Jak zbudować głowicę statywu za 10 USD, która jest panoramiczna: 5 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Oprogramowanie do zszywania i aparaty cyfrowe sprawiają, że robienie zdjęć panoramicznych jest znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak, aby uzyskać najlepsze rezultaty, potrzebna jest specjalna głowica statywowa. Mogą kosztować setki dolarów, ale tworzenie własnych nie jest takie trudne. Co więcej, jest tani jak barszcz. Istnieje kilka niesamowitych programów do robienia zdjęć panoramicznych. Różne pakiety oprogramowania wypaczają, łączą i mieszają sekwencje zdjęć tak, aby (najlepiej) wyglądały jak jedno duże ujęcie panoramiczne w wysokiej rozdzielczości. Jednak uzyskanie idealnego wykonania tych ujęć nie jest łatwe, gdy trzymasz aparat za rękę lub używasz zwykłego statywu, zwłaszcza gdy niektóre części obrazu są dość blisko obiektywu. Problemem jest „paralaksa” lub wyrwanie czegoś słownika American Heritage, ponieważ nie zamierzam sam tego wyjaśniać, „pozorna zmiana kierunku obiektu, spowodowana zmianą pozycji obserwacyjnej, która zapewnia nową linię widzenia”. Aby to naprawić, musisz obrócić kamerę wokół określonego punktu, który znajduje się przed gniazdem śrubowym w aparacie. Głowice panoramiczne mogą być bardzo drogie w zakresie od 300 do 500 USD w przypadku głowic „markowych”. Kilka projektów za bliższe 100 USD jest dostępnych w Internecie, ale wygląda to na odrobinę lichą stronę. Zbudowanie własnej głowicy panoramicznej dla lustrzanki nie jest ani zbyt trudne ani drogie. Części do pokazanego tutaj projektu kosztują około 10 USD. Każda część tutaj jest dostępna w sklepie takim jak Home Depot. Kiedy już przejdziesz przez niektóre z dezinformacji, jedyną naprawdę trudną częścią jest ustalenie wymiarów. Minusem jest to, że mocowanie przydaje się tylko do konkretnego zestawu aparat/obiektyw. Z drugiej strony, po zbudowaniu nie można omyłkowo zepsuć jednej z krytycznych regulacji, a domowy uchwyt jest tak lekki jak kilka małych kawałków drewna. Moje umiejętności w zakresie obróbki drewna nie są najlepsze, ale naprawdę nie ma potrzeby, aby wyglądało nawet tak ładnie. Nie martw się o wygląd, po prostu zbliż najważniejsze wymiary, a otrzymasz w pełni funkcjonalną nową zabawkę.

Krok 1: Teoria i spekulacja

Zanim zaczniemy, musimy zgadnąć, co do wspomnianego wcześniej magicznego punktu rotacji. Tu właśnie pojawia się dezinformacja.1. Punkt, wokół którego kamera musi się obracać, to „źrenica wejściowa”, a nie punkt węzłowy, jak się często mówi. Jeszcze lepiej, kogo to obchodzi, jak to nazywają, jest test, aby to rozgryźć.2. Punkt obrotu (źrenica wejściowa) NIE musi znajdować się w połowie soczewki. W rzeczywistości w wielu aparatach nie jest to nawet blisko. Więc jaki jest test, aby znaleźć źrenicę wejściową? Nasz uchwyt utrzyma kamerę bokiem, ale na razie najłatwiej jest trzymać ją poziomo. Umieść dwa przedmioty na stole tak, aby były ustawione w jednej linii, gdy patrzysz przez obiektyw, kilka baterii doskonale się do tego nadaje. Teraz przesuń obiektyw w prawo iw lewo, jak zwykle. Zobaczysz, jak obiekty poruszają się względem siebie, co jest paralaksą. Teraz znajdźmy lepszy punkt obrotu. Umieść czubek palca wskazującego lewej ręki gdzieś w dolnej części tubusu obiektywu. Teraz obróć aparat wokół tego punktu. Staraj się trzymać lewą rękę tak stabilnie, jak to możliwe (dawaj, jesteś fotografem, masz stabilne ręce, prawda?) Nadal widzisz zmianę? Przesuwaj palec/punkt obrotu wzdłuż soczewki, aż to przesunięcie zniknie. W moim Canonie 17-85 EF-S punkt znajdował się 4 1/8 cala przed gniazdem śrubowym. To zdjęcie pokazuje aparat na wprost i baterie wyrównane: Teraz aparat jest obrócony na bok. Ustawienie jest dość bliskie, ale nie idealne – widać wystającą lewą krawędź tylnej baterii:

Krok 2: Cięcie

Są cztery kawałki drewna, które będziemy musieli wyciąć:- Podstawa- Bok- Ramię- Obrotnica Krętlik jest opcjonalny. Jeśli używasz głowicy pochylająco-panoramującej, pomiń ją. Jednakże, jeśli masz głowicę kulową, o wiele łatwiej jest ją dołączyć niż próbować regulować głowicę kulową przy każdym strzale. Najpierw wytnij kawałek drewna na podstawę. Użyj kawałka bardzo płaskiej, grubej (około 5/8 cala) sklejki dębowej lub deski z twardego drewna. Wykonaj około 12 cm x 10 cm. Następnie przytnij bok. Aby upewnić się, że kamera ma wystarczający prześwit, gdy ją odchylasz, aby była nieco ponad 5 cali wysokości. Szerokość będzie taka sama jak 4 cale co podstawa. Wyrównaj dwie 4 calowe krawędzie tak, aby bok znajdował się na górze podstawy, tworząc literę „L” (patrz rysunek powyżej). Wywierć otwory w dolnej części podstawy z boku i skręć je ze sobą. Trochę kleju i może trochę usztywnienia może pomóc temu mniej zginać, tym lepiej.

Krok 3: Wiercenie

Teraz musimy wywiercić kilka otworów. Rozmiar wszystkich otworów w tym projekcie oprócz ostatniego zależy od Ciebie, w zależności od tego, jaki rozmiar kupiłeś. Pierwszy otwór musi wejść w podstawę - musimy wywiercić otwór w pobliżu środka. Dokładna odległość od boku ma kluczowe znaczenie, ponieważ będzie musiała przebiegać przez środek soczewki. Więc połóż aparat na stole. Zmierz wysokość od stołu do środka soczewki, czyli odległość, w jakiej otwór w podstawie musi znajdować się z boku. Jeśli nie używasz krętlika pod podstawą, potrzebujesz tutaj dość dużego otworu, ponieważ musisz zainstalować gniazdo (lub włożyć nakrętkę), aby statyw mógł wkręcić się w głowicę statywu. Wymiary tego gniazda zależą od statywu, jeśli planujesz zamontować go na śrubie, która normalnie łączy się z aparatem, potrzebujesz gniazda 1/4-20. Oto jak wygląda nakrętka wkładki: Otwór z boku to miejsce, w którym obraca się ramię. W związku z tym musi znajdować się w tej samej płaszczyźnie co otwór w podstawie. Innymi słowy, jeśli patrzysz na jednostkę z boku, boczny otwór pojawi się bezpośrednio nad otworem podstawy. Zrób otwór z boku około 4 1/2 do 5 cali nad podstawą, aby Twój aparat potrzebował miejsca, aby obrócić się w dół podczas robienia zdjęcia nieba.

Krok 4: cd

Następnie odetnij ramię. Aby obliczyć długość, zacznij od wcześniej zmierzonej odległości między źrenicą wejściową a gniazdem śruby (ta, która miała 4 1/8 cala w moim Canonie). Odległość ta jest pokazana na zielono powyżej. Dodaj pół cala do cala z każdej strony. Szerokość musi wynosić tylko kilka cali. Wywierć otwór na jednym końcu, aby ramię przymocowało się do bocznego elementu, w którym będzie się obracać. Wywierć kolejny otwór 4 1/8 cala (lub jakakolwiek jest twoja wielkość) wzdłuż ramienia w kierunku jego drugiego końca. Ten ostatni otwór to miejsce, w którym mocowana jest kamera, więc musi mieć szerokość 1/4 . Włóż śrubę radełkowaną 1/4-20 przez ten otwór (1/4-20 oznacza szerokość 1/4, ze skokiem gwintu 20, która jest najczęstszą podziałką). Teraz przymocuj ramię z boku. Będziesz potrzebować płaskiej śruby maszynowej, którą być może będziesz musiał wyciąć trochę otworu w ramieniu, aby cała głowa mogła zagłębić się w ramieniu i nie uderzaj w obiektyw: wciśnij śrubę przez ramię, a następnie z boku, a następnie użyj podkładki i nakrętki motylkowej, aby ją zabezpieczyć.

Krok 5: Wykończenie

Jeśli zdecydowałeś się dołączyć krętlik, wytnij kawałek drewna mniej więcej wielkości podstawy, najlepiej na tyle duży, aby wystawał trochę, co pozwoli na umieszczenie na nim oznaczeń, abyś mógł zobaczyć, ile masz stopni obrócony. Nie jest to konieczne, ale wycinam swoje w kółko, aby te oznaczenia były bardziej widoczne (choć nie są jeszcze pokazane na zdjęciu). Wywierć otwór przez jego środek i przełóż przez niego śrubę z płaskim łbem, a następnie przez otwór w podstawie. Podobnie jak w przypadku otworu w ramieniu, prawdopodobnie będziesz musiał nieco wydłubać otwór w krętliku, aby zapobiec wystawaniu głowy, ponieważ powierzchnia będzie musiała być wyrównana ze statywem. Zabezpiecz śrubę podkładką i nakrętką motylkową. Na koniec musisz zainstalować gniazdo lub nakrętkę, jak opisano powyżej dla sekcji podstawy. Ustaw go jak najbliżej środka, aby zmaksymalizować stabilność. Przeszlifuj wszystkie części. Aby zakończyć, możesz lakierować, uszczelniać lub malować, ale nie nakładaj tego na obracające się powierzchnie, które przykleją się za każdym razem, gdy zmienisz ramię lub krętlik. Zdecydowanie zaleca się zamocowanie małej poziomicy. To wszystko, gotowe! Używając nowej głowicy panoramicznej, pamiętaj, że nigdy nie obraca się ona w miejscu, w którym kamera jest wkręcona w ramię, które pozostaje na swoim miejscu. W razie potrzeby obracaj ramię i podstawę, zachodząc na siebie 20-50% między strzałami. Ale niezależnie od tego, czego używasz, to nowe narzędzie sprawi, że szwy będą znacznie łatwiejsze i dokładniejsze. Na przykład ta panorama została złożona z 9 ujęć: obraz w pełnym rozmiarze miał 32 megapiksele, ale został połączony bez żadnego błędu większego niż jeden piksel! Obraz nie zlewał się, ale jedyny szew, który możesz zobaczyć (po prawej stronie ścieżki) jest spowodowany błędem ekspozycji - trochę zachmurzył się na mnie w środku sekwencji.