LED Sound Reactive Infinity Cube End Table: 6 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Łał! Łał! Co za fajny efekt! -- Oto niektóre z rzeczy, które usłyszysz po ukończeniu przewodnika. Całkowicie oszałamiająca, piękna, hipnotyczna, reagująca na dźwięk kostka nieskończoności.

Jest to skromnie zaawansowany projekt lutowania, jego zbudowanie zajęło mi około 12 roboczogodzin w ciągu weekendu. Było trochę czasu na przygotowanie, zdobycie szklanych płyt, zamówienie części. Zamieszczę linki do wszystkiego, z czego korzystałem. Jest TONY zdjęć z notatkami.

To dzieło sztuki jest naprawdę czymś znaczącym do zobaczenia, mając nadzieję, że jest to dla ciebie satysfakcjonująca konstrukcja.

Jeśli ukończysz budowę, chciałbym zobaczyć twoją pracę! Jeśli masz jakieś pomysły lub pytania, możesz je publikować, baw się dobrze, bądź cierpliwy i ciesz się!

Kieszonkowe dzieci

Materiały

Wytłaczanie aluminium z rowkiem T - 3030 - ZYLtech 3030 Wytłaczanie aluminium 30 mm - 10X 1M

18x 3030 złączy narożnych kostek

Śruby: Prime-Line 9121711 Śruba maszynowa z łbem płaskim Phillips, M8-1.25 X 16mm

2x Wstęgi LED BTF Lighting WS2811 5m

6x 20 "x 20" 3/16 "hartowane płyty szklane (lokalny sklep ze szkłem, koszty wysyłki online są zbyt wysokie)

1x rolka 15% folii lustrzanej (BDF S15)

1x rolka taśmy Gaffer

1x SP107E WS2811 Mikrokontroler LED (reagujący na dźwięk)

1x (100 sztuk) 3-pinowe złącza LED (JST SM)

Zasilacz 1x5 v 5Amp

1x przewód 20AWG -

1x 3-pinowy przewód LED (poniżej 3 stóp) -

Narzędzia

1x regulacja temperatury 60 w (maks.) lutownica

1x zestaw ściągaczki (w tym ściągaczka filcowa)

1x wiertarka elektryczna (z zalecanym sprzęgłem), wiertła i wiertła krzyżakowe

1x8mm kran ręczny

1x Automatyczne szczypce do ściągania izolacji

1x piła ukośna

1x Aluminiowy brzeszczot piły ukośnej -

Długopisy i Sharpies

2x bity do gwintowników ręcznych Irwin: 8 mm x 1,25 mm

1x gwintownik ręczny Irwin (bity 1/4 - 1/2 )

1x chowany nóż uniwersalny -

Krok 1: Gwintowanie gwintów dla prętów do wytłaczania z rowkiem teowym

T-Slot Extrusion Aluminium stworzy ramę. Jest mocny, wygląda czysto i łatwo się z nim pracuje.

Przegląd

Główną wadą drążków z rowkami teowymi jest to, że trzeba ręcznie gwintować gwinty śrub, co bardzo szybko się starzeje i zajmuje około 2-3 minut na jedno stuknięcie.

Na końcu każdego pręta znajduje się bardzo specyficzny kształt, z kanałami do łączenia ze sobą elementów (w naszym przypadku, które pomieszczą szklane lustra) i środkowym otworem do wbijania gwintów, aby połączyć pręty ze złączem.

Chociaż dostępne są złącza suwakowe, które nie wymagają otworu środkowego do gwintowania, sprawiają, że wymiary są znacznie bardziej złożone i niechlujne w zarządzaniu.

Złącza kostek i gwintowanie

Te gwinty pozwalają nam użyć naszych złączy T Slot Cube, aby połączyć ze sobą trzy pręty pod kątem prostym (jak sześcian!). Te złącza kostek 3030 mają styki, które wyrównują się z kanałami, a pojedyncza śruba trzyma bardzo mocno każdy pręt. Zobacz powiązane zdjęcia przedstawiające złącza kostki.

Wymiary

Używam prętów wytłaczanych z aluminium 3030 T Slot. Standardowy rozmiar otworu dla szczeliny 3030 T wynosi 8 mm. Najpopularniejsza śruba dla tego rozmiaru to 8 mm (średnica) * 1,25 mm (rozstaw gwintów).

Jeśli używasz paska 2020 lub 4040, spójrz na diagram doboru swojego paska.

Przegląd gwintowania i oleju

Chwytamy nasz poręczny dandysowy ręczny gwintownik, dokręcamy bitem do gwintowania 8 mm * 1,25 mm i zaciskamy listwę rowkową T między kilkoma kawałkami drewna i wrzucamy ją do imadła. Jeśli nie masz imadła, zawsze możesz użyć zacisku C. Istnieją fantazyjne płyny do cięcia aluminium, ale w przypadku tych stosunkowo niewielkich nacięć olej trzy w jednym działa dobrze, jest tani i łatwy do nabycia w każdym sklepie z narzędziami.

Jak stukać ręcznie

Ręczne stukanie oznacza właśnie to – używanie rąk. Choć korzystanie z wiertarki akumulatorowej jest przyjemne, aby zaoszczędzić czas, jest to świetny sposób na pozostawienie pękniętego bitu w elemencie obrabianym. Używanie ręcznego gwintownika oznacza cięcie, następnie cofanie, a następnie cięcie, powtarzanie aż do zakończenia – biorąc pod uwagę opór, jaki stawia metal. Ogólnie rzecz biorąc, na każde 2-3 obroty cięcia, odwróć połowę obrotu, aby rozluźnić sadzonki.

Wlej kroplę oleju do otworu, a kilka kropel na sam wędzidło. Dzięki temu bit jest ostrzejszy na dłużej, a także zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia.

Tnij tak głęboko, jak długa jest twoja śruba, więc śruba o długości 12 mm i szerokości 8 mm potrzebuje: 12 mm głębokości.

Testowanie wątków

Po zakończeniu cięcia biorę jedną z moich śrub 8 mm i używam bezprzewodowego wiertła krzyżakowego z szeroką główką, aby przetestować i wyczyścić cięcie.

Opłucz i powtórz dla swoich batonów. Po przycięciu naszych prętów na odpowiednią długość (po zmierzeniu naszych wymiarów szkła), będziemy potrzebować kranu, aby odciąć końce - więc nie zgub kranu i bitów, tak jak ja!

Krok 2: Dokonywanie pomiarów ze szkłem na miejscu

Musimy znać długość, na którą należy przyciąć nasze aluminiowe pręty z rowkiem teowym. W przypadku Extrusion 3030 i wyższych, w sześcianie znajduje się małe wcięcie, które zajmuje róg każdego szklanego kwadratu na około 1/8.

Aby zmierzyć, skręciłem razem trzy pełne długości aluminiowego pręta T-Slot w jeden łącznik sześcienny, tak aby skręcał się pionowo, włożyłem pojedynczą taflę szkła i użyłem kwadratu (linijki) aluminiowych stolarzy do zmierzenia odległości do cięcia.

Do mojej 20-calowej tafli szkła, po wcięciu i wsunięciu w łącznik kostki (z obu stron), potrzebne były listwy T-Slot o długości 19,7 . Zobacz zdjęcia w celach informacyjnych.

Krok 3: Cięcie prętów, układ początkowy

Nieżelazne ostrze ukośne

Ten wymaga piły ukośnej. Gorąco polecam zakup ostrza przeznaczonego do cięcia aluminium (wszystko, co mówi „do metali nieżelaznych”). Im wyższy wskaźnik TPI (zęby na cal), tym czystsze cięcie.

Zdjęcia, które mam, pokazują, jak używałem ściernicy, która wymagała usunięcia metalowych zadziorów. Aluminiowe ostrza tnące nie wymagają dużego usuwania zadziorów. Użyłem płaskiego śrubokręta, aby je podważyć.

Cięcie od końców

Gorąco polecam używanie ostrzałki do zaznaczania swoich cięć. Kwadrat stolarski pomoże ci upewnić się, że twój punkt końcowy (0 w rogu kwadratu stolarskiego) jest równy z końcem pręta.

Ponieważ masz już końce paska, możesz przyciąć długość bliżej środka. W moim przypadku z 1 metrowymi prętami potrzebowałem tylko 19,7" z każdego końca. To pozwoliło mi stuknąć gwinty na każdym końcu, a następnie wyciąć 20" z każdego końca - jeszcze dwa stuknięcia w ostatnio odcięte kawałki i mam dwa ukończone paski - woohoo!

Wstępne kadrowanie

Kiedy wycinasz kilka pierwszych części, użyj kilku łączników kostek i zacznij je składać. Pierwszym kształtem będzie kwadrat – podstawa, na której stoi wszystko inne! Wystarczy włożyć śruby przez otwory w złączach kostek i dokręcić je.

Wiertarka - końcówka krzyżakowa ze sprzęgłem ustawionym na 1

Ponieważ wkręcanie śrub krzyżakowych będzie wymagało znacznej ilości śrub, gorąco polecam używanie wiertarki ze sprzęgłem nakręconym do minimum. W ten sposób mówi o kłopotach dłoni i zapobiega zbyt mocnemu dociskaniu do metalu. Jeśli twoja wiertarka nie ma sprzęgła, po prostu idź każdą podczas początkowego wkręcania śruby.

Krok 4: Montaż ramy

Jeszcze raz, jak zawsze, prosimy o zapoznanie się ze zdjęciami do montażu.

Wszystko łączy się pod kątem prostym z łącznikami narożnymi, więc jest całkiem proste.

Jeśli możesz uzyskać pełną płytę szklaną, aby zmieścić się na jednej powierzchni/boku, Twoje pomiary są prawdopodobnie na miejscu! Kontynuuj montaż, upewnij się, że możesz wykręcić sześcian. Polecam włożyć tylko 5 z 6 szklanych płytek, ostatnia jest bardzo trudna (wyjaśnienie na końcu).

Rama potrzebuje czegoś do siedzenia. Gorąco polecam użycie czegoś w rodzaju kawałka drewna lub płyty MDF o wymiarach 20"x20"x3/4". Wkładając kilka śrub i dużą podkładkę przez otwory dolnych łączników narożnych, ramę można zamontować do podstawy.

Pod tą podstawą zainstalowałem kółka 4x3 , aby toczyć.

Kontrolowana dioda SP107 LED jest montowana do spodu drewna (podnoszonego przez kółka) i wywiercony w płytach otwór, przez który można przeprowadzić przewód.

Krok 5: Lusterka dwukierunkowe DIY

Czas

To prawdziwy test cierpliwości. Możesz kupić własne lustra dwukierunkowe (co dziwne, zwane również lustrami jednokierunkowymi), ale za 5x więcej. W przypadku twarzy o rozmiarze większym niż 12 cali bardzo polecam nałożenie własnej folii. Jest podatna na zarysowania, delikatna i nieporęczna, ale cierpliwość i czas można wybić sześć talerzy.

Zrobiłbym dwa talerze na raz i zrobiłem sobie przerwę 10 m między nimi, może to być fizycznie wymagające, aby wszystko było idealne.

Przytnij folię lustrzaną do szorstkiego rozmiaru

Weź folię lustrzaną, rozwiń ją trochę i wytnij kwadrat trochę większy niż szklana płytka, którą będziesz powlekać.

Czyszczenie szkła

Chcesz, aby szkło było idealnie czyste. A mówiąc o idealnym, mam na myśli absolutnie zero kurzu.

Gorąco polecam używanie niestrzępiących się ściereczek (świetnie sprawdzają się ręczniki sklepowe AutoZone!) oraz środka do mycia szyb na bazie pianki, użyłem "Sprayway Glass Cleaner"

Spryskaj piankę, wytrzyj-wytrzyj do perfekcji.

Spryskiwanie szkła wodą półmydlaną

Następnie użyj butelki ze spryskiwaczem, aby spryskać wodę (z niewielką ilością płynu do naczyń Dawn, aby była mniej lepka) i całkowicie pokryj szkło, więcej tym lepiej.

Stosowanie filmu

Usuń warstwę ochronną z folii lustrzanej i nałóż na jedną twarz.

Najłatwiej to zrobić, biorąc dwa kawałki taśmy samoprzylepnej, przyklejając je pod kątem 45 stopni na rogu po przeciwnych stronach i odklejając je od siebie (patrz zdjęcie).

Powoli - mam na myśli powoli, użyj plastikowej, półtwardej gumowej ściągaczki i przesuń folię wzdłuż szkła, jednocześnie wyciskając wodę, jaką możesz. Zwykle nakładam od jednego rogu w kierunku przeciwnym, powoli odkładając folię jedną ręką i używając rakli wzdłuż „zagięcia” (w miejscu, w którym folia styka się ze szkłem) tam iz powrotem, aby wypchnąć wodę.

To bardziej sztuka niż nauka i można przerobić talerz. Musiałem przerobić trzy talerze po zadrapaniu gumką lub kurzu pod film. Generalnie lepiej jest ponownie wyczyścić i wyciąć świeży kawałek folii lustrzanej.

Z czasem i cierpliwością zdobędziesz lustro, weźmiesz żyletkę i przytniesz wzdłuż krawędzi szklanej płyty na wymiar. Zalecamy jak największą ochronę przed kurzem, tj. nie zostawiaj go w zakurzonym garażu.

Ochrona krawędzi

Na szczęście mamy wstawkę/zakładkę około 1/4 cala, gdy płytka jest wkładana do prętów T-Slot.

Później, po złożeniu, szkło będzie bardzo mocno uderzać o metalową ramę. Dodatkowo folia lustrzana jest delikatna na końcach i trudna do idealnego cięcia.

Wziąłem trochę taśmy Gaffer (możesz również użyć Duct Tape), podarłem ją na pół (taśma Gaffer rozdziera się w prostych liniach) i nakładam wzdłuż każdej płyty. Skutecznie tłumi to drgania oraz chroni krawędzie folii szklanej i lustrzanej. Nałóż taśmę ochronną na każdą krawędź każdej płyty.

Krok 6: Twarda część - montaż i lutowanie

Zajmie to trochę czasu, a niektóre części montażu nie mają odwrotu. Zdjęcia będą bardzo pomocne. Uważaj, aby lutownica lub nadmiar lutu nie wylądowały na folii lustrzanej, ponieważ stopi to folię z tworzywa sztucznego.

Rama

Zamontuj ramę podstawy (dolna część sześcianu), wsuń pierwszą szklaną płytę, stroną z folią skierowaną do wewnątrz. Podczas montażu folia lustrzana powinna *zawsze* być skierowana do wewnątrz, pozostawiając szybę skierowaną na zewnątrz (do czyszczenia/odkurzania). Zbudujemy całą ramę, z wyjątkiem górnej (poziomej) ściany.

Taśmy LED

Jest słaby klej, który powinien być dostarczany z paskami LED, który początkowo nałoży je na paski.

Są trzy przewody: 5V (czerwony: dodatni), D0 (zielony: dane), GND (czarny: ujemny). Będzie DUŻO lutowania. Gorąco polecam używanie lutownicy punktowej z regulowaną temperaturą.

W końcu jest tylko jeden logiczny kawałek taśmy LED, jeden początek, jeden koniec. Musimy przeskakiwać drut do różnych krawędzi, aby nie nakładać się na inną krawędź.

Gorąco polecam wstępne pocynowanie pozbawionych przewodów końcówek każdego szybkozłącza i podkładki LED. Można je połączyć od końca do końca za pomocą 3-pinowego przewodu LED jako części zamiennej lub odcinając kawałki szybkozłączy JSM.

Kolejność instalacji

Moja kolejność instalacji była bardzo trudna, prawdopodobnie jest na to lepszy sposób. Jeśli możesz znaleźć lepszy sposób na okablowanie, chętnie skorzystam z twoich pomysłów:-).

Mam tylko wstępny zarys mojego schematu elektrycznego, ale jest dość blisko. Na krawędzi ostatniego pręta (Edge #24) musiałem dodać przedłużacz z 3-pinowego drutu, aby zrobić przerwę. Drut w końcu znalazł się wciśnięty między szybę a kanał pręta T-Slot.

Testowanie

Gdy robisz postępy, gorąco polecam testowanie wzorów twoich diod LED za pomocą twojego kontrolowanego. Łatwo jest zrobić słabe połączenie lutowane lub przypadkowo poluzować drut.

Korzystając z aplikacji LEDchord (z kontrolerem SP107E), musisz ustawić maksymalną liczbę diod LED. Upewnij się, że jest wyższa niż całkowita liczba, której używasz, w przeciwnym razie zatrzyma się w określonym punkcie - nie będzie wysyłany dalszy sygnał.

W moim przykładzie w LED Chord używam: 32 segmentów, 24 pikseli/seg, łącznie: 768 diod LED: GRB WS2811. Mój zestaw ma około 600 diod LED, więc jest wyższy niż wymagane minimum.

W miarę postępów i instalowania kolejnych luster będzie wyglądać coraz lepiej..

Montaż końcowy

Masz zainstalowane taśmy LED, już widziałeś część piękna zawartego w komorze.

Górna szklana płyta nie jest jeszcze włożona, ale wszystko inne jest gotowe.

Wykonaj ostateczne wytarcie kurzu za pomocą niestrzępiącej się odzieży. Gdy ta komora jest już zamknięta, nie jest zabawnie otwierać ją ponownie.

Aby włożyć ostatnią szklaną płytę, trzeba trochę podstępu. Usuń łączniki narożne z „otwartego” końca górnej ramy. Powinno brakować tylko jednego „prętu”, który zostanie obrócony na miejsce po włożeniu ostatniej szklanej płyty.

Przy półluźnej ramie, ale wystarczająco mocnej, aby ostrożnie wsunąć płytę, powoli popchnij poziome pręty w kierunku środka, aby przytrzymać szklaną płytkę. Mamy tylko 1/4 luzu po obu stronach, więc bądź ostrożny i idź powoli. Gdy będzie wystarczająco stabilny, włóż złącza kostki na rogach. Podłącz szybkozłączkę do ostatniego pręta. Przetestuj, upewnij się wszystko się zaświeci. Teraz obróć ostatni pasek, dokręć złącza narożne i twoja kostka powinna być gotowa. Wszystko powinno się zapalić, być sterowalne i ładnie zrobione!

Mając nadzieję, że jest to pomocne, pouczające i rozjaśniające twoje życie. Dziękuję bardzo za przeczytanie, mam nadzieję, że Twój rok będzie życiodajny.