Zasilacz mini ławki: 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:30

Od czasu mojego pierwszego projektu zasilacza ławkowego chciałem zbudować kolejny, który byłby znacznie mniejszy i tańszy. Problem z pierwszym polegał na tym, że całkowity koszt przekraczał 70 $ i był przeciążony dla większości moich aplikacji. Chciałem mieć na stole wiele zasilaczy, aby móc zasilać więcej niż jeden projekt naraz, ale koszt i rozmiar na to nie pozwalały.

Postanowiłem więc zbudować mini zasilacz ławkowy. Moim głównym celem przy tym zasilaczu był niski koszt, niewielkie rozmiary i atrakcyjna wizualnie estetyka. Chciałem, żeby kosztował nie więcej niż 25 dolarów. Chciałem mieć zmienne ustawienia prądu i napięcia. A ja chciałem przyzwoitej mocy wyjściowej ~ 30 watów.

Więc podążaj za mną, gdy biorę swoje cele i przekształcam je w rzeczywistość. Jeśli podoba Ci się moja praca, wesprzyj mnie głosując na mnie i dzieląc się z Tobą podobnie myślącymi przyjaciółmi.

Śledź mnie na innych platformach, aby uzyskać więcej wiadomości i treści o nadchodzących projektach

Facebook: Warsztat Badara

Instagram: Warsztat Badara

Youtube: Warsztat Badara

Krok 1: Projektowanie i testowanie

Projekt zasilacza rozpocząłem od wyboru zasilacza impulsowego. Znalazłem ładowarki do laptopów 19 V 1,6 A w centrum recyklingu elektroniki. Były małe i dobrej jakości, więc idealnie pasowały do mojego mini zasilacza.

Zdecydowałem się użyć konwertera buck ze stałym prądem i stałym napięciem jako moim modułem regulatora. To było łatwo dostępne i bardzo tanie.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, najpierw kupiłem konwerter buck ze zintegrowanym miernikiem napięcia/wzmacniacza, ale siedmiosegmentowy wyświetlacz był bardzo przyciemniony, więc zrezygnowałem z tego planu i kupiłem miernik napięcia/wzmacniacza panelowego.

Kiedy już miałem wszystkie części, wyśmiewałem swój projekt i użyłem obciążenia elektronicznego, aby przeprowadzić pewne testy, aby sprawdzić, czy zasilacz może zapewnić moc wyjściową, jakiej chciałem.

Po kilku godzinach pod pełnym obciążeniem termika była w bezpiecznych granicach, więc poszedłem do przodu z projektem.

Krok 2: Wymagane części

Potrzebne będą następujące części:

1. Ładowarka do laptopa 19 V 1,6 A eBay
2. 5A DC - Moduł obniżający napięcie DC CC CV AliExpress
3. Panel wolt/amperomierz AliExpress
4. Banana Jack Wiążące Posty AliExpress
5. Gniazdo panelu IEC 320 C8 z przełącznikiem
6. Potencjometr 10K AliExpress
7. Radiator MOS 6mm
8. Pokrętła potencjometru AliExpress
9. Złącza zaciskowe
10. Przewody

Będziesz także potrzebować obudowy drukowanej 3D i wycinanej laserowo, o której powiemy w następnym kroku.

Krok 3: Projekt obudowy

Do obudowy chciałem użyć sklejki wycinanej laserowo, ponieważ nigdy wcześniej nie używałem jej w żadnym z moich projektów elektronicznych. Chciałem też poeksperymentować z żywymi zawiasami. Biorąc to pod uwagę, dołączę mój model SolidWorks i moje pliki do cięcia laserowego CorelDraw. Jeśli masz dostęp zarówno do drukarki 3D, jak i wycinarki laserowej, możesz śledzić to, co zrobiłem. W przeciwnym razie możesz wydrukować całą obudowę w 3D.

Użyłem sklejki 1/8 na górze i bokach obudowy. Użyłem laserowo wycinanych żywych zawiasów, aby dodać trochę krzywizny. Wydrukowałem podstawę w 3D, ponieważ był to najłatwiejszy sposób zamocowania wszystkich modułów do spodu i do spraw, aby zasilacz był sprawny.

Należy pamiętać, że tolerancje w modelu korpusu głównego są ustawione na wycinanie laserowe, a nie drukowanie 3D, więc trzeba by z nimi poeksperymentować.

Eksperymentowałem z tolerancjami na wszystkich moich plikach co najmniej 2 do 3 razy, aby uzyskać je w sam raz. Twoje maszyny mogą się różnić, więc będziesz musiał trochę poeksperymentować. Posiadanie klipsów w podstawie i wycięć na miernik panelu wciskanego jest nieco trudne, więc polecam najpierw przetestować je osobno, jeśli to możliwe.

Krok 4: Budownictwo mieszkaniowe

Jak wspomniałem wcześniej, zacząłem budować obudowę we właściwy sposób od przetestowania wszystkich moich wymiarów. Chociaż może warto wspomnieć, że nadal przerabiałem obudowę 3 razy, ale testy prawdopodobnie pomogły uniknąć przeróbek więcej niż trzy razy.

Kawałki wycinałem laserowo, czyściłem i szlifowałem. Następnie użyłem superglue do sklejenia ich ze sobą. Potem wydrukowałem bazę w 3D i skończyłem. Cóż, to wszystko razy trzy, ponieważ popełniłem błąd w jednym wymiarze i mój żyjący zawias był za słaby. W przypadku podstawy z nadrukiem 3D zaprojektowałem klipsy, które utrzymają wszystko na swoim miejscu, a kiedy projektujesz klipy, wymiary są bardzo ważne, więc wiele razy przedrukowywałem.

Ale kiedy skończyłem, przetestowałem dopasowanie i pomimo kilku drobnych luk tu i tam byłem zadowolony z tego, jak to wyglądało.

Krok 5: Montaż główny

Montaż dla takich kompilacji nigdy nie jest zbyt skomplikowany. Po prostu łączy wszystko razem i dopasowuje.

Ponieważ zaprojektowałem obudowę tak, aby była jak najmniejsza, wszystko będzie pasowało bardzo ciasno. Użyłem również złączy i zacisków, dzięki czemu mogę dość łatwo rozebrać wszystko. To dbałość o szczegóły liczy się, jeśli chodzi o dobry projekt i jakość wykonania. Mimo, że dużo łatwiej jest przylutować każdy przewód, bardziej profesjonalnym podejściem są odpowiednio dobrane złącza z solidnie zaciśniętymi przewodami.

Pierwszym krokiem jest usunięcie potencjometrów na konwerterze buck i zastąpienie go złączami jst. Następnie przylutuj kilka przewodów do garnków do montażu na panelu i zaciśnij na złączach jst. Umieść radiator na regulatorze napięcia.

Następnym krokiem jest przygotowanie psu. Rozetnij plastikową obudowę i wylutuj przewody wejściowe i wyjściowe. Przylutuj kilka przewodów na wejściu i wyjściu. Zwróć uwagę na grubość drutów, ponieważ byłyby to główne druty przewodzące prąd, dlatego chcemy mieć odpowiednią wielkość.

Następnie zatrzaśnij dwa moduły w podstawie i zaciśnij zaciski listwy zaciskowej i wejścia sieciowego. Wkręć połączenia według schematu.

Na koniec wrzuć wszystko i zamknij etui. Dobrym sposobem na to jest pozostawienie wysuniętego miernika panelu i złącza IEC. Po zamknięciu podstawy wsuń przewody, a następnie wepchnij dwa moduły.

Na koniec przyklej antypoślizgowe nóżki do podstawy, aby nie ślizgały się na ławce.

Krok 6: Testowanie

Kiedy skończyłem z montażem, chciałem to przetestować, ale niestety podłączyłem mój regulator napięcia odwrotnie i usmażyłem. Musiałem więc skorzystać z kopii zapasowej. Kiedy to zrobiłem, mogłem zmieniać napięcie i kontrolować prąd zgodnie z oczekiwaniami.

Testowanie dostaw ujawniło pewne wady. Jedną z głównych wad jest to, że regulacja napięcia i prądu nie obejmuje pełnego zakresu potencjometrów, a to dlatego, że nie używam pełnego zakresu sterownika. To sprawia, że regulacja jest bardzo wybredna. Ale mam kilka mniejszych pojemników na pocztę i będę testował z nimi, aby zmodyfikować obwód dla mojego zakresu prądu i napięcia. Mam też na maila kilka pokręteł do garnków. Na razie tylko wydrukowałem 3D, ale wkrótce otrzymam rzeczywiste, co sprawi, że będzie bardziej ergonomiczny.

Testy wykazały również, że pobranie większej mocy, niż może obsłużyć zasilacz, powoduje wyłączenie, po którym następuje samoczynne resetowanie, co jest fajną funkcją, ponieważ zasilacz jest wystarczająco inteligentny, aby nie uszkodzić się w przypadku zwarcia.

Krok 7: Wniosek

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda i będę używał go w przyszłości, aby przetestować go w praktycznych sytuacjach. To dopiero pierwsza wersja i będę nad nią pracował nad udoskonaleniami. Chciałbym usłyszeć od twoich chłopaków, co o tym myślisz. Może zasugeruję obszary, w których mogę poprawić. Moim ostatecznym celem jest przekształcenie tego w produkt rynkowy i chciałbym uzyskać informacje zwrotne.

W każdym razie dziękuję za podążanie dalej i jeszcze raz proszę wesprzyj moją pracę głosując na mnie. Cała pomoc jest bardzo ceniona.