Miecz świetlny oparty na Arduino z efektami świetlnymi i dźwiękowymi: 14 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

Witaj Jedi! Ta instrukcja dotyczy tworzenia miecza świetlnego, który wygląda, brzmi i działa jak ten w filmie! Jedyna różnica - nie może ciąć metalu:(To urządzenie oparte jest na platformie Arduino, daję mu wiele cech i funkcji, to była bardzo duża robota i wykorzystałem wszystkie swoje umiejętności programistyczne, ale było warto!

Porozmawiajmy więc o funkcjach! W moim nagraniu możecie obejrzeć krótką recenzję, w której pokazuję wszystkie efekty i funkcje systemu GyverSaber, a na końcu filmu są dwa profesjonalne jedi walczące moimi mieczami świetlnymi!

Cechy:

• Płynne włączanie/wyłączanie z efektem dźwiękowym przypominającym miecz świetlny
• Losowo pulsujący kolor (możesz go wyłączyć)
• Dźwięki:
• TRYB 1: generowany przydźwięk. Częstotliwość zależy od prędkości kątowej ostrza
• TRYB 2: przydźwięk dźwięku z karty SD
• Slow swing - długi dźwięk buczenia (losowo z 4 dźwięków)
• Fast swing - krótki dźwięk buczenia (losowo z 5 dźwięków)
• Jasny biały błysk podczas uderzania
• Odtwórz jeden z 16 dźwięków uderzenia, po uderzeniu:
• Słabe uderzenie - krótki dźwięk
• Mocne uderzenie - długi dźwięk „bzzzghghhdh”
• Po włączeniu ostrze pokazuje aktualny poziom naładowania baterii od 0 do 100 procent

Tryb awaryjny baterii

• Bateria jest rozładowana PRZED WŁĄCZENIEM: GyverSaber nie włącza się, dioda LED przycisku pulsuje kilka razy
• Bateria jest rozładowana PO WŁĄCZENIU: GyverSaber wyłączy się automatycznie

Przycisk sterowania:

• HOLD - włącz / wyłącz GyverSaber
• POTRÓJNE KLIKNIĘCIE - zmień kolor (czerwony - zielony - niebieski - żółty - różowy - lodowy błękit)
• QUINARY CLICK - zmiana trybu dźwięku (generowanie szumu - odtwarzanie szumu)
• Wybrany tryb koloru i dźwięku zapisany w EEPROM (pamięć nieulotna)

Krok 1: Materiały i komponenty

Zawsze kupuję personel elektroniczny na Aliexpress, ale te same moduły można znaleźć na Amazon, eBay itp.

Części elektroniczne:

• Arduino NANO
• Adresowalna taśma LED. WS2811, 12V. Weź białą płytkę PCB, IP30, 60 diod LED na metr https://ali.pub/23csyd
• Przycisk z diodą LED. Weź wersję 5V
• MPU6050
• Tanie MicroSD
• Moduł microSD mini
• Lub ten
• Baterie 18650 z zabezpieczeniem https://ali.pub/23moiu
• DCDC Wycofaj się https://ali.pub/23mpex
• Wzmacniacz https://ali.pub/23mp6d
• Prelegent https://ali.pub/23mq8h
• Rezystory KIT
• Przycisk zasilania
• Port ładowania
• Ładowarka CC CV na 3 ogniwa https://ali.pub/23mt8s
• Płytka prototypowa

Materiały i instrumenty:

• Rurka poliwęglanowa (rozproszenie światła, 32mm)
• 2 odgałęzienia dla tej tuby
• Trochę rurek na rękojeść (użyłem rury kanalizacyjnej z PVC i rurek: 40mm na rękojeść, 32mm do mocowania rurki PC)
• Stalowy drut
• Wspólne przyrządy do lutowania i cięcia plastiku

Krok 2: Okablowanie

Postanowiłem zrobić ten projekt na płytce prototypowej, 3x7cm, widać wszystkie schematy i jakieś brzydko wyglądające okablowanie =)

WAŻNY! Przed okablowaniem podłącz konwerter obniżający napięcie DCDC do źródła zasilania 12 V DC i dostosuj napięcie wyjściowe do 4,5 V!

Krok 3: Rękojeść

Używam rur kanalizacyjnych na rękojeść, ale to rosyjskie rury kanalizacyjne, więc myślę, że trzeba improwizować.

Krok 4: Baterie

Używam 3 baterii litowych (zwykłe 18650 z baterii laptopa). Na początek wkładamy je do tuby 40mm (rękojeść) i do tego musimy rurkę podgrzać. Ale najpierw musimy skleić baterie taśmą i zagęścić je 2 warstwami papieru.

Więc podgrzej rurkę, włóż baterie do środka i ostudź rurkę tak szybko, jak to możliwe! Baterie litowe bardzo nie lubią wysokich temperatur. Następnie zdejmij je, a zobaczysz idealną obudowę baterii.

Krok 5: Lutowanie baterii

Jak powiedziałem, baterie litowe nie lubią wysokiej temperatury. Dlatego używaj topnika i mocnej lutownicy (100W) do bardzo szybkiego lutowania akumulatorów. Więc połącz je szeregowo.

Krok 6: Ostrze i pasek LED

Mam ostrze 75cm, więc wycinam kawałek paska 75+75=150cm. Pasek LED zostanie złożony dwukrotnie wokół drutu, więc użyj taśmy dwustronnej, aby wszystko naprawić, a otrzymasz dwustronną taśmę LED z drutem w środku.

Listwa potrzebuje podpórek wzdłuż rurki ostrza, użyłam 3 podpórek z gwoździa w rurkach termokurczliwych i przymocowałam je do listwy za pomocą nici i super kleju.

Wywierć otwory w kołkach na drut, drut zostanie napięty między dwoma kołkami i przymocowany śrubą 3 mm, ale nie teraz.

Krok 7: MPU6050

Podłączyłem MPU6050 za pomocą starego elastycznego przewodu IDE, ponieważ dobrym pomysłem jest umieszczenie MPU jak najbliżej ostrza. I po prostu wklejam go w niski króciec rurki PC:)

Krok 8: Przyciski rękojeści

Zrób kilka otworów na przyciski i port ładowania oraz kilka otworów na dole na głośnik. Malowałem też rękojeść czarną farbą.

Krok 9: Okablowanie końcowe

Podłącz więc baterie, wyciągnij przewody do włącznika i ładowania, przylutuj wszystko i zamocuj w ich otworach. Przylutuj też przewody głośnikowe.

Krok 10: Mocowanie głośników

Naprawiłem głośnik za pomocą pierścienia z tuby 40 mm i kilku gwoździ =) Jest brutalny i bardzo mocny.

Krok 11: Programowanie

Możesz znaleźć szkic Arduino, biblioteki, pliki dźwiękowe SD i wiele instrukcji na stronie projektu na GitHub, ale załączyłem szkic i archiwum ze wszystkimi plikami projektu tutaj, w Instructables.

Prosty przewodnik:

• Otwórz GyverSaber.ino i dostrój:
• Liczba mikroukładów WS2811 na pasku LED (uwaga: jeden WS2811 steruje 3 diodami LED!)
• Włącz lub wyłącz pulsację ostrza
• Nie polecam pomiaru rzeczywistej rezystancji rezystorów dzielnika napięcia
• System może działać bez monitorowania baterii, wystarczy dezaktywować BATTERY_SAFE. ALE NIE JEST ZALECANE
• Flash arduino
• Prześlij pliki audio na kartę SD
• Cieszyć się!

Informacje o microSD:

• Rozmiar <4G
• Sformatuj do FAT
• Skopiuj pliki audio w katalogu głównym

Jeśli chcesz dodać własne dźwięki, przekonwertuj je na. WAV:

• 8 bitowy
• 16-32 kHz
• Mononukleoza
• Użyj konwerterów online lub Total Audio Converter

OSTRZEŻENIE! Jeśli migasz zmontowany schemat, musisz go włączyć! Arduino nie będzie działać poprawnie z podłączonym konwerterem DCDC!

Krok 12: Strojenie

Sprawiłem, że GyverSaber jest w pełni konfigurowalny, dzięki czemu możesz zbudować własną szablę o różnej długości ostrza i innych parametrach, wystarczy spojrzeć na ustawienia szkicu.

Krok 13: Ostateczna śruba

Więc miecz świetlny jest prawie gotowy! Tylko ostatnia śruba, która mocuje ostrze do rury. Zrobiłem rysunek z całą konstrukcją szabli.

Krok 14: Wyniki

Więc miecz świetlny DIY jest gotowy do walki! W mojej recenzji wideo na temat tego miecza świetlnego można obejrzeć kilka testów z obrotem, huśtawkami, uderzeniami w obiekt, zderzeniem żyrandola (ups!), a także dwóch prawdziwych Jedi, walczących z GyverSabers (tak, zrobiłem ich 2!!!) funkcje i cechy.

Z poważaniem, MadGyver.

Drugie miejsce w konkursie Arduino 2017