Continuum - wyświetlacz LED w zwolnionym tempie: 22 kroki (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-31 10:23

Autor: PixelmatixDowiedz się więcej o PixelmatixFollow Więcej autora:

Informacje: Pixelmatix tworzy serię SmartMatrix produktów sprzętowych typu open source oraz bibliotekę SmartMatrix dla Teensy 3.1. Więcej o Pixelmatixie »

Continuum to wyświetlacz sztuki światła, który jest w ciągłym ruchu, z opcjami szybkiego, wolnego lub niewiarygodnie wolnego ruchu. Diody LED RGB na wyświetlaczu są aktualizowane 240 razy na sekundę, a przy każdej aktualizacji obliczane są unikalne kolory. Suwak z boku wyświetlacza kontroluje, czy diody LED odtwarzają zawartość - obecnie animowane pliki-g.webp

Rama jest zasilana przez Teensy 4.1 i SmartMatrix Library, używając SmartLED Shield for Teensy 4. Panele LED to 32x32 piksele P5 (raster 5mm) RGB HUB75 połączone w celu uzyskania kwadratowego wyświetlacza 96x96 pikseli 480mm (18,9 ), pasuje do ramki shadowboxa Ikea Ribba. Panele HUB75 wymagają ciągłego odświeżania danymi, aby wyświetlać obraz z dużą częstotliwością: odświeżane co najmniej 100 razy na sekundę, aby dla większości osób wyglądało bez migotania i co najmniej 200 razy na sekundę, aby wyglądać dobrze Biblioteka SmartMatrix i SmartLED Shield są przeznaczone do szybkiego odświeżania paneli HUB75 z wysokiej jakości grafiką, wykorzystując do 48-bitową głębię kolorów, aby uniknąć efektu stopniowego obserwowania podczas dokonywania subtelnych zmian kolorów przy niskiej głębi kolorów. Zwykle biblioteka SmartMatrix działa z treścią źródłową, która jest aktualizowana znacznie wolniej niż częstotliwość odświeżania, na przykład 30 klatek na sekundę dla filmów i jednego obrazu na raz. W tym projekcie biblioteka przegląda dwa obrazy naraz przy każdym odświeżeniu, a tworzy nowy obraz do odświeżenia za pomocą interpolacji liniowej. Nie byłoby to możliwe bez potężnego Teensy 4, który ma wystarczająco dużo pamięci, aby przechowywać dodatkowe dane pikseli i wykonać wszystkie obliczenia niezbędne do obliczenia unikalnych pikseli dla wyświetlacza 96x96 HUB75 i odświeżania wyświetlacza 240 razy na sekundę.

Oprócz sterowania diodami LED HUB75, używam wsparcia LED APA102 w bibliotece SmartMatrix oraz kabla JST-SM i buforów 5V wbudowanych w SmartLED Shield, aby napędzać dwa metry taśmy LED APA102 o długości 60 LED/metr, aby oświetlić ścianę za nimi oprawa z efektem przypominającym Amibilight. Diody LED APA102 są dobrym wyborem w porównaniu do WS2812/Neopixels, ponieważ mają 5-bitowe ustawienie globalnej kontroli jasności dla każdej diody LED, co pozwala na ich sterowanie z pseudo 39-bitową głębią kolorów w porównaniu z 24-bitowymi WS2812/Neopixels. Pozwala to na płynne zmiany kolorów bez skoków widocznych w przypadku diod LED o mniejszej głębi kolorów. Kolory diod LED APA102 są pobierane z krawędzi obrazów kierowanych do panelu i interpolowane w czasie, podobnie jak panele główne.

Sterowanie wyświetlaczem jest celowo proste, z suwakiem w stylu miksera (potencjometr liniowy) do kontrolowania prędkości odtwarzania i dwoma obrotowymi enkoderami: jeden do zmiany treści, drugi do sterowania jasnością.

Diody LED są rozproszone za pomocą matowego panelu akrylowego umieszczonego wystarczająco daleko od diod LED, aby sąsiednie światła nieco się ze sobą zlewały. Znacznie poprawia wygląd niektórych rodzajów treści, nadając wyświetlaczowi bardzo wyjątkowy wygląd.

Ogólny pomysł na ten wyświetlacz miałem od jakiegoś czasu, inspirowany projektem Very Slow Movie Player i płynną interpolacją liniową używaną przez kontroler Fadecandy LED. Bardzo podobał mi się pomysł z bardzo wolnym odtwarzaczem filmów: wyświetlacz, który wydawał się nieruchomy, ale po ponownym spojrzeniu na niego mógł wyświetlać nową zawartość. W przeciwieństwie do tego projektu, chciałem ukryć przejścia, więc nawet jeśli patrzysz bezpośrednio na wyświetlacz, gdy przechodzi on do nowej klatki, nie będziesz w stanie zobaczyć przejścia ani żadnego ruchu.

Kieszonkowe dzieci

Do zbudowania ramy 96x96 będziesz potrzebować

• Ikea Ribba 50x50cm rama

• Acrylite Satinice 0D010 3mm arkusz cięty do 500x500mm

  Alternatywny dyfuzor może być użyty do tańszego, nawet papier do drukarki (jeśli znajdziesz go w odpowiednim rozmiarze) może działać dobrze jako dyfuzor, ale ramka wygląda naprawdę fantastycznie z wysokiej jakości dyfuzorem

• 9 paneli P5 32x32 HUB75

  Użyłem paneli, które kupiłem lata temu i wygląda na to, że niedrogie panele P5 32x32 zostały wycofane, ponieważ zastąpiono je panelami P5 64x32, które nie będą działać na wyświetlaczu 96x96. Panele P5 32x32 „Outdoor” są dostępne, ale są droższe, ponieważ są jaśniejsze i mają wodoodporne powłoki. Mogą być również grubsze, więc będziesz musiał jakoś dostosować położenie paneli z tyłu ramy, aby uzyskać ten sam rozproszony wygląd

• SmartLED Shield dla Teensy 4

  Obecnie jest to kampania crowdfundingowa w Crowd Supply, ale jest to sprzęt Open Source, a projekt sprzętu prototypu i najnowszy kod SmartMatrix Library są dostępne na GitHub, jeśli chcesz zbudować własny

• Małoletni 4,1

  Zdobądź go z pinami już wlutowanymi z PJRC lub SparkFun, jeśli chcesz zbudować to bez lutowania

• Karta micro sd

  • Mały rozmiar jest w porządku
  • Będziesz także potrzebował czytnika, aby załadować pliki GIF

• Dłuższe 16-pinowe kable taśmowe IDC

  • Do połączenia paneli HUB75 między rzędami potrzebne będą dłuższe kable niż zwykle dostarczane z panelami HUB75
  • Najtańszą opcją jest prawdopodobnie rolka 16-żyłowego kabla taśmowego i paczka 16-pinowych złącz IDC oraz zaciśnięcie własnego. Zwróć uwagę, że jeśli nie możesz znaleźć 16-żyłowego kabla, możesz znaleźć szerszy (np. 20-pinowy) i po prostu oddzielić 16 przewodów, których potrzebujesz
  • Możesz uzyskać specjalne narzędzie do zaciskania IDC lub po prostu użyć imadła stołowego

• 2x enkodery obrotowe

  Użyłem modelu KY-040, dostępnego w witrynach sprzedających chińską elektronikę

• Potencjometr suwakowy

  Użyłem chińskiego potencjometru 10k z czerwoną płytką drukowaną, żółtym suwakiem i podwójnym wyjściem liniowym

• Kable połączeniowe M-F „Dupont” lub drut i zaciskane

• ~ 100uF Przelotowy kondensator elektrolityczny

  Wartość nie ma większego znaczenia, użyłem też 220uF, który miałem pod ręką

• Rzeczy, które powinny być dołączone do paneli HUB75

  • Kable zasilające dla każdego panelu
  • Krótkie kable taśmowe (potrzebujesz 9x)
• Deska do krojenia chleba lub płyta perforowana

• 2x 14-pinowe nagłówki odpowiednie do podłączenia SmartLED Shield do płytki stykowej lub perforowanej

  Jeśli używasz płytki do krojenia chleba, będziesz potrzebować długich szpilek, takich jak te:

• Zasilacz i ścienny kabel zasilający i wtyczka

  Te panele zużywają do 3A przy pełnej jasności, więc potrzebowałbym łącznie 27A plus wystarczające na paski LED. Mniejsza podaż prawdopodobnie zadziałałaby, ponieważ nie kieruję treściami zawierającymi pełną jasność na wszystkich panelach. Zdarzyło mi się mieć pod ręką zasilacz 40A, który mieścił się za wyświetlaczem, więc po prostu go użyłem zamiast optymalizować

• Śruby M3 8mm do mocowania paneli HUB75 do tylnej części ramy

  Przydałoby się też kilka dłuższych śrub, aby potencjalnie podłączyć zasilacz z tyłu ramy

• Wkręty do drewna do mocowania enkodera i potencjometru suwakowego do ramy

  Zdarzyło mi się mieć śruby #4 1/2", więc użyłem tych

• Dystans i śruby do montażu tarczy

  • Służy do zamontowania SmartLED Shield do ramy
  • Użyłem kołka dystansowego 20 mm M3 M-F wkręconego w jeden z otworów panelu HUB75 i śruby M3 6 mm do przymocowania ekranu do wspornika. Jeśli użyjesz płyty perforowanej zamiast płytki stykowej, będzie ona cieńsza i będziesz potrzebować krótszego dystansu
• Papier do drukarki
• Zdejmowana taśma

  np. Taśma maskująca

• Ołówek
• Pokrętło enkodera

  Enkoder nie jest dostarczany z plastikowym pokrętłem, tylko metalowy wałek enkodera. Znajdź taki, który Twoim zdaniem wygląda dobrze

• Czapka na suwak

  Suwak jest wyposażony w czapkę, ale jest jasnożółty i może nie pasuje do czarnej ramki na zdjęcia. Znajdź taki, który Twoim zdaniem wygląda dobrze

• Opcjonalny

  • Taśma 2m 60 LED/m APA102

  • Złącza kątowe APA102 do listwy kątowej

    Dzięki temu okablowanie pod odpowiednim kątem jest znacznie łatwiejsze, w przeciwnym razie wystarczy użyć krótkiego przewodu

  • JST-SM Warkocze męskie i żeńskie
  • Adapter wtyk baryłkowy do listwy zaciskowej (do listwy APA102)
  • Przewód połączeniowy do podłączenia zasilania i wtyczki beczki
  • Zaciski drutowe/zaciskane do podłączenia wtyku baryłkowego APA102 do zasilacza;
  • Półka Ikea Mosslanda

    trzymać ramkę na ścianie

  • 3mm MDF

    2-milimetrowa płyta MDF zawarta w ramie Ribba nie jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać panele z wygięciem pośrodku. Przynajmniej na początku nie stanowi problemu, jeśli rama jest zamontowana pionowo na ścianie, ale z czasem może się zwisać. Jeśli masz łatwy dostęp do 3 mm płyty MDF lub innego grubszego panelu drewnianego, może to być dobre ulepszenie na początek

• Narzędzia

  • Otwornica 34mm

    • Użyłem małej piły w zestawie Ikea Fixa
    • Nieco większy otwór jest prawdopodobnie w porządku
  • Wiertarka
  • Wiertła
    • Do otworów na śruby użyłem wiertła 5/32" (~4mm)
    • Większa końcówka do kołków polaryzacyjnych
    • Wiertło 17/64" (6,75 mm) do wału enkodera
    • Wiertło forstner 16mm (lub 18mm?) do wiercenia miejsca na enkodery i potencjometr
    • Mały bit do otworów pilota enkodera i potencjometru
  • Wkrętaki
  • Hobby nóż
  • Szczypce igłowe
  • Szpilka lub coś ostrego, jak od igły lub pinezki
  • Ołówek i/lub długopis

Krok 1: Planowanie budowy

Instrukcje mają na celu zbudowanie ramki 96x96, ale ten projekt można skalować do innych rozmiarów wyświetlaczy. Możesz zacząć od małego panelu 32x32 P6 (rozstaw 6 mm), który również dobrze pasuje do powszechnie dostępnych ramek obrazu typu shadowbox (patrz SmartMatrix Display). Możesz uzyskać cztery razy więcej pikseli z ramką o tym samym rozmiarze, używając zamiast tego panelu 64x64 P3. Możliwe jest sterowanie wyświetlaczem większym niż 96x96, 128x128 jest możliwe, ale z kompromisem niższej częstotliwości odświeżania (około 160 Hz).

Krok 2: Stwórz szablon

Stworzysz szablon, który posłuży do zaznaczenia otworów, które należy wywiercić w tylnej części ramy. Możesz zrobić szablon używając dużego arkusza papieru lub kilku arkuszy sklejonych razem.

Rozłóż wszystkie panele tak, jak zostaną zainstalowane w ramie, stroną z diodami LED do dołu. Nałóż taśmę na zewnętrzne krawędzie, gdzie stykają się dwa panele, upewniając się, że panele są dociśnięte blisko siebie. Chcesz, aby szablon trzymał panele ciasno razem, w przeciwnym razie może pojawić się widoczna przerwa w światłach, w której jest dodatkowa przestrzeń między dwoma panelami.

Szablon musi odzwierciedlać cechy panelu środkowego i przynajmniej najbliższe otwory na śruby na panelach zewnętrznych, po jednym z każdego panelu. Upewnij się, że papier jest wystarczająco duży, aby uchwycić wszystkie te funkcje.

Połóż papier z tyłu paneli. Z tyłu paneli znajdują się pewne cechy, które uniemożliwiają płaskie ułożenie papieru. Kołki polaryzacyjne (kołki wystające z tyłu panelu) są przeszkodą, podobnie jak złącza zasilania. Zrób kilka małych otworów, aby te elementy mogły przejść przez papier i ułożyć go płasko. Teraz przyklej papier tak, aby był mocno naciągnięty na tył paneli.

Palcem przetrzyj elementy paneli pod szablonem, aby były wytłoczone na papierze. Upewnij się, że zakryłeś wszystkie otwory na śruby, złącza 2x8 HUB75 i złącze zasilania z panelu centralnego oraz przynajmniej najbliższe otwory na śruby z paneli zewnętrznych. Teraz usuń taśmę z paneli.

Zaznacz ołówkiem stronę szablonu, która była zwrócona do Ciebie podczas tłoczenia. Szablon reprezentuje dolną część paneli, więc napisz „BOTTOM” po stronie skierowanej do Ciebie. Sprawdź, która strona paneli jest „w górę” (panele zwykle mają strzałki z tyłu, jedną wskazującą przepływ danych z jednego złącza HUB75 do drugiego, a drugą wskazującą górę panelu). Narysuj strzałkę skierowaną w górę i napisz na szablonie.

Krok 3: Przenieś szablon na tył ramy

Wygnij zaczepy z tyłu ramy i zdemontuj ramę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Chwyć arkusz MDF, który stanowi tył ramy i odłóż inne elementy na bok. Jeśli zdecydujesz się użyć grubszego arkusza MDF o grubości 3 mm, weź go zamiast tego. Jeśli zależy Ci na orientacji arkusza MDF, gdy znajdzie się on w ramie, połóż stronę, którą chcesz skierować na stół, zwróconą do siebie, a krawędź, którą chcesz umieścić na wierzchu, połóż na stole z dala od Ciebie. Teraz umieść szablon na górze, z widocznym „DÓŁ” i strzałką „W górę” skierowaną od siebie. Wyśrodkuj szablon tak, aby środek środkowego panelu znajdował się na środku arkusza MDF. Przyklej szablon, aby nie poruszał się podczas znakowania.

Wykonaj otwory na kołki w środku każdego elementu, który wymaga wiercenia na szablonie: otwory na śruby, kołki polaryzacyjne (powinny już być tam otwory), złącze HUB75, złącze zasilania. Teraz użyj długopisu lub ołówka, aby zaznaczyć środek tych elementów na arkuszu MDF. Jeśli szablon nie był wystarczająco duży, aby uchwycić wszystkie funkcje wszystkich paneli, usuń szablon i zmień położenie, aby zakryć inny panel, używając już oznaczonych elementów otworów na śruby, aby wyrównać szablon. Powtarzaj, aż wszystkie funkcje zostaną zaznaczone.

Teraz wróć do MDF, upewniając się, że wszystkie funkcje są zaznaczone. Opcjonalnie możesz napisać „PEG” obok kołków polaryzacyjnych, a „BIG” obok złącza HUB75 i zasilania, dzięki czemu wiesz, które otwory należy wywiercić większe.

Krok 4: Wywierć otwory w arkuszu MDF

Najpierw wywierć wszystkie otwory w panelu środkowym. Zacznij od wiertła 5/32 (4 mm). Przełącz się na nieco większy bit dla kołków polaryzacyjnych, które nie są tak dokładnie oznaczone na szablonie, a zatem wymagają większego otworu dla luźniejszych tolerancji. Użyj piły do otworów, aby wywierć otwory w złączu HUB75 i złączu zasilania.

Czy test pasuje do jednego z paneli - pamiętaj, że panel będzie montowany stroną LED do dołu na stole, pod płytą MDF - czy otwory pokrywają się z panelem? W razie potrzeby nawiercić ponownie.

Krok 5: Przetestuj dopasowanie przed wierceniem większej liczby otworów

Teraz wywierć kilka (nie wszystkie) otworów na panele przylegające do panelu środkowego. Wystarczą tylko dwa otwory na śruby na panel oraz większe otwory na kołki polaryzacyjne. Przymocuj środkowy panel luźno za pomocą kilku śrub. Teraz użyj innego panelu, aby upewnić się, że kilka otworów, które wywierciłeś dla zewnętrznych paneli, zostało prawidłowo wyrównanych. Jeśli nie widzisz środka otworów na śruby w panelu po dociśnięciu panelu do panelu centralnego, oznacza to, że coś jest nie tak. Przed wywierceniem pozostałych otworów na sąsiednie panele wykonaj wszelkie niezbędne korekty w pozostałych oznaczeniach, aby upewnić się, że panele będą ze sobą ściśle połączone.

Teraz pozostaje tylko panele narożne. Wiesz, co teraz zrobić: wywierć kilka otworów, sprawdź dopasowanie, wyreguluj, a następnie wywierć pozostałe otwory.

Krok 6: Zamontuj i przetestuj zasilacz

Zasilacz można zamontować z tyłu płyty MDF. Sprawdź, czy istniejące otwory na panel znajdują się w dogodnym miejscu do zamontowania zasilacza i w razie potrzeby użyj dłuższej śruby, aby przymocować zasilacz przez płytę MDF do jednego z paneli.

Podłącz zasilacz do zasilania ściennego, jeśli nie jest wstępnie okablowany. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tego kroku i zapoznaj się z instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi zasilania oraz innymi samouczkami, aby uzyskać instrukcje, ponieważ pracujesz z niebezpiecznymi poziomami napięcia. Kiedy masz pewność co do okablowania, podłącz zasilanie do ściany i użyj multimetru, aby sprawdzić, czy z zasilania wychodzi napięcie 5V. Niektóre zasilacze mają śrubę regulacyjną, którą może być konieczne przekręcenie, aby ustawić napięcie na prawidłowym poziomie.

Krok 7: Zamontuj panele

Użyj śrub, aby przymocować wszystkie panele z tyłu płyty MDF. Cztery śruby na panel prawdopodobnie wystarczą, ale jeśli chcesz, możesz użyć wszystkich śrub.

Krok 8: Połącz panele

Podłącz kable taśmowe do paneli HUB75. Osłona SmartLED Shield zostanie zamontowana w prawym dolnym rogu ramki (patrząc od tyłu). Użyj długiego kabla taśmowego, aby podłączyć ekran do wejścia dolnego lewego panelu. Teraz połącz panele krótkimi kablami taśmowymi od lewej do prawej strony i długimi kablami taśmowymi od wyjść po prawej stronie paneli do wejść po lewej stronie panelu, od dołu do góry. Pozostaw ostatnie wyjście HUB75 niepodłączone.

Podłącz kable zasilające do paneli i podłącz je do wyjść zasilania 5V (czerwony przewód to 5V, czarny przewód to uziemienie).

Krok 9: Montaż SmartLED Shield i Teensy 4

Postępuj zgodnie z [instrukcjami SmartLED Shield for Teensy 4](https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html), aby złożyć Teensy i osłonę.

Krok 10: Zaprogramuj Teensy za pomocą prostego szkicu do testowania

Użyj szkicu FastLED_Functions, aby przetestować panele. Zmień przykład, aby dopasować rozmiar paneli i orientację okablowania (od góry do dołu lub od dołu do góry). Włącz panele i Teensy, a następnie prześlij szkic przez USB. Jeśli widzisz problemy, dostosuj okablowanie lub szkic, aż wszystko wyświetli się poprawnie.

Krok 11: Opcjonalnie: połącz paski APA102

Listwy APA102 wymagają nieco więcej pracy przy montażu i lutowaniu, aby pasowały z tyłu ramy. Przytnij paski na taką długość, aby pasowały do tyłu i przylutuj rogi za pomocą adapterów kątowych, zaczynając od prawego dolnego rogu i zakrywając górę, lewą, a następnie dół. Jeśli montujesz ramę na półce, możesz chcieć zamontować dolną listwę pod półką, w takim przypadku będziesz musiał przylutować pigtaile JST-SM, aby wykonać połączenie, a listwę półki można zdemontować, gdy ściągasz ramę w dół.

Krok 12: Zaplanuj wycinanie otworów w ramie

Enkodery obrotowe i potencjometr suwakowy wymagają otworów wywierconych w bokach ramy do montażu i dostępu. Użyłem wiertła Forstnera do wywiercenia otworów, które nie przeszły przez ramę MDF, ale gdybym miał to zrobić ponownie, użyłbym innych narzędzi. Płyta MDF często zatykała bity i zaczynała się palić z powodu tarcia. Mam wrażenie, że lepiej sprawdziłoby się połączenie noża i dłuta (lub czegoś innego do wyżłobienia materiału).

Zaznacz pozycję dla enkoderów i potencjometru suwakowego. Enkodery mają więcej połączeń, więc umieściłem je po prawej stronie ramy (patrząc tyłem), więc są bliżej SmartLED Shield, aby uprościć okablowanie. Suwak umieściłem po przeciwnej stronie ramy, aby łatwo było korzystać z elementów sterujących na wyczucie, bez przypadkowego dotknięcia niewłaściwego elementu sterującego. Możesz umieścić elementy sterujące w innym miejscu, w takim przypadku możesz przesunąć osłonę SmartLED Shield, aby być bliżej elementów sterujących.

Krok 13: Wytnij otwory na enkodery

Zaznacz lokalizację pierwszego enkodera po wewnętrznej stronie ramki. Upewnij się, że otwór jest wyśrodkowany na głębokości ramy, mierząc od zewnątrz. Jeśli używasz świdra forstera, przewiercaj większość drogi, ale nie przechodź przez całą ramę. Idź co najmniej tak głęboko, jak metalowa obudowa enkodera. Teraz wywierć otwór środkowy za pomocą wiertła 17/64 (6,75 mm).

Enkoder nie zmieści się tak, jak jest, ale możesz przynajmniej zaznaczyć pozycję otworu montażowego, a następnie wywiercić mały otwór pilotażowy na śrubę montażową.

Powtórz dla drugiego enkodera.

Krok 14: Wytnij otwory na potencjometr suwakowy

Zaznacz położenie potencjometru suwakowego po wewnętrznej stronie ramy. Zaznaczyłem położenie metalowej osłony i długość szczeliny. Upewnij się, że otwór na suwak jest wyśrodkowany na głębokości ramy, mierząc od zewnątrz. Jeśli używasz świdra forstera, przewiercaj większość drogi, ale nie przechodź przez całą ramę. Idź co najmniej tak głęboko, jak metalowa osłona potencjometru. Powtórz wiercenie dla długości metalowej osłony. Użyj noża i stalowej linijki, aby wyciąć szczelinę na zewnątrz ramy. Zabieraj materiał, aż będzie wystarczająco szeroki, aby prowadnica mogła przejść przez cały zakres ruchu bez kontaktu.

Suwak nie zmieści się tak, jak jest, ale możesz przynajmniej zaznaczyć pozycję otworu montażowego, a następnie wywiercić mały otwór pilotażowy na śrubę montażową.

Krok 15: Zagnij złącza dla elementów sterujących i testuj dopasowanie

Wszystkie elementy sterujące mają szpilki niewygodnie skierowane w ramę zamiast z dala od ramy, gdzie można uzyskać do nich dostęp. Możesz użyć lutownicy do zmiany orientacji złączy, ale szybciej i łatwiej jest po prostu użyć szczypiec igłowych. Ostrożnie zdejmij plastikową przekładkę z kołków. Następnie wygnij każdy kołek, aby nadal był pod kątem prostym, ale płasko na desce. Teraz zagnij go trochę dalej, aby był skierowany nieco do tyłu i jest miejsce na podłączenie do niego zaciśniętego przewodu.

Teraz złącza powinny być w stanie zmieścić się w ramie. Wykonaj dopasowanie próbne i wyjmij materiał w razie potrzeby, aż będą dobrze pasować. Nie montuj ich jeszcze, ponieważ łatwiej to zrobić po dodaniu dyfuzora.

Krok 16: Wytnij otwory w arkuszu MDF na złącza sterujące

Arkusz MDF wymaga otworów, aby umożliwić wysunięcie złączy sterujących. Odetnij kilka mm od arkusza, w którym będą iść złącza.

Krok 17: Dodaj dyfuzor

Jeśli używasz matowego akrylu Acrylite, dodaj go teraz do ramy. Jeśli używasz innego sztywnego dyfuzora, dodaj go zamiast tego. Jeśli używasz papieru lub folii do dyfuzora, możesz przykleić go do elastycznego plastiku dostarczonego z ramą, aby pozostał na miejscu po złożeniu ramki. Dodaj dowolny dyfuzor, którego teraz używasz.

Krok 18: Dołącz slajd i enkodery

Teraz elementy sterujące można dodać do ramy za pomocą śrub mocujących, aby utrzymać je na miejscu. Zanotuj nazwy szpilek, zanim zostaną wkręcone i niedostępne. Możesz zapisać nazwy sygnałów na odwrocie arkusza MDF. Dokręć nakrętki na enkoderach na zewnątrz ramy.

Krok 19: Złóż ramkę

Teraz można zmontować i przetestować część wyświetlającą ramy. Ostrożnie włóż element dystansowy do ramy, unikając elementów sterujących. Włóż arkusz MDF z panelami i złóż kilka zakładek w dół, aby nie wypadł. Włącz zasilanie i dokonaj kontroli wzrokowej, aby upewnić się, że wewnątrz dyfuzora nie ma kurzu, zanieczyszczeń ani niczego, co będzie trudne do usunięcia po złożeniu całej ramy. Oczyść w razie potrzeby, a następnie złóż wszystkie zakładki.

Krok 20: Podłączanie suwaka i enkoderów

Użyj przewodów połączeniowych, aby podłączyć sygnały sterujące do płytki stykowej lub płytki perforowanej. Będziesz musiał wykonać wiele połączeń z tymi sygnałami, więc przydziel każdemu wiersz, jeśli używasz płytki stykowej: 3,3 V, GND.

Połączenia suwakowe:

• 3,3V
• AGND
• Szpilka 23
• Dodaj kondensator między 3,3 V a AGND (oznaczenie „-” przechodzi na AGND)

Połączenia enkodera 1:

• 3,3V
• GND
• CLK 16
• Dnia 17
• SW 18

Połączenia enkodera 2:

• 3,3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Krok 21: Przygotuj GIF-y

Postępuj zgodnie z tym samouczkiem w Adafruit Learning System, aby przygotować GIF-y do ramki. Użyłem tych GIF-ów i oprogramowania GIFBrewery na MacOS do GIF-ów, które widzisz w filmie demonstracyjnym.

• Tunel autorstwa u/rddigi na Reddit/r/perfectloops
• Trippy psychodeliczny płynny-g.webp" />
• „Terror w dżungli” Protobacillus CC BY-SA
• „Bóle wzrostu procesu”

Załaduj pliki-g.webp

Krok 22: Załaduj szkic i przetestuj

Pobierz szkic GifInterpolation, skompiluj i prześlij.

Upewnij się, że kodery działają (zmieniają jasność i zawartość GIF), a suwak działa (zmiana prędkości odtwarzania GIF).