FLIPT-BIT: Komputer Raspberry Pi w stylu retro: 7 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

To jest moje podejście do obudowy Raspberry Pi. To komputer typu „wszystko w jednym” z wbudowanym wyświetlaczem, klawiaturą i gładzikiem. Porty USB i audio RPi są wyeksponowane na tylnym panelu, a „gniazda kartridży” można usunąć, aby uzyskać dostęp do pinów GPIO RPi.

Inspiracja projektowa pochodziła z tego wspaniałego komputera z lat 80-tych.

Kieszonkowe dzieci

• Podstawa i panele tylne: 1/4" arkusz akrylowy lub poliwęglanowy (podstawa i panel tylny)
• panele przedni i górny: spieniona folia pcv 1/8"
• kompaktowa klawiatura USB i gładzik
• Raspberry Pi (użyłem modelu 3+, ale 4 też powinien działać)
• 7-calowy wyświetlacz TFT i panel sterowania (szeroko dostępne w serwisie eBay, dostarczane z panelem sterowania obsługującym HDMI, VGA itp.).
• Zasilanie 12 V powinno obsługiwać co najmniej 5 A (wyświetlacz działa na 12 V)
• Regulator napięcia 12 V do 5 V (dla Raspberry Pi, klawiatury i gładzika)
• kabel HDMI
• przedłużacz do słuchawek i gniazdo do montażu na panelu (przenosi gniazdo audio na tylny panel)
• Przedłużacz USB z gniazdem do montażu na panelu (przenosi 2 porty USB na tylny panel)

Krok 1: Boki i podstawa

Boki, wszystkie dziwne kąty itp., są drukowane w 3D (załączone pliki STL). Każda strona składa się z dwóch części i jest sklejona super klejem i ma nadrukowane otwory na gwintowane wkładki #8-32. Wkładki gwintowane utrzymują go na podstawie.

Podstawa to pleksi 1/4 lub poliwęglan (aka Lexan) - nie pamiętam, który:D. Albo powinno działać - wolę poliwęglan, ponieważ lepiej się tnie. Jest prostokątny, więc można go dokładnie przyciąć na stole Piła.

Krok 2: Montaż ekranu

7-calowy ekran TFT jest wyposażony w małą tabliczkę zaciskową z przyciskami do włączania i regulacji wyświetlacza, wybierania źródła wejściowego itp. Zaprojektowałem ramkę wydrukowaną w 3D, aby zarówno utrzymywała wyświetlacz na miejscu, jak i aby miała formowane przyciski do te funkcje, które można wykorzystać. Zdjęcia pokazują, jak wszystkie one ze sobą współpracują.

Zwróć uwagę, że technicznie ekran jest luźny wewnątrz ramy - gdy rama jest zamontowana do obudowy, zabezpieczy ekran na miejscu.

Krok 3: Gniazda na wkłady

Są to w większości tylko dekoracyjne. Wydrukuj podstawę i dwa pozostałe elementy i sklej razem. (Załączone są pliki STL.) W zależności od jakości wydruku może być konieczne wypełnienie luk (np. szpachlówką do drewna lub szpachlówką/szpachlą punktową) i piaskiem.

Krok 4: Klawiatura i gładzik

Klawiatura: Perixx 11486 PERIDUO-212

Gładzik: Perixx PERIPAD-501

Obudowa została zaprojektowana specjalnie dla tych części, ale powinna być łatwo modyfikowana w celu uzyskania innych.

Strategia montażu klawiatury to:

1. otwórz obudowę klawiatury (wykręć śruby, a następnie ostrożnie rozerwij wzdłuż szwów)
2. wywiercić otwory na śruby w dolnej połowie obudowy klawiatury;
3. zamontuj dolną połowę obudowy klawiatury do drewnianych podkładek
4. ponownie przymocuj górną połowę klawiatury do dolnej połowy
5. zamontuj drewniane podkładki dystansowe do płyty podstawy obudowy komputera, używając losowych kawałków rzeczy, aby odpowiednio wypoziomować klawiaturę;

Ta sama strategia powtarza się przy montażu gładzika.

Krok 5: Przód i góra obudowy

Znajduje się tu pięć kawałków spienionego PCV:

1. duży kawałek z otworami na ramę ekranu i wycięciem na „wkłady”
2. element ozdobny nad gładzikiem
3. element ozdobny pod gładzikiem
4. górny kawałek „nosa”
5. dolny "nos" kawałek

Większość została przycięta na szerokość piłą stołową, a wszelkie nieparzyste kąty zostały wycięte na piły taśmowej.

Najtrudniejszą częścią konstrukcji było, jak dotąd, prawidłowe ustawienie „nosa” (wygięty kawałek obudowy przed klawiaturą/gładzikiem), więc zrób to najpierw. Wydrukowałem szablony z pliku szkicu, aby jak najbardziej zbliżyć kąty na końcach części nosowych; szerokość nieco się różniła, więc w razie potrzeby dostosuj. Od tego momentu to był tylko proces szlifowania i poprawiania, aż wszystko będzie pasować.

Na pile stołowej wyciąłem kawałek drewna pod kątem w taki sposób, aby wzmacniał nos od wewnątrz. Jest trzymany za pomocą gorącego kleju; Byłem zdenerwowany tym, ale działało dobrze. Możesz zobaczyć na zdjęciach, że użyłem również gwoździ wykończeniowych, aby przymocować płytę pcv do tego drewna; Polecam NIE robić tego. Naprawdę trudno było się później ukryć.

Cienki pasek, w którym stykają się górny i dolny nosek, jest wypełniany kitem do drewna i szlifowany na gładko. Miałem wiele innych szerokich szczelin (np. tam, gdzie noski stykały się z bokami koperty), które również zostały poddane obróbce szpachlówką do drewna.

Pozostałe elementy obudowy były całkiem proste, ponieważ są prostokątne. Przeważnie trzyma się je super klejem i małymi drewnianymi wspornikami. Powstrzymaj się jednak z klejeniem kawałków PVC do absolutnego końca, na wypadek, gdybyś musiał dopasować dopasowanie. Użyłem dużej ilości gorącego kleju i niebieskiej taśmy malarskiej, aby tymczasowo utrzymać rzeczy w miejscu (gorący klej można dość łatwo zeskrobać). Wydrukowałem szablon z pliku szkicu, aby zlokalizować otwory w dużym górnym kawałku.

Dołączyłem mój plik Sketchup, jeśli chcesz się z nim bawić, aby uzyskać wymiary, zmodyfikować dla różnych części itp.

Krok 6: Elektroniczne wnętrzności

Elektronika jest w około 95% typu plug-and-play:

1. klawiaturę, gładzik i przedłużacz USB podłącz do czterech portów USB w Raspberry Pi
2. Kabel HDMI z Raspberry Pi do wejścia HDMI wyświetlacza (na jego płytce sterującej)
3. Przedłużacz audio podłącza się do gniazda audio Raspberry Pi (zdobądź przedłużacz audio 1/8 "męsko-męski, przetnij go na pół i przylutuj gniazdo stereo do montażu na panelu do odciętego końca).
4. W celu dystrybucji zasilania odetnij przewód 12V wychodzący z zasilacza i przylutuj przełącznik do przerwy. Następnie wyciągnij kran z przewodu 12 V i podłącz go do normalnego napięcia (obniżając go do 5 V) i podłącz koniec 5 V do złącza micro USB, które jest podłączane do gniazda zasilania Raspberry Pi. (Uratowałem złącze USB z kabla USB).

Zasilacz 12 V jest przykręcony do dolnej części obudowy, ponieważ podłączanie i odłączanie przewodu 120 V wymaga połączenia mechanicznego. Pozostała elektronika (i listwa zaciskowa) są utrzymywane na miejscu za pomocą samoprzylepnych rzepów. Używałem tego w wielu moich robotach bojowych i działa dobrze… i jest łatwy.:)

Tylny panel jest wycinany i nawiercany w razie potrzeby, aby odsłonić gniazda, i przyklejony do dolnej części obudowy za pomocą super kleju.

Krok 7: Wykończenie

Próbowałem kilku rzeczy, próbując uzyskać ładne, gładkie wykończenie. Wynik końcowy jest w porządku, nie tak dobry, jak się spodziewałem, ale też nie jest zły.

Do wypełniania luk i dziur w głównej sprawie wypróbowałem standardowy wypełniacz do drewna (zrobił dobrze, ale nie świetnie), 2-częściowy wypełniacz do ciała (lepszy, ale przesadny dla małych pęknięć, które tutaj miałem) i szpachlówka do szklenia / punktowa (najlepsza). Następnie szlifowanie na gładko, podkład i błyszczącą czerwień.

Części wydrukowane w 3D otrzymały warstwę lub dwie (w razie potrzeby) Smooth-on XTC, aby je wygładzić, a następnie zostały przeszlifowane, podkładowe i płaskie czarne (z wyjątkiem białych przycisków).

I gotowe!