Kontroler Arduino MIDI dla Aalto: 7 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Jako muzyk-amator często przechodzę od syntezatorów analogowych do VST.

Kiedy jestem w nastroju „VST”, naprawdę interesuje mnie jeden niesamowity instrument: Aalto VST Madronalab

Ten niesamowity VST jest bardzo elastyczny, generuje bardzo dobre dźwięki i jest całkiem łatwy w użyciu za rozsądną cenę.

Moim ograniczeniem VST jest jednak to, że tak naprawdę nie mogę dotknąć elementów sterujących i muszę używać myszy/gładzika podczas grania – nie jest to najlepsze. Posiadam kontroler MIDI, ale pokrętła nie odzwierciedlają prawdziwego interfejsu Aalto.

Z drugiej strony, przy syntezatorach modułowych lub półmodułowych nie da się tak naprawdę zapisać swoich łatek, co sprawia, że całość jest dla mnie trochę frustrująca.

Chciałem więc stworzyć niestandardowy kontroler MIDI dla Aalto z projektem, który odzwierciedla interfejs Aalto, aby kontrolować najważniejsze rzeczy.

Śledź mnie na Instagramie, aby zobaczyć więcej filmów z tego procesu: weirdest.worry

Ja, na Spotify:

Kieszonkowe dzieci

- 1 Arduino Mega - 14 potencjometrów (ja użyłem tych -> PTV09A-4020F-B103) - Płytka stykowa do prototypów - Naprawdę polecam płytkę perforowaną Electro Cookie, która bardzo dobrze nadaje się do lutowania (na zdjęciu niebieski) - Sklejka - Lutowanie Żelazo - Taśma miedziana - Przewody łączące

Krok 1: Zaprojektuj swój własny

Zaczynając od interfejsu mojego VST, chciałem obramować mój układ papierem, aby znaleźć idealne dopasowanie.

Następnie zaprojektowałem to za pomocą oprogramowania, wydrukowałem i przykleiłem do tekturowego prototypu, aby sprawdzić, czy układ może działać w prawdziwym świecie.

Ten krok zależy tak naprawdę od Ciebie – możesz zaprojektować go jako blaszane pudełko lub pudełko zapałek: radzę zrobić jak najwięcej prototypów.

Dopasowanie obudowy ze sklejki do płytek elektroniki i użycie płyt perforowanych nie jest najdokładniejszą rzeczą w historii: im więcej testujesz, tym lepiej.

Krok 2: Lutowanie i okablowanie

Kiedy Twój projekt jest gotowy, możesz wybrać elektronikę!

Uwaga: Zakładam, że wiesz, jak działają te rzeczy, więc nie będę wchodził w szczegóły lutowania i połączeń.

W tej fazie użyłem 2 różnych płytek perforowanych dla trzech oddzielnych obwodów: żółtawy jest prawdopodobnie najbardziej powszechny. Nie podoba mi się to za bardzo, ale miałem zapasowy, więc i tak chciałem go użyć. Niebieska jest o wiele lepsza i naprawdę polecam użyć tego zamiast tego, jeśli jesteś początkującym tak jak ja.

W żółtawym jednym otworze są bardzo, bardzo małe, a miedź jest po jednej stronie wokół każdego otworu, lut nie przepłynie przez otwór.

Aby zaprojektować ścieżki na tej płycie, zdecydowałem się na taśmę miedzianą 5mm: przeciąłem ją na pół, ale to był kiepski pomysł. Ponieważ jest bardzo lekki, jest okropny w obsłudze, a zarówno GND, jak i VCC mogą nie być prawidłowo dystrybuowane. Wymagało to wielu testów i napraw i zajęło bardzo dużo czasu.

Ale hej, na końcu wygląda bardzo dobrze.

Sprawienie, że przewody biegną dookoła, jest trochę bolesne: finalizacja tej płytki to prawdopodobnie rzecz, która zajęła najwięcej czasu.

Korzystanie z niebieskiej płyty perforowanej (zwanej Electro Cookie na Amazon) było o wiele lepsze: jest ona połączona jak płytka stykowa, można uniknąć używania taśmy miedzianej, ponieważ piny i przewody są już połączone, gdy są lutowane w tym samym bloku.

Możesz też połamać go rękami na mniejsze kawałki, co jest strasznie lepsze.

Otwory są większe i pokryte miedzią, dzięki czemu lutowanie jest super szybkie i czyste.

Wykonanie pierwszej żółtawej deski zajęło 3-4 dni, kolejne 2 zajęło zaledwie kilka godzin.

Uwaga dotycząca potencjometrów Jak widać musiałem zgiąć nóżki - te przeznaczone są do stosowania z PBC i nie są w tym przypadku najlepsze. Jednak zgięcie ich pod odpowiednim kątem sprawiło, że były bardzo stabilne.

Krok 3: Od sprzętu do oprogramowania

Teraz masz wszystkie swoje rzeczy podłączone i mam nadzieję, że wykonałeś testy, aby sprawdzić, czy twoje Vcc i GND są w porządku.

Potencjometry to chyba najłatwiejsza rzecz na Arduino.

Mają trzy piny: jeden do GND, jeden do 5V. Środkowy pin to swego rodzaju „wyjście” potencjometru. Jeśli podłączysz GND do lewego pinu, 5V do prawego pinu i obrócisz potencjometr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zobaczysz wzrost wartości na jego "wyjściu" od 0 do 5V.

Środkowy pin trafia do jednego z "wejścia analogowego" Arduino, które będzie próbkować wartość i przetłumaczy ją na cyfrę: Arduino Mega 2560 przetłumaczy wartości od 0 do 1023 (da 0, gdy pula jest cała droga przez lewą, 1023 kiedy jest przez całą prawą, 5V).

Pamiętaj, że MIDI akceptuje wartości od 0 do 123, więc będziesz musiał podzielić wartość Arduino przez 8 przed wysłaniem wartości całkowitej przez port szeregowy.

Wygląda to bardzo prosto (i tak jest), ale jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać: - często potencjometry nie są super precyzyjne: ich dane wyjściowe mogą losowo przeskakiwać do sąsiednich wartości, wywołując niechciane polecenia CC - twój obwód (no, mój w tym przypadku) nie jest idealny: ponieważ nie jest to płytka drukowana, możesz mieć losowe wartości tu i tam, więc znowu losowe wartości. - nie chcesz wysyłać wartości MIDI CC przez cały czas, bo twój DAW prawdopodobnie się zatka, więc musisz znaleźć rozwiązanie, aby tego uniknąć

Mój kod został napisany tak, aby poradzić sobie z trzema powyższymi punktami i robi to całkiem nieźle.

Krok 4: Jak działa MIDI

MIDI to bardzo stary protokół, zaprojektowany i stworzony, aby komputery i instrumenty współpracowały ze sobą.

Istnieje obszerne wyjaśnienie, jak działa MIDI: jeśli chodzi o wysyłanie nut, jest mnóstwo sygnałów, które możesz wysłać, ale w naszym przypadku wszystko jest bardzo proste.

Pracujemy z Control Change (MIDI), więc musimy użyć jednego z tych kanałów przedstawionych w tej tabeli:

www.midi.org/specifications-old/item/table…

od 176 do 191.

Kiedy wysyłasz wartości MIDI/CC, musisz wysłać przez port szeregowy: - bajt statusu (pierwsza kolumna tabeli), aby poinformować DAW, że wysyłasz CC - która kontrolka - w tym przypadku, które KNOB - wysyła (liczba całkowita) - wartość kontrolki

W moim przypadku mam 14 pokręteł więc komunikat może być:

Serial.zapis(176, 13, 107)

Pokrętło 13 wysyła 107 wartości przez CC.

MIDI akceptuje wartości od 0 do 123, podczas gdy Arduino odczytuje wartości analogowe od 0 do 1023 - pamiętaj tylko o podzieleniu przez 8 przed piaskowaniem wartości.

Krok 5: Jak wysłać MIDI przez USB na Arduino?

Masz 2 opcje wysyłania MIDI przez USB z Arduino:

• flashowanie wewnętrznego kontrolera Arduino USB (zalecane na samym końcu projektu)
• pozostawienie zapasu Arduino i korzystanie z oprogramowania na komputerze (ten) BARDZO ZALECANE

Flashowanie kontrolera Arduino USB nie jest najwygodniejszym sposobem na prototypowanie: kiedy flashujesz oprogramowanie, aby wysłać MIDI przez USB, Arduino nie otrzyma żadnego nowego kodu do przesłania, więc jeśli chcesz zaktualizować swój kod, musisz sflashować oprogramowanie Na przykład, Twój Arduino jest w magazynie i przesyłasz kod. Flashujesz go, aby MIDI działał. Odłącz go. Podłącz go. Testujesz kod.

Wprowadzasz go z powrotem do magazynu. Odłącz. Wtyczkę. Zmień kod. Prześlij. Flash. UnplugPlugin[POWTARZAJ I PŁACZ]

Jedyną zaletą jest to, że nie musisz używać żadnego zewnętrznego oprogramowania, ale zalecam korzystanie z tej metody dopiero na samym końcu projektu.

Z drugiej strony Hairless jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ nie musisz niczego flashować - jeśli jesteś na Macu, doskonale współpracuje z konfiguracją MIDI, a Twój DAW natychmiast rozpozna go jako "bezwłosy kontroler midi". lepszy.

Krok 6: Czas kodowania

Niewiele do powiedzenia tutaj, ponieważ opublikowałem swój kod na Github i skomentowałem kod tak często, jak tylko mogłem.

Pamiętaj tylko o kilku podstawowych rzeczach:

1. Wartości elektryczne moje wahają się
2. nie chcesz zasypywać DAW niepotrzebnymi sygnałami CC
3. Nie chcesz wysyłać duplikatów wiadomości CC

W moim kodzie wszystko jest wyjaśnione i można je znaleźć tutajhttps://github.com/weirdest-worry/aalto_midi_contr…

Krok 7: Połącz swoje rzeczy

Teraz Twój kod działa i jedyne, co musisz zrobić, to złożyć swoje rzeczy w całość.

Będzie to wymagało pewnych umiejętności związanych z drewnem, których nie mam (na szczęście moja żona pomogła mi w tym procesie), więc tak naprawdę nie mogę udzielać rad, ale jeśli zdecydujesz się na użycie płyt perforowanych, będziesz mieć bardzo czystą i uporządkowaną pracę. Teraz podłącz USB, otwórz DAW i upuść trochę basu!