Szafka zręcznościowa Bubble Bobble (Bartop): 14 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26

Kolejny przewodnik po tworzeniu szafek?

Cóż, zbudowałem swoją szafkę, używając przede wszystkim Galactic Starcade jako szablonu, ale po drodze wprowadziłem kilka zmian, które z perspektywy czasu poprawiają zarówno łatwość montażu niektórych części, jak i estetykę. Zainspirował mnie także inny Bubble Bobble Bartop w Instructables (który również jest częściowo oparty na Galactic Starcade)

Ponadto, czytając kilka przewodników przed zrobieniem własnego bartopu, zarówno z artykułów, jak i z niektórych zadanych pytań jasno wynikało, że niektóre aspekty wymagają więcej informacji. Przewodnik może powiedzieć coś w stylu „…następnie napraw namiot i jesteś gotowy do testowania” bez sugestii, jak to zrobić. Wiele z tego wymyśliłem sam, ale mam nadzieję, że może to pomóc innym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Nie zamierzam, aby ten przewodnik był zamiennikiem wielu już dostępnych, raczej jest przewodnikiem po tym, jak zbudowałem mój, z kilkoma wskazówkami i wskazówkami, które mogą pomóc niektórym osobom.

Kieszonkowe dzieci:

To jest lista wszystkich różnych elementów, które kupiłem w celu stworzenia szafki.

Śruba 12mm (Amazon) £1,50

Taśma uszczelniająca 1mm (Amazon) £4.99

Śruba 25mm (Amazon) £1.82

32 GB Micro SD (Amazonka) 5,25 £

4-drożny adapter (Home Okazje) £3,99

Podkładki 4,3 mm i 5,3 mm (Amazon) 3,90 £

4cm osłona wentylatora (eBay) 2,78 £

Przyciski, drążki, interfejs (eBay) £44,99

Zamek krzywkowy (Amazon) £2.80

Regulator napięcia DC-DC (eBay) 3,46 £

Przedłużacz wentylatora (Amazon) £2.97

Kabel HDMI do DVI (Amazon) £2.49

Punkt zasilania IEC (Amazon) £1,29

Światła LED (eBay) 4,99 GBP

Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem M4 (Amazon) 1,99 £

Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem M5 (Amazon) 3,95 £

Różne śruby (Aldi) 3,99 zł

MDF (lokalny skład drewna) £20,00

Monitor (eBay) 13,50 £

Farba (Sadolin Extra Durable bejca do drewna - Heban) (Amazon) £13.75

Pleksi (namiot i ramka) i cała grafika (znaki Nuneaton) £25,00

Podkład (Aldi) £4.99

Raspberry Pi 3B+ (Amazonka) £34,00

Obudowa Raspberry Pi (Amazonka) £11,99

Zasilacz Raspberry Pi (Amazon) £7.99

Głośniki (w prezencie) 0,00 zł

Blok zacisków (Wilco) £0,65

Termiczny wentylator obudowy (Amazon) £3.68

Formowanie T (Arcade World) £13,86

RAZEM £246,56

Krok 1: Pozyskiwanie części

Pozyskiwanie MDF

Znalazłem lokalny skład drewna, który sprzedawał MDF, a także przycinał go na wymiar. Zaplanowałem wymiary dla każdego panelu, wiedząc, że projekt obudowy będzie w dużej mierze zgodny z projektami już opracowanymi przez rolfebox, i dodałem kilka centymetrów do każdego wymiaru, aby umożliwić przycinanie kątów. Najpierw przycięli mi długi panel na odpowiednią szerokość (500 mm), a następnie odcięli każdy panel. Oznaczało to, że mogłem mieć pewność, że wszystkie panele wewnętrzne będą miały tę samą szerokość.

Pozyskiwanie komponentów

Monitor

Z niektórych stron forum w witrynach zręcznościowych wynika, że jest wysoce zalecany monitor - HP LP2065. Jest to ekran o przekątnej 20 cali (prawdopodobnie największy, jaki można uzyskać, instalując w tym projekcie bez zmiany rozmiarów paneli) i ma kilka zalet, które sprawiają, że jest to świetny wybór. Przede wszystkim ma świetną rozdzielczość – podczas gdy tańsze i mniejsze monitory mają generalnie 1024x768, to jest to 1600x1200. To sprawia, że takie elementy jak menu front-endowe wyglądają naprawdę ostro, a gry wektorowe, takie jak Asteroids, są świetne. Kolejną zaletą jest to, że zapamiętuje swoje ustawienia, w tym wybór wejścia i (to ważny) stan zasilania po odłączeniu zasilania sieciowego. W skrócie oznacza to, że nie ma potrzeby podłączania w jakiś sposób włączania monitora za każdym razem, gdy szafka jest włączana.

Sterownica

Znalazłem kilka opcji na eBayu i Amazonie dla osób sprzedających zestawy drążków, przycisków i enkoderów. Ten, z którym poszedłem, dał mi możliwość mieszania i dopasowywania kolorów przycisków i przyklejania. Wiedziałem już, że chcę mieć motyw Bubble Bobble, dzięki czemu mogłem mieć różne, ale uzupełniające się kolory dla różnych graczy. Pałki są markowe Zippyy – najwyraźniej w porządku jako opcja budżetowa, a koder to Xin-Mo – nie ktoś, o kim słyszałem, zanim zacząłem szukać, ale znowu uważa się, że jest w porządku. Nie mam pojęcia, jakiej marki są te przyciski, są po prostu ogólne.

Dźwięk

Kupiłem tani wzmacniacz z Amazona. Aby zobaczyć, jakiego rozmiaru głośnika potrzebowałem, kupiłem kilka złomowanych zestawów głośników stacjonarnych do komputerów PC, jakich ludzie używali w latach 90., i rozebrałem je. Głośniki w nich mają bardzo niską moc – zaledwie 2 waty i 4 omy. Zrobiłem test, odtwarzając przez nie kilka dźwięków za pomocą wzmacniacza, który był wewnątrz głośnika, i i tak były zaskakująco głośne i wyraźne. Ponieważ nie chciałem podłączać tych głośników do wzmacniacza, za który zapłaciłem (ponieważ miał moc do 15 W i prawdopodobnie wysadziłby głośniki), podjąłem decyzję, aby spróbować użyć wzmacniacza, który właśnie wyciągnąłem z zestawu głośników. Ponownie przylutowałem przewody do płytki drukowanej, ponieważ musiałem je przeciąć, aby wyjąć głośniki, i przykleiłem go na gorąco do kawałka sklejki, abym mógł potencjalnie zamontować go wewnątrz obudowy.

Moim pierwotnym planem było umieszczenie w obudowie małej płyty głównej do komputera PC, jednak nawet ze smukłym zasilaczem będzie ciasno pasowała. Kiedy zacząłem mieć problemy z frontendem, który konfigurowałem w systemie Windows, zamieniłem swój plan na Raspberry Pi.

Krok 2: Zmiany w oryginalnym projekcie

Wszystkie główne panele szafki są oparte na pomiarach z Galactic Starcade. Najważniejszą rzeczą, którą chciałem zmienić, był fakt, że nie podobał mi się profil paneli bocznych Starcade. Chciałem czegoś mniej kanciastego, a bardziej zgodnego z kształtem pobranej grafiki, którą znalazłem (tak jak w oryginalnym Instructable for a Bubble Bobble) na

Jeśli chodzi o szatę graficzną – chciałem, aby moja szafka miała różne kolory dla dwóch graczy, odzwierciedlając różne smoki z gry. Zmodyfikowałem grafikę prawej ręki, aby zamienić kolejność smoków, czyniąc z niebieskiej (Bob) główną. Nie mogłem znaleźć grafiki panelu sterowania, która wyglądała tak dobrze, jak ta, którą już widziałem w Instructables, więc skontaktowałem się z autorem tego Instructable, a on był na tyle uprzejmy, że przesłał mi kopię swojego projektu, który ja posprzątałam i wykorzystałam na własne potrzeby.

Zdecydowałem się też na kilka innych zmian, które zamierzam wprowadzić. Po pierwsze, porzuciłem pomysł, aby panel ekranu działał jako ramka monitora. Stało się tak z 2 powodów – po pierwsze chciałem, aby ekran był jak najbliżej frontu, ponieważ miałem nadzieję, że będzie wyglądał lepiej, a po drugie dlatego, że ciężko jest zmienić profil surround, jeśli na jednym wygląda bardziej przesunięty z boku lub z drugiej strony (innymi słowy, jeśli pomyliłem się albo przy wstępnym wycięciu otworu, albo przy montażu ekranu). Tak czy inaczej planowałem umieścić pleksiglas przed ekranem, a łatwiej jest zmodyfikować ramkę zamontowaną na pleksiglasie, niż ponownie wyrzeźbić dziurę w MDF.

Druga zmiana dotyczyła sposobu, w jaki panel sterowania łączy się z resztą szafki. oryginalny projekt ma wycięty kąt w dolnej części sekcji ekranu, a także w górnej części panelu sterowania, dzięki czemu panel skutecznie wsuwa się w obszar pod ekranem. Postanowiłem zachować sekcję ekranu tak, jak była, i zamiast tego przyciąłem kąt z tyłu panelu sterowania, aby opierał się o dolną część ekranu, nie będąc na stałe przymocowanym. Z perspektywy czasu znacznie ułatwiło to zdejmowanie i ponowne zakładanie panelu w razie potrzeby, więc polecam tę modyfikację.

Krok 3: Wykonanie paneli bocznych

Aby połączyć oba projekty, wykorzystałem PhotoShop do wykonania zarysu grafiki, który uformowałby profil boków, a następnie nałożyłem na to plan boczny paneli wewnętrznych. To pozwoliło mi zmienić kształt panelu bocznego, aby bardziej odpowiadał moim potrzebom. Skróciłem głębokość najniższej sekcji przy panelu sterowania, ponieważ ta część grafiki jest około 10 cm głębsza niż plan Starcade. Zmieniłem również linie, gdy przechodzą przez ekran do markizy, i zmieniłem kąt góry.

Gdy byłem już zadowolony z ostatecznych linii, wydrukowałem plan w pełnym rozmiarze, skleiłem arkusze razem i w ten sposób powstał szablon do wycinania paneli bocznych. Obrysowałem go dwukrotnie na płycie MDF 18 mm, a następnie wyciąłem za pomocą wyrzynarki. W tym momencie nie martwiłem się zbytnio o dokładne zaokrąglenie wszystkich rogów, chciałem tylko, aby szorstki kształt był poprawny. Po przycięciu obu paneli bocznych zacisnąłem je razem i spędziłem około godziny z papierem ściernym o ziarnistości 120, upewniając się, że są takie same i zaokrąglając rogi przy namiocie.

W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że za dużo wyciąłem z jednego panelu na dole z przodu. Zmieszałem kombinację wypełniacza do drewna i trocin z MDF i wymieszałem to z powrotem, a następnie zeszlifowałem, gdy zdążyło wyschnąć.

Nie byłem pewien, jak najlepiej wyciąć szczelinę pod kształtkę w kształcie litery T. Czytałem w innych przewodnikach po kompilacji, że uzyskanie gniazda na router może być drogie. Na szczęście jeden z moich kuzynów przyszedł na ratunek, kiedy ujawnił, że ma szopę do obróbki drewna ze stołem routera, a także ma odpowiednią część do wykonania szczeliny. Zaoszczędziło mi to dużo czasu i zmartwień, a także zapewniło uroczą, czystą szczelinę wokół paneli. Zaoferował również pomoc przy kolejnej części budowy – wycięciu pozostałych paneli i wycięciu wszelkich otworów.

Krok 4: Tworzenie innych paneli

Byłem zepsuty, jeśli chodzi o inne panele, ponieważ jednym z innych narzędzi w warsztacie moich kuzynów była wycinarka laserowa. Doceniam to, że jest to luksus, do którego niewiele osób ma dostęp, ale zaoszczędziło mi to zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Najpierw wszystkie panele zostały przycięte do odpowiedniego rozmiaru i kątów określonych w instrukcjach Starcade (innych niż dół ekranu i góra panelu sterowania, jak wspomniano powyżej). Następnie wycinarka laserowa została użyta do wycięcia otworu monitora, tylnego panelu (wycięcie włazu dostępowego, otworu na złącze sieciowe IEC oraz 28mm otworu na przycisk arkadowy, który będzie używany jako wyłącznik zasilania komputera) i na koniec otwory na panel sterowania i panel przedni, korzystając z szablonu grafiki, aby potwierdzić, że wszystko zostało prawidłowo wyrównane.

Szybki test dopasowania panelu, przy użyciu zacisków, które trzymały wszystko razem, wykazał, że wszystko wyglądało dobrze, więc zdecydowaliśmy się na kombinację śrub, kleju i listew i zmontowaliśmy podstawową powłokę.

Krok 5: Budowanie gabinetu

Widziałem przewodniki, w których wkładają śruby przez wewnętrzne listwy do panelu, i chociaż oznacza to, że nie ma otworów do późniejszego wypełnienia, może to być kłopotliwe zadanie, próbując wkręcić wszystkie śruby prosto i mocno. Chociaż później robiłem sobie więcej pracy, znacznie łatwiej było wiercić otwory i pogłębiacze z zewnątrz. Montaż zajął kilka godzin, w tym wiercenie, skręcanie i klejenie. Z głównymi panelami na miejscu cała obudowa wydawała się już sztywna i bez żadnych zmian mogłem wypełnić wszystkie otwory na śruby, a następnie wszystko wyszlifować.

Podjąłem decyzję, że wszelkie części lub panele, które będą musiały być od czasu do czasu usuwane, nie będą po prostu wkręcane bezpośrednio w drewno lub MDF, ponieważ wielokrotne dokręcanie i wykręcanie śrub przegryzałoby drewno. Odnosi się to bezpośrednio do drążków sterowniczych, panelu sterowania i górnego panelu namiotu. Do tego celu kupiłem kilka wkrętów z łbem sześciokątnym – wkręcają się one bezpośrednio w drewno grubym gwintem, a następnie mają drobnogwintowany otwór na wkręt przez środek.

Aby zrobić otwory na patyki, przytrzymałem je od dołu, od góry sprawdziłem, czy są centralnie, a następnie zaznaczyłem otwory na śruby pod panelem. Mogłem wtedy użyć wiertarki kolumnowej, aby wykonać niezbędny otwór bez przebijania się do górnej powierzchni. Śruby sześciokątne dokręcają się za pomocą klucza imbusowego i solidnie trzymają drążki.

W podobny sposób zastosowałem panel sterowania i górną część. Tym razem użyłem wiertarki ręcznej, aby zrobić otwór w panelu, który ma odpowiedni rozmiar dla śruby, i używając go jako otworu pilotażowego w łacie poniżej, wraz z większym wiertłem, aby wykonać otwory na śruby sześciokątne.

Nie byłem pewien, jak naprawić przednią krawędź panelu sterowania. Jedną z opcji, o której pomyślałem, było posiadanie dwóch zestawów śrub, jednej z przodu, a drugiej z tyłu. Zamiast tego eksperymentowałem z umieszczeniem kawałka drewna na spodzie w pobliżu przedniej części panelu sterowania. Działa to naprawdę dobrze, ponieważ wcina się po wewnętrznej stronie panelu przedniego, a ze względu na kąt paneli oznacza to, że nie można wyciągnąć elementów sterujących. Wraz ze zmianą nacięć, w których panel styka się z ekranem, panel sterowania można łatwo wsuwać i wyjmować.

Drugą decyzją, jaką musiałem podjąć, były maskownice głośników. Zdecydowałem się użyć lekkich owalnych głośników, które uratowałem, ale miałem trudności ze znalezieniem wystarczająco wąskiej owalnej kratki. Jedyną inną opcją, jaką przyszło mi do głowy, było wycięcie szeregu otworów w dolnym panelu namiotu. Przetestowałem kilka rozmiarów wierteł na kawałku złomu MDF i narysowałem szybki plan w MS Paint. Przyklejenie planu do płyty MDF i wbicie każdego otworu szpilką pozostawiło serię wgłębień w panelu, który wywierciłem. Byłam zaskoczona, jak dobrze to działa, zwłaszcza z końcowym malowaniem tam – tak naprawdę nawet ich nie zauważasz. Przykręcając głośniki nad nimi, dają też głośniejszy dźwięk, którego spodziewałem się po małych jednostkach 2W. Wywierciłem otwór w tylnej części namiotu, przez który można poprowadzić kable, i zamontowałem klipsy montażowe na lampę LED.

Wreszcie nadszedł czas, aby zastanowić się, jak zamontować monitor. Zdejmowanie monitora jest proste: najpierw należy usunąć wspornik, który przytrzymuje go do stojaka, a następnie śrubę w każdym rogu. Jest to wtedy przypadek ściągnięcia przedniego wykończenia z tylnej skorupy; dwie połówki sczepiają się ze sobą dookoła. Istnieje mały kabel taśmowy, który łączy przednie przyciski z główną płytką drukowaną, jednak monitor działa dobrze, gdy ten nie jest podłączony, więc nie ma potrzeby opracowywania sposobu montażu jakichkolwiek elementów sterujących wewnątrz obudowy. Po rozebraniu monitora wziąłem starą drewnianą półkę, którą przyciąłem do rozmiaru odpowiadającego wewnętrznej szerokości szafki, a także na tyle głębokiej, aby zmieścić kilka centymetrów nad i pod otworami montażowymi. Zrobiłem 4 otwory w półce i przymocowałem do niej monitor. Dzięki kombinacji prób i błędów oraz odrobinie szczęścia udało mi się utrzymać monitor na miejscu w szafce z przymocowaną półką i zaznaczyć wnętrze bocznych paneli, gdzie półka się z nim spotkała. Było to wtedy dodawanie listew po obu stronach, które pasowały do oznaczeń i przykręcanie półki do listew. Nie przykręciłem jeszcze na stałe panelu MDF przedniego ekranu do szafki, a usunięcie go przed zamocowaniem półki na miejscu ułatwiło to. Ze względu na decyzję, aby otwór monitora był wystarczająco duży, aby zamontować monitor równo z panelem, a nie za nim, monitor jest montowany i zdejmowany z przodu obudowy, a nie z tyłu. Ponownie, jest to decyzja projektowa, która znacznie ułatwia sprawę. Aby rozłożyć naprężenie śrub z tyłu półki, użyłem oryginalnego wspornika montażowego monitora jako przekładki, ponieważ był to już idealny kształt do pracy.

Krok 6: Przygotowanie do testu

Zanim mogłem to wszystko odpalić po raz pierwszy, było jeszcze kilka kroków do wykonania. Najważniejszym z nich było skonfigurowanie Raspberry Pi. Postanowiłem skorzystać z gotowego obrazu do celów testowych. Miałem dostępną kartę MicroSD o pojemności 32 GB, więc pobrałem bardzo zalecaną wersję. (Nie jestem pewien, czy Instructables zezwala na linki do tego rodzaju rzeczy, więc powiem tylko, że szukałem „Damaso 32 GB Ultimate v4”). Zapisanie obrazu na kartę SD zajęło trochę czasu, więc podczas pracy zainstalowałem drążki i przyciski i podłączyłem je do enkodera.

Enkoder Xin-Mo jest niewielki, więc zamontowałem go do podstawy szafki w obszarze pod panelem sterującym. Każdy mikroprzełącznik, czy to przycisk, czy kierunek na drążku, ma dwa połączenia. Bezpośredni przewód z płyty enkodera i połączenie uziemiające połączone łańcuchowo z jednym ze złączy na każdym przełączniku. Uważam, że najłatwiej jest podłączyć pierwsze złącze uziemienia do przełącznika w pobliżu środka panelu sterowania, a następnie pracować wzdłuż jednego końca i z powrotem. Inną wskazówką, którą proponuję, jest umieszczenie kawałka taśmy wokół osłony każdego z przewodów nieuziemionych i oznaczenie, do czego ma się on podłączyć (tj. U, D, L, R, 1, 2… itd.). Robiąc to, a także upewniając się, że kiedy podłączasz drugi koniec do enkodera, umieszczasz je w ten sam sposób (zdecydowałem się wyjść srebrną krawędzią), oznacza to, że jeśli musisz całkowicie usunąć złącza, jest to dość proste zadanie, aby odłożyć je z powrotem. Odkryłem również, że pomogło to oznaczyć podstawę drążka w jakiś sposób identyfikujący, który mikroprzełącznik odpowiada jakiemu kierunkowi, ponieważ nie zawsze jest to oczywiste.

Przednie przyciski muszą być połączone razem z głównymi przyciskami na panelu, więc po podłączeniu wszystkich głównych może pomóc ktoś, kto przytrzyma panel blisko, podczas gdy dodatkowe przednie okablowanie jest ukończone.

Teraz nadchodzi wielka część – testowanie, czy wszystko do tej pory działa. W tym momencie wszystkie elementy wewnętrzne zostały po prostu wrzucone do obudowy bez żadnego układu, ale dało to świetną okazję, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno. Nakrętki za przyciskami były dokręcone tylko palcami, a niektóre działały trochę luzem, ale poza tym ten test dał mi pewność, że będzie to sukces.

Po kilku tygodniach testów musiałem usunąć wszystkie komponenty i przywrócić obudowę do stanu pustej obudowy, aby przejść do następnego etapu

Krok 7: Gruntowanie i malowanie

Przed nałożeniem jakiegokolwiek podkładu na obudowę, było jeszcze kilka otworów na śruby, które trzeba było wypełnić i zeszlifować. Następnie nałożyłem podkład za pomocą małego wałka piankowego do większości paneli i małego pędzla, aby dostać się bezpośrednio do rogów. po odczekaniu kilku dni na wyschnięcie, dałem wszystko jasny piasek i drugą warstwę.

Uwaga: podkład, którego użyłem jest na bazie wody. Czytałem o niektórych osobach, które mają problemy z podkładami wodnymi na MDF, które powodują puchnięcie się włókien, zwłaszcza na krawędziach. Testowałem wcześniej na kawałku złomu i nie widziałem takich problemów. W każdym razie sugerowałbym wcześniejsze przetestowanie.

Rozważałem użycie farby w sprayu do następnej fazy, jednak w Anglii była późna jesień, kiedy byłem w tym momencie i musiałem spryskać na zewnątrz. Ponieważ pogoda to uniemożliwiła, skonsultowałem się z kimś, kto zawodowo wykonuje szafki, a on zasugerował bejcę do drewna Sadolin. Jest oparty na oleju i teoretycznie nie potrzebuje podkładu, chociaż kiedy przetestowałem go na jakiejś niezagruntowanej płycie MDF, cieszyłem się, że i tak zagruntowałem. Nakładany małym wałkiem z pianki, wysycha do pięknego czarnego, teksturowanego wykończenia z lekkim połyskiem. Należy pamiętać, że należy go nakładać w temperaturach powyżej 8C, a schnięcie w 20C zajmuje około 24 godzin. Ponieważ malowałem w oranżerii w listopadzie, temperatura była tylko nieznacznie wyższa od minimalnej i stwierdziłem, że czas schnięcia między warstwami był bliższy tydzień niż dzień. Warto było jednak poczekać, ponieważ wykończenie naprawdę wygląda dobrze. Pomiędzy warstwami zrobiono bardzo jasny piasek drobnym papierem, a na tylną, górną i przednią część nałożyłam w sumie 3 warstwy. Ponieważ boki miały mieć nałożoną grafikę, po prostu przykleiłem jedną warstwę.

W tym momencie zwróciłem również uwagę na tylny panel dostępu. Bawiłem się instalacją wentylatora w szafce. Prawdopodobnie nie potrzebuje go w tej chwili z Pi 3 w środku, ale jeśli zamienię go w dowolnym momencie na coś generującego więcej ciepła, mogę być zadowolony z wentylacji. Wybrany przeze mnie wentylator to wentylator obudowy komputera PC z czujnikiem termicznym. Ma to tę zaletę, że przy temperaturach poniżej połowy lat 30. wentylator pracuje z bardzo małą prędkością i prawie nie wydaje żadnego hałasu. Użyłem największej piły, jaką miałem i wyciąłem otwór wentylacyjny dla wentylatora, a następnie pomalowałem tylny panel, aby pasował do reszty szafki. Wykonałem również dwa 32-milimetrowe otwory w dolnej części obudowy, aby przepuścić trochę powietrza. Zostały przykryte małymi kratkami wentylatorów i nie są widoczne, chyba że obudowa jest położona na jej tylnej krawędzi. Musiałem również zastanowić się, jak naprawić ten panel. Kupiłem zawias fortepianowy do użycia, ale nie miałem odpowiednich śrub wpuszczanych. Zamiast tego wpadłem na pomysł, aby umieścić dwa pionowe paski MDF wewnątrz otworu szafki, aby zapobiec opadaniu panelu do wewnątrz, i użyć kawałka MDF po wewnętrznej stronie dolnej części panelu, wraz z zamkiem krzywkowym u góry, aby zapobiec wypadaniu na zewnątrz. Pomiędzy nimi panel powinien być zablokowany na miejscu. Musiałem wywiercić otwór 18 mm w górnej części panelu, aby pasował do zamka, i pomalować pionowe paski, aby pasowały. Na koniec dodanie taśmy uszczelniającej o grubości 1 mm wokół otworu i dodatkowego paska na dole panelu oznacza, że znajduje się on na odpowiedniej wysokości.

Krok 8: Przygotowanie elektryki

Podczas testów miałem zasilanie do wszystkiego, co przechodziło przez przedłużacz przez otwarte plecy, i miałem osobne zasilacze dla każdego komponentu (Raspberry Pi, monitor, wzmacniacz i oświetlenie). Do ostatecznej budowy mam listwę zasilającą wewnątrz podłączoną do pojedynczego złącza IEC z tyłu. Odciąłem wtyk przedłużacza i zacisnąłem konektory widełkowe do przewodów w celu podłączenia ich do złącza IEC. Zdałem sobie sprawę, że kiedy miałem zasilanie przez złącze, potencjalnie byłyby odsłonięte złącza z napięciem sieciowym, więc w tym czasie z grubsza wykonałem sekcję skrzynkową, aby zakryć tylną część złącza i przykleić ją na miejsce. Użyłem złącza przełączanego z oświetlaczem neonowym. Można je podłączyć na kilka sposobów – albo neon jest zawsze nieużywany, albo świeci się, gdy włącznik jest włączony, albo zapala się, gdy tylko jest zasilanie. Poszedłem z opcją środkową, aby neon działał jako światło zasilania.

Do zasilania wzmacniacza, wentylatora i diody LED miałem szkopuł. Chciałem zostawić jedno gniazdo wolne, jednak dioda i wentylator działają z 12 V, ale wzmacniacz potrzebuje 9 V. Oznaczało to, że wzmacniacz zajmie pozostałe gniazdo. Obszedłem to, używając starego zasilacza 12 V do laptopa do napędzania diody LED i wentylatora oraz okablowania w konwerterze DC-DC, aby obniżyć napięcie 12 V do 9 V dla wzmacniacza. To po prostu sprawiło, że wszystko było bardziej uporządkowane niż dodanie dodatkowego zasilacza. Podłączyłem przedłużacz wentylatora, abym mógł całkowicie wyjąć tylny panel, odłączając kabel wentylatora od przedłużacza.

Krok 9: Grafika i formowanie

Grafika została wyprodukowana z podkładem samoprzylepnym i była łatwa do wyrównania z prostymi krawędziami paneli. Nie jest tak lepki, że nie można go ponownie oderwać i ponownie umieścić, więc łatwo było dostać się we właściwe miejsce. Przycinanie krawędzi odbywa się za pomocą noża rzemieślniczego, podobnie jak wycinanie otworów na guziki i patyczki. Namiot został wykonany jako odwrócony nadruk, gdzie obraz ma warstwę kleju nałożoną z przodu zamiast z tyłu i przymocowaną do kawałka 2mm pleksiglasu.

W przypadku ramki musiałem ponownie zamontować monitor i zmierzyć odległość między krawędziami szafki a krawędzią ekranu. Mój kuzyn zmodyfikował następnie ramkę dostarczoną z grafiką, aby uwzględnić te rozmiary, a także usunął niektóre znaki, które zostałyby odcięte ze względu na rozmiar ekranu.

Z grafiką na miejscu, założyłem t-mounding. Rozmiar szczeliny był na tyle duży, że nie musiałem wbijać go na miejsce, jest wystarczająco mocno trzymany, gdy dociskam wszystko ręcznie. Dla każdego kąta, który zamienia się w „T”, użyłem noża Stanleya, aby usunąć małe fragmenty „T”, aby się nie zapiął. Podobnie w przypadku części, które obracają się na zewnątrz o dowolny stopień, wykonałem nacięcie w „T”, aby umożliwić łatwe zginanie zewnętrznej strony kopca.

Krok 10: Dopasuj wszystko do środka

Zacząłem od głośników i listwy świetlnej, wprowadzając przewody przez otwór dostępowy i przypinając je z boku szafki. Chciałem starać się, aby wszystko było w miarę schludne, więc poświęciłem temu dużo uwagi. Kable są albo przycinane, aby były jak najkrótsze, albo są wiązane lub sklejane, aby zapobiec plątaninie przewodów. Użyłem pistoletu do klejenia na gorąco, aby przymocować przedłużenie do dolnej części szafki, a obok niego również zamocować zasilacz laptopa.

Wybrana została obudowa Raspberry Pi, której użyłem, ponieważ ma wbudowane mocowanie. Jedynym problemem, jaki widziałem, było to, że karta SD byłaby umieszczona bardzo blisko powierzchni, do której była zamontowana, więc mocowanie jej z boku lub na dole szafki może utrudnić wkładanie lub wyjmowanie karty SD. Z tego powodu zamontowałem obudowę na sekcji wspornika monitora, jak najbliżej krawędzi, aby było wystarczająco dużo miejsca, aby włożyć lub wyjąć kartę bez większego wysiłku.

Wzmacniacz jest przymocowany do panelu bocznego, dzięki czemu można regulować głośność sięgając do środka.

Krok 11: Namiot

Aby dopasować namiot do szafki, udało mi się wygiąć około 500mm aluminium na kształt litery „L”, przy czym krótsza krawędź wewnętrzna miała zaledwie 2-3mm, a dłuższa około 20mm. W dłuższej krawędzi wywiercono trzy otwory, a następnie całe „L” służy do mocowania namiotu do przodu kasetonu oświetleniowego za pomocą trzech śrub na zewnątrz sekcji namiotu

Krok 12: Ramka

Ostatnim etapem jest zamontowanie ramki. Rozważałem różne sposoby naprawienia ramki, co oznaczałoby, że można ją usunąć, jeśli będę musiał dostać się do monitora. Początkowo spodziewałem się, że ramka będzie po prostu siedzieć nad panelem sterowania o około milimetr, co oznaczałoby, że należy ją usunąć, zanim będę mógł podnieść panel sterowania (ponieważ panel skutecznie obraca się na miejsce wzdłuż przedniej krawędzi). Zastanawiałem się nad wywierceniem go i użyciem śrub, ewentualnie magnesów. Ewentualne rozwiązanie jest znacznie prostsze – kilka kawałków dwustronnej taśmy Sellotape. Ma wystarczającą przyczepność, aby utrzymać pleksiglas na ekranie, ale w razie potrzeby można go łatwo oderwać.

Ostatnim ciosem szczęścia pleksiglas jest w rzeczywistości o około 3 mm głębszy niż się spodziewałem, więc panel sterowania opiera się o niego. To świetnie, gdy muszę ponownie zdjąć panel, jednak od razu pojawiły się dwa problemy – pierwszy polega na tym, że bezel ma tendencję do powolnego zsuwania się, a drugi problem był poważniejszy. Krawędź panelu sterowania, zamiast być w pełni podparta przez płytę MDF z tyłu, spoczywa teraz tylko na cienkim kawałku pleksiglasu. Rozejrzałem się za drewnem o grubości około 2 mm, które mógłbym naprawić pod ramką, rozwiązując problem upuszczania pleksiglasu, a także dając panelowi coś mocnego, na którym mógłby się oprzeć.

Rozwiązanie tego problemu było nieco nieoczekiwane, ale stwierdziłem, że patyczki na patyku lodowym mają odpowiednią grubość, więc naprawiłem ich rząd pod monitorem, rozwiązując oba problemy za jednym zamachem.

Krok 13: Lista zaczepów

Po ukończeniu kompilacji natrafiłem na kilka problemów. Jak wspomniałem wcześniej, ręcznie dokręcane nakrętki za przyciskami miały tendencję do luzowania się. Tym razem zacisnąłem je całkowicie kluczem, ale i tak niektóre z nich z czasem się pogubiły. Nie chciałem ryzykować ich nadmiernego dokręcania, więc zdjąłem panel sterowania i nałożyłem odrobinę gorącego kleju na każdy przycisk między gwintem a nakrętką. Powinno to wystarczyć, aby przestać działać ponownie, przegrać, ale można go dość łatwo zdjąć, jeśli kiedykolwiek będę musiał ponownie usunąć przycisk.

Drugą kwestią były same kije. Jednym z komentarzy na temat pałeczek Zippyy była trudność w uderzaniu czasem po przekątnej. Im więcej grałem w gry, tym bardziej zauważyłem problem. Googlując objawy, jedną z rad jest usunięcie ogranicznika spod kija (tego, który pozwala na zmianę pomiędzy 2, 4 i 8-kierunkowym kijem). To nieznacznie poprawiło problem, ale nie wystarczyło. Pod ogranicznikiem jest druga płytka, a jeśli usunąłem, że kij był znacznie lepszy, jednak plastik na dole samego kija ociera się bezpośrednio o metalową płytkę na dole urządzenia, potencjalnie go zużywając czas. Moim rozwiązaniem było użycie Dremela do zeszlifowania części plastiku na tej drugiej płycie, dzięki czemu była ona znacznie bardziej zaokrąglona, ale nadal zapewniała, że spód patyczka ociera się o plastik-plastik zamiast plastik-metal. Do tej pory ta poprawka działała doskonale i sprawiła, że kije są znacznie przyjemniejsze w użyciu.

EDIT: Kilka miesięcy temu wymieniłem mikroprzełączniki w pałeczkach Zippyy na markowe Cherry. Przyniosło to dwie korzyści. Po pierwsze, kije są teraz o wiele cichsze; przełączniki dostarczane z pałeczkami Zippyy są bardzo "klikalne", nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo, dopóki nie spróbowałem tych Cherry. Po drugie, zmniejszono całkowitą ilość podróży potrzebną do zarejestrowania ruchu drążkiem. Dzięki temu rozgrywka jest bardziej płynna i dokładna, a także oznacza, że kije przypominają oryginalne kije Siemitsu, które można znaleźć w wielu automatach do gier. W sumie kosztowało mnie to nieco ponad 15 funtów, aby zrobić oba joysticki, w tym dostawę.

Krok 14: Ciesz się

Gdy to wszystko zostanie zrobione, pozostaje tylko cieszyć się owocami swojej ciężkiej pracy.

Mam nadzieję, że ten przewodnik będzie dobrym towarzyszem innych instrukcji kompilacji, które są dostępne, i że niektóre wskazówki i wskazówki okazały się przydatne.

EDYCJA: Przesłałem oryginalną grafikę na konto na dysku Google, ponieważ nie jestem pewien, czy łatwo jest już uzyskać ją z oryginalnego źródła. Można go pobrać tutaj - Oryginalne pliki graficzne

EDYCJA 2: Dodałem również ostateczną grafikę na dysk Google. Zawiera zmodyfikowane panele boczne z zamienionymi dinozaurami po jednej stronie, ostatnią markizę, oczyszczoną grafikę panelu sterowania i panelu przedniego. Nie ma ostatecznej grafiki dla ramki, jednak są one w dużej mierze oparte na oryginalnym pobraniu. - Ostateczna grafika