Łatwy zasilacz stołowy ATX.: 4 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Ostatnio pojawiło się kilka dobrych artykułów i instrukcji na ten temat. To zdjęcie, które znalazłem na dutchforce.com, w końcu zainspirowało mnie do stworzenia własnego. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Nie znając wewnętrznego działania zasilacza ATX, zastosowałem jedną z moich ulubionych metod hakerskich… Przeniosłem wszystkie linie do schludnego małego oznaczony kolorami rząd, w którym mogę sobie z nimi poradzić w wolnym czasie. Pozwoliło mi to również ominąć wiele ciężkiej pracy i zaowocowało bardzo kompaktową konstrukcją, którą łatwo można dalej dostosowywać i modyfikować.

Krok 1: DLACZEGO JEST TAK WIELE CURNYCH PRZEWODÓW???

Ok, zrelaksuj się. W okablowaniu jest mnóstwo nadmiarowości. Za życia nigdy nie dowiem się, po co im tyle przewodów w tym głupim zasilaczu, zwłaszcza, że tak wiele z nich idzie w to samo miejsce.

1. Do 20/24-pinowego złącza ATX jest podłączony zielony przewód. Kiedy zostanie przyciągnięty do ziemi, włącza zasilanie. O ile nie jest utrzymywany nisko, jedyną mocą DC, która wychodzi z urządzenia, jest niskoprądowe zasilanie 5 V w trybie gotowości z fioletowej linii. 2. Jest szara linia „Power Good”. Nie mogę znaleźć wielu informacji na ten temat, ale kilka osób sugeruje, że należy go trochę obciążyć, jak dioda LED i rezystor. Mój wydaje się działać dobrze, nie robiąc tego, a napięcie zmierzone na tej linii wynosi około 4,7 V. 3. Może, ale nie musi być brązowa linia, która jest linią sprzężenia zwrotnego 3.3V, która powinna być podłączona do jednej z pomarańczowych linii 3.3V. Na moim zasilaniu ten przewód był już w ciągłości z wyjściem 3,3V na samej płytce. Zastanawiam się więc, po co w ogóle zawracają sobie głowę używaniem tego przewodu, skoro idzie on do złącza ATX, dzieląc pin z linią 3,3 V, w każdym razie… więcej redundancji. 4. Może być lub nie mały cienki czerwony i/lub żółty przewód, które są liniami sprzężenia zwrotnego +5V/+12V, które należy podłączyć do linii zasilania +5V/+12V o odpowiednim kolorze. Mój miał tylko mały czerwony przewód. Istnieje kilka czerwonych, żółtych i pomarańczowych przewodów wyjściowych o dużej średnicy. Możesz usunąć je wszystkie oprócz jednego z każdego koloru, chyba że zamierzasz zachować długie odcinki tego okablowania i nie możesz sobie pozwolić na maleńki spadek napięcia z tego i tak już stosunkowo słabo wyregulowanego typu zasilacza o dużej mocy, to naprawdę nie ma sensu podłączać duże ich grupy razem, jak wielu innych ludzi zrobiło w swojej własnej wersji. W każdym razie… to są podstawy. Jedyną rzeczą do dodania jest to, że niektóre zasilacze wymagają minimalnego obciążenia linii 5V, zanim napięcie wyjściowe (linii 12V) ustabilizuje się. Eksperymentowałem z wyjściem 12 V na moim zasilaczu, używając 1 omowego kawałka drutu oporowego. Zostało to zrobione zi bez rezystora obciążenia 80 omów między 5V a masą. Bez obciążenia: Wyjście 12 V przy otwartym obwodzie wynosiło 13,06 V. Wyjście z podłączonym przewodem oporowym i świecącym gorącym napięciem wynosiło 11,53V. Specyfikacja na dostawie określa wyjście 15A. Więc wydaje mi się to całkowicie do przyjęcia. Z rezystorami obciążenia między szyną 5 V a ziemią: napięcie 12 V przy otwartym obwodzie wynosiło 13,06 V. Z dołączonym przewodem oporowym było 11,55V. Różnica była nieistotna statystycznie przy moim niskiej jakości multimetrze. Po głębszym zbadaniu dowiedziałem się, dlaczego rezystor obciążenia nie ma żadnego znaczenia dla mojego zasilania: jest już wbudowane obciążenie rezystancyjne. Nawet bez rezystora obciążenia między szyną 5 V a uziemieniem występuje rezystancja 8 omów! Więc nie, mój zasilacz nie jest magicznie wydajny… ale przynajmniej o jedną rzecz mniej, o którą trzeba się martwić. Odkryłem również, że linia 3,3 V była obciążona rezystorem 10 omów. Właściwie otworzyłem go, aby spojrzeć i zauważyłem oba te rezystory mocy wewnątrz zasilacza. Zrobiłem też kilka zdjęć, kiedy tam byłem, ale miałem irytujący problem z czytnikiem kart pamięci flash i jestem zbyt zirytowany, aby zrobić to ponownie.

Krok 2: Opis przejścia:

Po pierwsze, odłącz zasilanie. Następnie odetnij wszystkie przewody, pozostawiając kilka cali zwisających z zasilacza. Jeśli został podłączony w ciągu ostatniego dnia lub dwóch, należy odpowietrzyć kondensatory. Jest wiele trudnych sposobów, aby to zrobić… ale możesz to łatwo zrobić, nawet bez otwierania dostaw. Przetnij zielony przewód. Włącz przełącznik zasilania, jeśli jest. Następnie dotknij zielonym przewodem obudowy i poczekaj, aż wentylator przestanie się poruszać.

Otwórz podwozie. Jeśli chcesz usunąć niektóre obce przewody, możesz je odciąć lub wylutować. Mój wylutowałem. Jeśli zdecydujesz się je wylutować, musisz usunąć płytkę drukowaną. Odkręć śruby i ostrożnie podnieś płytkę drukowaną. Następnie dotknij przewodnika między stykami dużych nasadek wysokiego napięcia, aby upewnić się, że są całkowicie odpowietrzone. Upewnij się, że używasz tylko jednej ręki, aby nie tworzyć obwodu, który zbliża się do twojego serca. Zostawiłem tylko jeden przewód dla każdego wyjścia i dwa dla masy. Następnie możesz teraz przylutować linie wykrywania napięcia i/lub zieloną linię, jak opisano w poprzednim kroku. Lub jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jak je połączyć, nie martw się. Możesz po prostu przenieść wszystkie linie na zewnątrz zasilacza i rozgryźć to później.

Krok 3: Złącza wyjściowe

Jednym z popularnych typów złącza, które można wykorzystać do wyjścia mocy, jest słupek wiążący. Te poręczne złącza wkręcają się w górę / w dół nad słupkiem z otworem. Jeśli kupujesz deskę do krojenia chleba, często są one dostarczane z zestawem tych segregatorów zintegrowanych z tablicą. Nigdy ich nie lubiłem i usunąłem je i wyrzuciłem ze wszystkich moich płytek chlebowych.

Innym popularnym typem złącza jest wtyk bananowy/jack. Ja też nie mam żadnego z nich. Można też użyć gniazd RCA. Jeśli ktoś miał. Użyłem uniwersalnego złącza: lut. Wziąłem jakieś pół uncji miedzianego materiału PCB i przyciąłem wyrzynarką tak, aby pasował na bok obudowy, obok otworu, z którego wychodzą przewody. Wywierciłem cztery otwory na śruby, aby mocno przylegały do podwozia. Następnie wyjąłem taśmę mierniczą i zaznaczyłem miejsce dla każdego przewodu Zaznacz swoje linie markerem Usuń miedź za pomocą narzędzia do trawienia ręcznego z końcówką z węglików spiekanych Przetestuj „płytkę” testerem ciągłości Przylutuj przewody. Zakryj połączenia żywicą epoksydową, pozostawiając odsłoniętą podkładkę do lutowania połączeń. Służy to zapobieganiu wypadaniu przewodów podczas lutowania innych dużych przewodów do pól lutowniczych. Dodałem cieńszą miedzianą płytkę na górze tej płytki jako „podkładkę do drapania”. Mogę usunąć i wymienić ten "drapak" poluzowując śruby i przecinając wszelkie wlutowane zworki. Stanowiło to dobre miejsce do moich wstępnych testów i użyję go do wymyślania pomysłów na dodatkowe obwody sterujące. W końcu może się zdarzyć, że zrobię panel osłonowy z kilkoma standardowymi gniazdami wyjściowymi.

Krok 4: Koniec

Cóż, wiem, że nie dodałem zbyt wielu nowych informacji lub blisko tylu zdjęć, ile chciałem, ze względu na wspomnianą awarię czytnika kart. Ale przynajmniej wykonałem kilka rzeczywistych testów i odkryłem jeden powód, dla którego niektóre dostawy mogą nie wymagać ładowania wyjścia 5 V… Więc zbadaj rezystancję między szyną 5 V a uziemieniem na twoim zasilaniu. Może być dobry do wyjścia od razu po wyjęciu z pudełka, tak jak mój. A jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co się dzieje, wyciągnij multimetr i zrób kilka testów. Nic nie zastąpi sprawdzenia i poznania rzeczy dla siebie.