiał podporowy został usunięty. Nakrętki wchodzą pod kątem do kieszeni w uchwycie.
8. Aby zamknąć obudowę, użyto dłuższych śrub M3x20mm i M3x30mm wymienionych na pierwszym zdjęciu (nie instaluj jeszcze śrub 8mm i 16mm). Te długie śruby przejdą również przez tester komponentów i utrzymają go na miejscu.
9. Jeśli zamierzasz użyć śrub do przytrzymania zacisku baterii, możesz je teraz zainstalować. Do zamocowania zacisku akumulatora potrzebne są trzy śruby i nakrętki M2x4mm. Upewnij się, że łby śrub nie znajdują się powyżej podstawy uchwytu (aby nie ocierały akumulatora). Zamiast śrub można wkleić klips do baterii lub zastosować taśmę dwustronną.
10. Zainstaluj baterię 9V do miernika ESR i ponownie przetestuj komponenty.
11. Jeśli wszystko się sprawdzi, moduł można dodać do zestawu płytek prototypowych w moim innym Instructable tutaj. Do połączenia z podstawą płytki stykowej zostaną użyte śruby M3x8mm i M3x16mm.