Kino domowe DIY CD DVD USB BLUETOOTH i dźwięk 7.1: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Ten projekt trwa już 8 miesięcy i pochłonął sporo mojego wolnego czasu. Nie sądzę, że kiedykolwiek spróbuję czegoś tak dużego lub tak złożonego… więc pomyślałem, że podzielę się tym tak, jak zrobiłem to poprzednio. (Chociaż mam wrażenie, że napisanie tego zajmie trochę więcej czasu….)

Krok 1: Wstępny pomysł…

Wszystko zaczęło się – dosłownie od zbędnych świateł awaryjnych. Jeśli przeczytałeś moje inne instrukcje, przeczytałeś, że jestem trochę gromadzącym, szafkami pełnymi rzeczy, których „zabiorę się do użycia pewnego dnia”, i tak naprawdę to, czego nie zrobiłem była bateria. Zbędne światła awaryjne wzbudziły moje zainteresowanie, ponieważ chciałem wiedzieć, jakie są baterie. Okazało się, że były to paski po 5 ogniw, wszystkie o napięciu 1,2 V. Zanim jeszcze wiedziałem, co chcę zrobić, naładowałem je i byłem zaskoczony pojemnością i tym, jak długo pozostawały naładowane. Przenośny odtwarzacz CD był ostatnią rzeczą, z którą się bawiłem… wtedy wiedziałem, co zamierzam stworzyć. Kiedy byłem młodszy, zawsze demontowałem wszelkiego rodzaju sprzęty elektryczne, zdecydowanie zbyt ciekawy, moim ulubionym były odtwarzacze CD. Niemal od razu zdecydowałem, że ten będzie bardzo techniczny. Zmierzyłem dwa moje moduły EVOR04 (z Bułgarii, przez eBay), a także zmierzyłem jednostki napędowe z głośników środkowych (tych, których wzmacniacze są używane do napędzania mojego drugiego projektu) zostawił lukę między woltomierzem a pokrętłami, które są połączone z płytką regulacji barwy, z basami, sopranami i balansem (jest też regulacja głośności, ale jest zamontowana wewnątrz obudowy, bo głośność sterowana jest przez odtwarzacz CD) mierzenie wszystkich elementów na przedniej ściance zdecydował o moim wzroście i szerokości. Baterie zdecydowały o mojej głębokości. Zacząłem od zaznaczenia lokalizacji głośników i wyświetlaczy, a następnie przeszedłem do odtwarzacza CD na zawiasach. Oryginalne przyciski sterujące odtwarzacza CD nadal znajdują się na płycie głównej, ale wystukałem głośność w górę i w dół, odtwarzanie, następny i poprzedni, teraz wszystkie są przełączane chwilowymi podświetlanymi przyciskami 12V zamontowanymi na górze obudowy. Oryginalny przycisk, który jest wciskany po zamknięciu oryginalnej pokrywy, umożliwiając odtwarzanie, odbywa się za pomocą pasującego przycisku odmiany zatrzaskowej. Na szczęście zawiasowa część górnej części pozwoliła na przyszłą modyfikację, gdybym zrobił ją jako zapieczętowaną jednostkę, nie miałabym dostępu do wnętrzności. I został zaprojektowany tylko w ten sposób, aby izolować wibracje. Oprócz wymienionych powyżej istnieje kilka jednostek napędowych. W górnym panelu znajdują się 2 głośniki Yamaha 4”, 2 głośniki 2,5” oraz para głośników wysokotonowych 1” firmy Eastech. Są one zasilane przez 3 oddzielnie przełączane wzmacniacze 2x15w 12v, jeden dla frontów, jeden dla jednostek Eastech i ostatni dla przetworników Yamaha. Wszystkie mają oddzielne regulatory głośności. Niewielka głębokość sterowników Eastech pozwoliła na umieszczenie ładowarki pod nimi, więc zasilanie było teraz dostarczane przez zamontowane z tyłu gniazdo ósemkowe podłączone do ładowarki i baterie, gdy jest odłączone. Wewnątrz tej szafki znajdują się również 2 regulatory napięcia, jeden dostarczający 4.2V do odtwarzacza CD, a drugi dostarczający 5.2V do analizatorów widma na przednim panelu i tablicy kontroli tonów. Jak możesz sobie wyobrazić, wewnątrz jest DUŻO przewodów tę obudowę można zobaczyć na jednym ze zdjęć, wraz z ukrytą regulacją głośności, która w rzeczywistości działa bardziej jako regulacja wzmocnienia dla 3 wzmacniaczy. Sama obudowa wykonana jest ze sklejki o grubości 3,6 mm, krawędzie z kątownika sosnowego, szlifowane i lakierowane w kolorze Satin Dark Oak firmy Ronseal. Miałem tylko małą puszkę, ponieważ oryginalna jednostka CD miała być jedyną rzeczą, którą robiłem… czasami jednak coś nie idzie zgodnie z planem i ostatecznie kupiłem inną, większą puszkę.

Krok 2: Czas modyfikacji…

Przez kilka tygodni mieszkałem z jednym urządzeniem, popisując się nim ludziom i po prostu go „używając”. Słuchanie płyt CD, których nie słuchałem od lat i bawienie się analizatorami widma. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że mam dość drewna na wykonanie drugiej jednostki. Szybko zdecydowałem, że chcę zbudować taki, aby pomieścić odtwarzacz USB/Bluetooth, więc nie byłem już ograniczony tylko do płyt CD. Do projektu dodałem 4 dodatkowe głośniki, 2 dodatkowe analizatory widma i wzmacniacz, a także kilka przekaźników. Najpilniejszym problemem, na który natknąłem się, było zmuszenie obu jednostek do współpracy. Zostało to rozwiązane, gdy znalazłem jakieś 24-pinowe wtyczki i gniazda. Wysłałem sygnał audio z odtwarzacza CD w dół do drugiej jednostki, gdzie użyłem kolejnego przełącznika zatrzaskowego przez 2 przekaźniki, aby przełączać się między CD audio i USB audio. Ten sygnał jest również wysyłany do wszystkich 4 analizatorów widma, więc nie są one ograniczone do działania tylko z sygnałami z umieszczonych w odpowiednich szafkach. Głośność jest nadal kontrolowana za pomocą 3 pokręteł wzmacniacza na górnym panelu i nowo dodanego czwartego wzmacniacza. Czwarty wzmacniacz obsługuje 4 przetworniki Philips 2” po bokach i z tyłu urządzenia, 2 skierowane w bok i 2 skierowane do tyłu i podłączone tylko do L+ i R+ ze wzmacniacza, prawie jak surowy dźwięk przestrzenny wykorzystujący tylko sygnały różnicowe (bardzo podobny do tylnego kanału logiki Dolby pro) Te jednostki napędowe są zamknięte we własnych obudowach, aby zapobiec rezonansom obudowy, a wzmacniacz jest zamontowany na panelu przednim, aby regulować głośność tylko 4 głośników „surround”. Jest też przełącznik do wyłączania tego wzmacniacza, a końcowy przełącznik zatrzaskowy (przez interkonekt 24-drożny) wyłącza część obwodu 5V, wyłączając analizatory widma, ale pozostawiając na płytce sterującej tonem. Żyłem z tym jako 2-częściowym sprzętem hi-fi tylko przez kilka dni, a potem zdecydowałem, że chcę zrobić trzecią jednostkę, ponieważ zaczyna wyglądać jak oddzielne….

Krok 3: Podkręć to!!! (4 razy chociaż)

Zaczynałem się denerwować koniecznością regulacji 4 oddzielnych pokręteł głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, więc postanowiłem zrobić kolejne urządzenie z jednym uniwersalnym regulatorem głośności. Ta regulacja głośności ma swój własny wyświetlacz, pokazujący od 0 do 84. Ponieważ miałem przewody między przełącznikiem wyboru źródła na drugim urządzeniu, które wracały do pierwszego do wzmacniaczy, po prostu przekierowałem to, aby przejść do trzeciego urządzenia po pierwsze, aby można go było regulować za pomocą obrotowego regulatora głośności przed przejściem do 4 wzmacniaczy. Wymaga to również zasilania 5 V, które również podróżowałem przez parę kabli połączeniowych, które również zostały przekierowane. Użyłem również 2 kabli, aby zapewnić przełączane napięcie 12 V do tej trzeciej jednostki, ale nie zasilanie 0,5a 12 V, które dostarcza moduł usb, z bezpiecznikiem 5a, ponieważ chciałem dodać więcej oświetlenia… Płyty CD są głównie pisane dla grają na urządzeniu mini CD o średnicy 8 cm, których sporo kupiłem. Tak więc w trzecim urządzeniu, które do tej pory posiadało tylko regulację głośności, zrobiłem stojak do przechowywania płyt CD, który jest oświetlony 2 paskami diod LED RGB na środku urządzenia. Aby zrównoważyć wygląd urządzenia, zrobiłem też małą oświetloną diodami LED obudowę z małą małpką w środku, ta małpka została mi podarowana przez mojego syna, myślę, że mogła pochodzić z ładniejszego jajka? Nie chciałem go stracić, więc teraz jest zamknięty we własnym małym pudełku. Poniżej znajdują się dwa przełączniki, jeden dla pasków RGB i jeden dla małpy. Z tyłu tego urządzenia znajduje się 4-kanałowy wzmacniacz i 10-drożna listwa zacisków głośnikowych z zaciskami sprężynowymi. To działa, ale było używane tylko krótko, ale jeszcze nie. Potrzebne do zbudowania kilku głośników. Najpierw musiałem zająć się bardziej palącą kwestią… Teraz miałem śmieszną ilość komponentów zasilanych z akumulatorów oświetlenia awaryjnego w górnej jednostce. Czas zbudować zasilacz.

Krok 4: Zasilanie do zasilania… i schowek do rozruchu

Zasilacz, którego używam, gdy robię rzeczy, to zasilacz stołowy moonraker 375w, ustawiony na moc wyjściową 13,7v. Zostało to zwykle potraktowane przedłużeniem całego okablowania w celu zamontowania na zewnątrz szafy. Przełącznik zasilania i miernik wolt/amper zostały przesunięte jako pierwsze, a następnie przełącznik, którego używasz do wyboru, czy miernik pokazuje wolty czy ampery. Zasilacz miał też oryginalnie gniazdo zapalniczki na przednim panelu, więc również zostało przesunięte na zewnątrz. Diody, które pierwotnie oświetlały miernik zostały najpierw przesunięte, ale potem odłączone, aby można było je zasilać przełączanym zasilaczem z włącznika zasilania na górnym panelu, więc nic się nie świeci, dopóki całość nie zostanie włączona, mimo że zasilacz jest nadal pod napięciem. Połączenie tego wszystkiego w całość było początkowo mylące, ale wkrótce skończyło się na zrobieniu gniazda/wtyczki, jak na ironię, przeznaczonej dla dysków twardych w pierwszym urządzeniu i zasilaczu. Oryginalny przewód ujemny z akumulatorów schodzi do zasilania przez przewód czarny gdzie jest zwarty z przewodem niebieskim, ten przewód biały przełącza przekaźnik który zamienia dodatni zacisk akumulatora na dodatni z zasilacza, to znaczy gdy wszystko jest wpięte do zasilania, jedyne co służy akumulator to zasilenie cewki na przekaźniku, a wszystkie elementy są zasilane z zasilacza, ale jak tylko zostanie odpięte - rozłączenie między czarnym a białe przewody wyłączają przekaźnik, a wszystkie elementy są zasilane z akumulatorów. Z tego powodu oraz w celu umożliwienia zdjęcia górnej jednostki do użytku przenośnego, górna jednostka jest zawsze podłączona; utrzymywanie doładowania baterii. To zużywa mniej niż 5 watów mocy jako ładowarka podtrzymująca. Zasilacz zużywa 11 watów, gdy system jest wyłączony, wzrasta do około 70 watów, gdy całość jest włączona. Nie zużywa tak absurdalnej ilości energii, jak można by się spodziewać, gdy jest w całości zrobiony w domu. Zrobiłem schowek na spód stojaka, tak po prostu. Zawiera wszystkie komponenty do moich następnych projektów:)

Krok 5: Teraz mam więcej mocy - potrzebuję więcej głośników

Miałem 8 przetworników Cambridge audio BMR, co prawda nadal znajdowały się w głośnikach satelitarnych firmy „minx”, ale szybko się to zmieniło. Postanowiłem zrobić jakieś 105 cm głośniki podłogowe do urządzenia, dobrze jest mieć wbudowane głośniki, kiedy był tylko jeden element, ale teraz jest to 4-częściowy, potrzebował oddzielnych głośników. Mają one 3 przetworniki BMR na jednostkę z wentylowaną konstrukcją, ale tylko raz przeszły przez niezliczone komory i szczeliny wewnątrz obudów. Nie są szczególnie basowe, ale nigdy się nie spodziewałem, że będą, używając 3 małych głośników. Brzmią jednak bardzo muzykalnie i wszechstronnie. Pozostałe dwa przetworniki zostały wbudowane w mniejsze obudowy, z których w tamtym czasie nie miałem żadnego pożytku, były dosłownie tylko dodatkami i ścinkami, więc dlaczego nie?? Później zamieniły się w tylne głośniki, ale dopiero w następnym kroku…

Krok 6: Aktualizacja wielokanałowa

Nie sądziłem, że kiedykolwiek ponownie użyję mojego JBL ms8, dla tych, którzy nie wiedzą, ta jednostka zintegrowała się z pojazdem, aby stworzyć dźwięk przestrzenny „logika7”. Te urządzenia są dosłownie niesamowite. Zostało to wyjęte z mojego samochodu 3 lub 4 lata wcześniej i pozostawione w szafie wraz ze wszystkim innym, do czego nie mam natychmiastowego użytku. To zostało odkurzone i przygotowane na piątą jednostkę stosu… akurat znalazło się w tym samym pudełku, co mój JBL KD-AVX77, więc zmierzyłem jednostki, aby sprawdzić, czy jest jakiś sposób, aby oba pasowały do współczynnika kształtu Stworzyłem ze wszystkimi innymi jednostkami, 450mm x 250mm x 115mm. Ku mojemu zdumieniu to zrobiło - na pchnięcie, więc pchnąłem. Jbl oczywiście konwertuje 2-kanałowy dźwięk z modułu cd lub usb na 8-kanałowy wzmocniony sygnał, podczas gdy jvc jest dosłownie przelotem, jest używany tylko jako urządzenie z wejściem liniowym, tylko dlatego, że ja nie miał innego zastosowania, prawdopodobnie nigdy nie będzie, i uwielbiam pełnowymiarowy ekran, jaki ma. Gdy cały stos jest włączony, a nazwy marek pojawiły się na ekranach, wracają do czerwonego pierścienia wokół ekranu jvc i kontroli poziomu dla sub, center, balance i fader na Jbl. Gdy cokolwiek wymaga regulacji, uchwyt na pilota do Jbl jest przyklejony z boku, aby nie zginął. …a teraz mam zastosowanie do małych obudów BMR, które zrobiłem wcześniej:) Miałem *wszelkie intencje*, aby to była ostatnia rzecz, jaką zrobiłem… -ale potem zdecydowałem, że system potrzebuje subwoofera… i głośnika centralnego. Jbl miał dwa wyjścia, które nie były używane do niczego, co innego miałem zrobić???

Krok 7: Subwoofer (znak1) i głośnik(i) centralny(e)

Subwoofer wykorzystuje jednostki napędowe, które były w moim innym projekcie, zrezygnowano z tego dość wcześnie przy produkcji tego systemu. W rzeczywistości poświęcono go jeszcze przed wykonaniem drugiej jednostki, głównie za przełączniki i panel usb. Monitory audio faktycznie działają zaskakująco dobrze jako subwoofery, zasilane przez panel wzmacniacza Mission, zapomniałem numeru modelu oryginalnego subwoofera, ale płyta wzmacniacza to kolejna rzecz, na którą czekałem. Na przednim panelu znajduje się podświetlany na niebiesko miernik poziomu ze starego pionierskiego hi-fi i filtr dolnoprzepustowy z 2 kontrolkami poziomu i zwrotnicy. Wentylację do tego zapewnia port z przodu. Ponieważ sygnał dla subwoofera jest pobierany *za* tablicą regulacji tonów na jednostce podstawowej, bas jest regulowany przez wszystko w systemie, więc subwoofer można skonfigurować i pozostawić w spokoju, z dowolnymi poprawkami i na górze jednostka. W sumie działa (lub działało) całkiem dobrze, ale nie osiągnęło tak niskiego poziomu, jak się spodziewałem. Jednak nadal dobrze, ale praktycznie bez dźwięku poniżej 46 Hz przy użyciu aplikacji dźwiękowej. Kiedy już zdjąłem subwoofer, nadszedł czas, aby zrobić głośnik centralny lub głośniki centralne, jak się okazało. Nie mogłem zdecydować się na projekt głośnika centralnego, który nie wyglądałby nie na miejscu w systemie, z pasującą przednią i tylną sceną, bez żadnych głośników BMR… Szybko pożałowałem, że użyję trzech głośników na kolumnę podłogową, gdybym użyłem tylko 2, zostawiłbym 2 dla głośnika środkowego. Tak się złożyło, że właśnie kupiłem kilka wysokich głośników kina domowego LG za książęcą sumę 1,20 funta, ponieważ chciałem głośniki wysokotonowe, tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie mają żadnych, mają tylko 2 x 2” sterowniki na jednostkę - lub mają dopóki ich nie zdemontowałem. To 16-omowe przetworniki o mocy 50 watów, podejrzewałem, że obsługa mocy jest wątpliwa, ale impedancja okazała się prawidłowa z multimetrem. Te małe rzeczy są jednak naprawdę imponujące, nie zdziwiłbym się, gdyby mogli wziąć 50 watów i śmiać się z tego! Zdecydowałem, że używam 4 z nich jako głośnika centralnego, przymocowanego do stojaka telewizyjnego, a dokładniej stojaka na monitor, wszystkie wykonane z tych samych materiałów co wszystko inne z 2 półkami (ścinki) i Apple TV pod jednym z półki. Pomysł na wykorzystanie monitora i stworzenie podstawki w ogóle sprowadzał się wyłącznie do znalezienia prostego plastikowego uchwytu VESA w kasie!!! Zewnętrzne krawędzie podstawki mają wokół siebie diody RGB, a całe okablowanie elektryczne (i wtyczki) są zamontowane z tyłu podstawki, ukryte za listwą Wood, której użyłem jako podstawkę do świecenia diod w ścianie. Gniazdo słuchawkowe z tyłu monitora dostarcza światło gwiazd do trzeciej jednostki, którą wykonałem, tej z regulacją głośności, ponieważ miała miniaturowy włącznik na przednim panelu. To pierwotnie włączyło 4-kanałowy wzmacniacz w tym urządzeniu (teraz nieczynny), ale teraz zasila dwa przekaźniki, jeden dla lewego i jeden dla prawego, przełączając między cd/usb/bt a teraz wejściem z monitora. Jak wspomniano wcześniej, wszystkie analizatory widma i wzmacniacze mają *po* regulację głośności, więc teraz wszystkie komponenty reagują na wyjście monitora. Po podłączeniu kanału sub i centralnego brzmiał dobrze, ale nie wystarczająco dobrze. JBL ma dość ostre zbocza zwrotnicy ustawione, a punkt podziału między subwooferem a głośnikiem centralnym został ustawiony dość nisko… zbyt nisko, aby maleńkie LG miały kiedykolwiek nadzieję dosięgnąć. Rozwiązanie zabiło 2 ptaki jednym kamieniem… czy 2 jednostki napędowe onkyo 4” można opisać jako kamień?? Zdjęcie przedstawiające ekran Crossy Road i oświetlenie ledowe pokazuje również, jak „bezproblemowy” był dół stojaka, po prostu kończący się tępo na podłodze. Teraz ma osobną obudowę głośnika, z dwoma przetwornikami onkyo ustawionymi pod kątem w kierunku pozycji odsłuchowej i wypełniającymi luki między subwooferem a głośnikami centralnymi. 2 z LG miały dodane kondensatory 1,5 uf, aby uczynić je głośnikami wysokotonowymi. Nie pamiętam, co zrobiłem z pozostałymi 4 głośnikami podłączonymi do wyjścia kanału centralnego JBL, ale i tak może zejść do 2 omów na wyjściu, a gdziekolwiek to robiłem, wydaje się, że działa dobrze. Byłby powód do tego, co zrobiłem, po prostu nie pamiętam. Więc teraz mam odtwarzacz CD, odtwarzacz USB i SD, Bluetooth, Apple TV, monitor i 7.1-kanałowy dźwięk Logic7… … jedynym pozostałym krokiem był odtwarzacz DVD…… wszelkie domysły, jaki będzie następny krok w tej instrukcji być??

Krok 8: Jednostka odtwarzacza (HD)DVD

Kupiłem konsolę Xbox 360 z drugiej ręki lata temu, z dodatkowym napędem HDDVD i kilkoma dyskami, czerwony pierścień śmierci dokończył to, więc zostały mi filmy, których nie mogłem oglądać. Ebay naprawił to dla mnie za pomocą odtwarzacza HDDVD Venturer, cóż, w rzeczywistości dwa z nich. Kupiłem drugi i dużo więcej filmów, żeby mieć zapasowy odtwarzacz, ponieważ z biegiem lat będą coraz rzadsze… coś, co pomogłem, niszcząc jeden i ponownie go przywłaszczając do mojej własnej obudowy, aby dopasować resztę jednostek, w końcu, jak głupio by to wyglądało z tym w oryginalnej postaci pod moim stosem? Nie była to prosta kopia, wszystkie deski musiały wejść pod różnymi kątami, aby wszystko pasowało, oryginalna jednostka była znacznie większa od mojej, dodałem też termometr i monitor 4,3” z przodu (również, tylko dlatego, że) Wycięcia na wyłącznik zasilania, czujnik zdalny, vFD, monitor, termometr, tacę na płyty, złącze zasilania i hdmi zostały dobrze wycięte przed włożeniem jakichkolwiek elementów do środka, ponieważ chciałem zminimalizować ryzyko dostania się trocin do napędu. Toshiba je wykonała i są teraz prawie na pewno niedostępne. Ponieważ jest to HDMI bezpośrednio do monitora (choć przez przełącznik między Apple TV, ps3 i HDDVD), dźwięk nadal wchodzi do reszty urządzenia przez gniazdo słuchawkowe monitora. Jest więc tak samo zintegrowany jak wszystko inne. Zawarte na tych zdjęciach jest ogólnie ciemne zdjęcie, pokazujące, jak wygląda cały stos w przytłumionym oświetleniu, nie ma jednak włączonego oświetlenia CD ani odtwarzacza DVD. To byłoby „to”, nie trzeba nic więcej robić, żadnych zmian do zrobienia, nic więcej nie wymagało… ale brak niskich częstotliwości subwoofera zrujnował dla mnie filmy. Wiem, że wiele systemów kina domowego nigdy nie mogłoby liczyć na osiągnięcie poniżej 50 Hz, ale ilość czasu, jaki spędziłem nad tym całym projektem, sprawił, że poczułem, że powinienem osiągnąć lepsze…. Wróćmy do deski kreślarskiej.

Krok 9: Zaznacz 2 subwoofer

Czas więc wymienić sub…. Zdecydowałem, że nie chcę już zasilanego z sieci wzmacniacza subwoofera, tym razem chciałem wzmacniacz 12 V. W moim pudełku z martwą elektroniką miałem płytkę wzmacniacza z subwoofera pod siedzeniem, który używał płaskiej 8-calowej jednostki napędowej DVC. Nie pamiętam nazwy producenta. Wzmacniacz jest jednak rzeczywiście bardzo dobry. Dlaczego sięga tak nisko, jak to robi, jest poza mną w pracy, którą kiedyś wykonywał?! W każdym razie zostało to ponownie jigowane i ponownie zapakowane. Gdyby użyto oryginalnej wtyczki, ta obudowa byłaby zbyt głęboka, aby usiąść nad subwooferem, więc kable zostały przylutowane bezpośrednio do płytki. Oryginalna obudowa *była* radiatorem do tego, ale teraz, gdy zniknęła, znalazłem 2 zamienniki. Są one celowo pokazywane w nowej obudowie, podobnie jak płytka drukowana widoczna przez górę - przez kratkę głośnika (ze starego głośnika samochodowego TEAC Center, który służył do zasłaniania przetworników z plecionego szkła w odtwarzaczu CD) obwód płytka i radiatory podświetlane są diodami RGB. Z przodu są tylko 2 pokrętła, jedno to kontrola poziomu, a drugie to częstotliwość. Subwoofer jest możliwy tylko dlatego, że „zebrałem” 2 głośniki Philipsa firmy Schpock, to kolumny podstawkowe z aluminiowymi stożkami i pasywnymi radiatorami „woox” na górze. Nie kupiłem ich specjalnie po to, by zbudować z nich łódź podwodną, dlaczego miałbyś? Głośniki półkowe?? Ale och, moje dni, jakie to fantastyczne jednostki napędowe. Na YouTube jest kilka filmów pokazujących, jak są absolutnie poobijani i uwielbiają to. Takie imponujące małe głośniki. Myślę, że mają 5,25”, a radiatory pasywne są takie same. Zanim stworzyłem wzmacniacz subwoofera, użyłem go do przetestowania sterowników Philipsa i jeez robił te rzeczy! Właśnie wtedy zdecydowałem, że mogę stworzyć cieńszy subwoofer niż istniejący, jeśli użyję obu tych sterowników. Obydwa są zamontowane pod kątem w szczelnej obudowie, która następnie ma komorę nad nią, aby zrobić z niej obudowę środkowoprzepustową, zwieńczoną kolejną przegrodą - również pod kątem - zawierającą pasywne radiatory. Ten pasywny obszar radiatora jest sam w sobie obudową, a górna część jest tam, a nie jej brakuje. Pewnie jest jakaś nazwa lub zamówienie lub coś innego do tego typu aranżacji, muszę przyznać, że nie widziałem, nie uszczelniony/bandpass/reflex (radiator, nie port) Działa o wiele lepiej niż sub który go poprzedzał i spada znacznie niżej. Ponieważ jest okno prowadzące do jednostek napędowych, umieściłem tam diody LED, aby obserwować głośniki, a one ledwo się poruszają. Powiedziałbym, że pasywne radiatory poruszają się dwa razy szybciej niż rzeczywiste przetworniki, co jest miłe, ponieważ otwierają się i są wyraźnie widoczne, ponieważ są również oświetlone. Wewnątrz pasmowej części komory znajduje się półka, pokryta pianką, aby nie dudniło - co zadziałało idealnie. Łatwo go jednak przesterować, jeśli wzmacniacz jest ustawiony na najniższą częstotliwość, ale to jest 40 Hz, do którego żadne inne głośniki w tym systemie nie sięgają, nie ma sensu utrzymywać go tak nisko. Robiąc test z osobnym analizatorem widma, wydaje się, że najlepszą częstotliwością do przekroczenia wzmacniacza jest 80 Hz, a następnie ładnie zazębia się z głośnikami środkowymi o niższej częstotliwości.

Krok 10: To wszystko

Wszystko gotowe, nic więcej do dodania. W tym systemie jest po trochu wszystkiego, dodano wiele niepotrzebnych komponentów, ale hej, bez nich wszystkich byłoby nudno. Zdjęcia dodane do tego kroku pokazują wszystkie ewolucje tego systemu. Najpierw jako stereofoniczny odtwarzacz CD, a skończywszy jako działający na telewizorze system kina domowego Logic7 Bluetooth DVD! Więc nie ma już nic do roboty….. Chociaż, jeśli uda mi się znaleźć odpowiedni odtwarzacz minidisc, dodam kolejną sekcję. Dziękuję za przybycie ze mną w tę podróż. Pozdrawiam Ben