Aktualizacja transformatora izolacyjnego dla starych wzmacniaczy gitarowych: 11 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Uratuj swoją skórę! Ulepsz ten przerażający stary wzmacniacz za pomocą transformatora izolującego.

Sporo starych wzmacniaczy (i radia) w tamtych czasach pobierało energię poprzez bezpośrednie prostowanie okablowania domowego „sieci”. Jest to z natury niebezpieczna praktyka. Większość gitar łączy mostek i struny z przewodem uziemiającym (ekranem) na przewodzie gitarowym, zasadniczo wykorzystując odtwarzacz jako „osłonę szumów”. We wzmacniaczach beztransformatorowych przewód neutralny sieci jest często używany jako „uziemienie”. Za pomocą dwubolcowego przewodu można przełączać tryby Neutral i Hot (co może spowodować umieszczenie uziemienia wzmacniacza na przewodzie Hot!). Innymi słowy, granie na wzmacniaczu gitarowym bez transformatora izolującego może być jak włożenie widelca do gniazdka ściennego. Transformatory ograniczają ilość prądu, który może być dostarczony do wzmacniacza (a w konsekwencji do gitarzysty) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym i eliminują ewentualne problemy z „gorącym” uziemieniem. Dodatkowo zainstalujemy trzybolcowy przewód, aby wzmacniacz miał odpowiednie uziemienie. I bezpiecznik też. Uziemienie i bezpiecznik pomagają utrzymać rozsądną masę odniesienia i ochronę przed zwarciami. Wprowadzimy zmiany w małym „module”, aby jak najmniej zmienić oryginał. Jeśli ktoś jest na tyle szalony, aby powrócić do pierwotnej konfiguracji… może to zrobić. Ten mod działa również z radiami. W rzeczywistości wiele z tych wzmacniaczy nazywano „radiowymi wzmacniaczami lampowymi” lub „wzmacniaczami AC/DC” – podobnie jak ich odpowiedniki radiowe, wzmacniacz beztransformatorowy można było podłączyć bezpośrednio do zasilacza prądu stałego lub akumulatora bez modyfikacji. Wymagany był przyzwoity bank akumulatorów (ponad 100 V), ale kiedyś było to powszechne.

Krok 1: ZZZAAAPPPP! To zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Kopiuję to z mojego własnego instruktażu o przebudowie wzmacniacza lampowego: ROZŁADUJ TE KONDENSATORY FILTRA ZASILANIA!!!!! Poważnie. Rób to ZA KAŻDYM RAZEM, gdy pracujesz nad wzmacniaczem. Jeśli nie, NIE narzekaj, jeśli stracisz kontrolę nad ręką. NIE wracaj i nie nawiedzaj mnie, jeśli umrzesz…. Nasadki „filtrów” zasilania mogą gromadzić śmiertelne ilości prądu elektrycznego i są czasami nazywane nasadkami „zbiornikowymi”. Nasadki są połączone w pobliżu prostownika i są częścią zasilacza i pomagają w konwersji prądu przemiennego na prąd stały. W rzeczywistości są standardowym elementem każdego zasilacza. Jeśli jesteś całkowicie zagubiony i nie rozumiesz tego, NIE MODYFIKUJ SWOJEGO WZMACNIACZA. Nie masz wystarczającej wiedzy, aby bezpiecznie pracować z obwodami wysokiego napięcia/prądu… Istnieje kilka sposobów na rozładowanie czapek, ale oto najłatwiejszy: NAJPIERW ODŁĄCZ WZMACNIACZ! (Ale to nie czyni tego bezpiecznym….) WTEDY, -- Podłącz dodatni (+) przewód każdej dużej czapki do GND na kilka sekund. Zworka z wbudowanym rezystorem (10K lub więcej) pomoże zapobiec iskrzeniu tutaj… Jeśli twoja zworka ma rezystor, pozostaw go podłączoną przez co najmniej 30 sekund, zanim cokolwiek dotkniesz. -- LUB skróć nasadki śrubokrętem. Połóż wałek na podwoziu, a następnie połącz z dodatnim (+) przewodem nasadki. Upewnij się, że rękojeść śrubokręta jest izolowana (jeśli jest pomalowana, może nie być). Może to spowodować iskrę… Oczywiście twoje ciało może również działać jak zworka (to NIE jest wyzwanie).

Krok 2: Czy mój wzmacniacz potrzebuje jednego?

Po pierwsze, wzmacniacze rektyfikowane sieciowo miały generalnie małą moc, 1-5 watów. Producenci zwykle nie oszczędzali na większych wzmacniaczach. Jeśli twój wzmacniacz ma tylko jeden transformator (transformator wyjściowy), odpowiedź brzmi TAK, potrzebujesz go. Jeśli twój wzmacniacz ma dwa transformatory, prawdopodobnie nie potrzebujesz transformatora izolującego. Transformatory mocy, których brakuje w tych nieszczęsnych wzmacniaczach, są największymi transformatorami. Mają też tendencję do nagrzewania się, więc 19 na 20 razy będą montowane na zewnątrz obudowy. Brak jednego będzie oczywisty. Transformatory wyjściowe (a żaden wzmacniacz lampowy nie może być bez niego) są jednak mniejsze i mogą być montowane na różne sposoby, z których niektóre są trudne do zauważenia. Mogą znajdować się na zewnątrz obudowy, tak, ale także pod obudową lub na samym głośniku. Ale bądźcie spokojni – gdzieś będzie transformator wyjściowy. Ale poczekaj – to nie jest takie proste. Niektóre wzmacniacze izolowały ścieżkę sygnału od sieci, ale nie od napięcia żarzenia. Jeśli są wyposażone w przewód z trzema bolcami, wzmacniacze te są nieco bezpieczniejsze, ponieważ w większości przypadków oferują izolację. Jednym z niezawodnych sposobów sprawdzenia, czy twój wzmacniacz nie ma izolacji, jest sprawdzenie lamp. Amerykańskie lampy są poprzedzone napięciem żarnika (12ax7 ma żarnik 12V, 6V6 ma żarnik 6V itd.). Dlatego mają wysokie przedrostki: Jeden wspólny zestaw: 50C5, 35W4, 12AU6… co razem daje 97V, więc dodano również mały rezystor szeregowo, aby obniżyć napięcie 110V o dodatkowe 12 do 15V. Od razu powinno być oczywiste, że był to tańszy sposób na zbudowanie wzmacniacza. I wiele zostało zbudowanych. Więc z bezpiecznej perspektywy – czy twój wzmacniacz potrzebuje izolacji? TAK.

Krok 3: Wzmacniacz

Kupiłem ten zabawny mały wzmacniacz Gregory Mark I z Craigslist za ~ 25 USD. Gregory umieścił na ich szafkach datowniki, a ten datuje się na 25 marca 1955. Więc ten mały facet ma ponad 50 lat! Paul Marossy ma świetną stronę internetową poświęconą wzmacniaczom Gregory'ego (w rzeczywistości zdjęcia przykładu Mark I na jego stronie są moje.) To typowy wzmacniacz o małej mocy w tamtych czasach. Bez regulacji tonów, tylko głośność. Prawdopodobnie 1-2 waty mocy wyjściowej. To świetny "salon" lub wzmacniacz do nagrywania. Wśród modów, które już zrobiłem, było dodanie jacka 1/4" dla wyjścia głośnikowego. Po prostu odłączam mały głośnik i podłączam wzmacniacz do jednej z moich 4-omowych szafek. Wzmacniacz jest z łatwością dwa razy głośniejszy dzięki taksówce 2 x 12… (również z dużą ilością basu). Ale jest to również typowy nieizolowany wzmacniacz i należy rozwiązać ten problem bezpieczeństwa…

Krok 4: Części i narzędzia…

NarzędziaLutownica i lutWiertło i bityWiertło stopniowe (do dużych otworów - uchwyt bezpiecznika)Śrubokręty itp. Części -- Transformator izolacyjny -- Uchwyt bezpiecznika i bezpiecznik -- Złom drewna -- Rurki termokurczliwe -- Przewód trójbolcowy (ze starego komputera) -- Drut przewodowy, drut pomocniczy, wkręty do drewna itp. -- Metalowa płytka do montażu uchwytu bezpiecznika -- Odciążenie przewodu

Krok 5: Ilustrowanie problemów za pomocą schematów

Oto schemat wzmacniacza (uzupełnia stronę Paula Marossy'ego). Jest bardzo typowy dla tego typu wzmacniacza. Zwróć uwagę na:-- brak transformatora zasilającego.-- brak bezpiecznika w obwodzie.-- dioda 35w4 jest bezpośrednio podłączona do sieci.-- GND są bezpośrednio podłączone do sieci (ten nawet nie mają ochronę w postaci „czapki śmierci!”) – wszystkie żarniki rurki są połączone szeregowo, bezpośrednio do sieci. Jak to naprawić? – dodaj transformator izolujący – dodaj bezpiecznik – przekieruj ON/ Wyłącznik-- dodaj trzybolcowy przewód i odpowiednie uziemienie. Jedna sprawa zostanie rozwiązana później: użycie transformatora iso z półfalowym obwodem prostowniczym.

Krok 6: Wybór transformatora izolującego

W przeciwieństwie do wielu transformatorów mocy, transformatory separacyjne mają stosunek napięcia 1:1. Napięcie wyjściowe jest (ze względów praktycznych) identyczne z napięciem wejściowym. Służą jedynie do „odizolowania” urządzenia od wysokoprądowego potencjału sieci. NIE używaj autotransformatora – nie izolują.

Transformatory mają również ocenę wolt-amper lub VA. VA jest z grubsza analogiczna do mocy (pamiętaj, moc = napięcie * natężenie lub moc = V * A.) dla obwodów rezystancyjnych, ale nie dla obciążeń indukcyjnych. W przypadku obciążenia indukcyjnego można „zgadywać” moc w watach = VA * 0,7 lub moc obciążenia indukcyjnego wynosi ~70% VA. Strona Wiki na Volt-Ampere. Więc pierwsze pytanie brzmi: Jaki jest całkowity pobór mocy wzmacniacza? Tzn. NIE moc wyjściowa, to tylko ułamek całkowitej mocy potrzebnej do zasilania małych wzmacniaczy. Większość wzmacniaczy ma z tyłu oznaczenie zużycia energii. Mój Gregory nie, ale można go bezpiecznie porównać z innymi trzylampowymi wzmacniaczami. Mój mały wzmacniacz Kay zużywa 28 watów. Mój Danelectro DM-10 (4 lampy) jest bliżej 40 watów. Można przypuszczać, że większość trzylampowych wzmacniaczy nie zużywa około 40 watów mocy, a prawdopodobnie nie 30 watów. Ponieważ ponad połowa obciążenia małego wzmacniacza jest rezystancyjna (żarniki lamp), a 70% mocy 50VA to 35 watów, więc transformator o mocy znamionowej 50 VA powinien być w porządku. Idziemy więc z transformatorem separacyjnym Triad N68-X o mocy znamionowej 50 VA. Dobry towar. N-68X jest niedrogi i można go kupić w różnych internetowych sklepach z elektroniką. Jeden przykład: Allied Electronics (za 11,41 USD). Mouser ma to i Digikey prawdopodobnie też. Jeśli twój wzmacniacz wymaga więcej niż 50 VA, Triad produkuje również większe transformatory. Oczywiście równie dobrze sprawdzą się transformatory separacyjne innych producentów…

Krok 7: Plan

W tym miejscu decydujemy, jak wprowadzić zmiany. Okablowanie transformatora izometrycznego N-68X Pierwotne urządzenie N-68X może być używane z systemami 120 V lub 240 V AC. US 120V W przypadku 120V, umieść dwie cewki pierwotne równolegle. Połącz ze sobą te kolory i podłącz do sieci (przez przełącznik itp.): -- Czarny i czerwony/czarny -- Żółty/czarny i zielony/czarnyEuro 240 V Dla 220-240 V, połącz szeregowo cewki pierwotne N-68X: Sieć 220 V/240 V-czarny i czarny/zielony. Połącz razem żółty/czarny i czerwony/czarny. Wtórny-- Używaj tylko dwóch czerwonych przewodów wtórnych. Biały przewód to tarcza. Podłącz go do obudowy (lub uziemienia), jeśli jest tam zamontowany lub jeśli odczuwasz hałas. Przekierowanie przełącznika Oryginalny przełącznik ON/OFF jest zamontowany na panelu obudowy. Aby przełącznik był naprawdę funkcjonalny, będziemy musieli kierować go w inny sposób. Moglibyśmy pozostawić przełącznik tak, jak jest, ale wtedy uzwojenie pierwotne transformatora izolującego będzie w stanie stale włączonym. Tylko odłączenie kabla spowodowałoby odcięcie zasilania do trannie. Przełącznik nadal działałby na wzmacniacz, ale nadal byłby jakiś pobór prądu. To marnotrawstwo i „zła forma”. Aby użyć oryginalnego przełącznika, można podłączyć prosty dwużyłowy przewód i spuścić, aby utworzyć/przerwać dochodzące połączenie AC do transformatora izolującego. Podłącz uziemienie Dzięki dodaniu przewodu z trzema bolcami dostępne jest prawdziwe uziemienie. Podłącz przewód ze środkowego bolca (powinien być zielony, ale sprawdź) wtyczki i podłącz go do obudowy. Opcjonalnie obudowa transformatora może być również uziemiona. Zasilanie -- podłączenie izolowanego AC OK, tutaj sprawy stają się trochę "niepewne". Prosty sposób: wtórne transformatora można podłączyć bezpośrednio tam, gdzie przyłączone są stare połączenia zasilania. W tym przypadku przewód 1) do płytki prostownika i szeregowy przewód żarnikowy 2) do uziemienia obudowy Kolejność przewodów wtórnych nie ma znaczenia – prąd przemienny z transformatora jest izolowany, więc nie ma strony gorącej ani neutralnej. Oba są czerwone z jakiegoś powodu… Właściwy sposób: Przeczytaj następny krok – dotyczy on dogłębnie prostowania półfalowego…

Krok 8: Napraw problem prostownika półfalowego

Ale czekaj - rura 35W4 to tylko pojedyncza dioda, więc prostowanie jest półfalowe, a nie pełnofalowe. Czy to złe? No tak. Jak sama nazwa wskazuje, prostowanie półfalowe wykorzystuje tylko połowę przebiegu prądu przemiennego i blokuje drugą połowę. Transformatory mocy są naprawdę zaprojektowane do symetrycznego obciążenia. Pole strumienia zanika, gdy jeden szczyt spada, a transformator oczekuje równego obciążenia – i równej ilości siły magnetycznej od szczytu komplementarnego. Bez obciążenia w połowie cyklu załamanie pola powoduje, że rdzeń transformatora nasyca się znacznie szybciej niż normalnie. To stawia na transformatorze „stojące” napięcie DC. N-68X, będąc małym transformatorem, nie jest przystosowany do tego. Prostowanie półfalowe nie jest aż tak wielkim problemem w domowym „sieci”. Pobór prądu jest niewielki w porównaniu z dostępnym prądem. Wynikowa asymetria zmienia tylko ułamkowo cały przebieg. Ale nawet to może wystarczyć, aby wywołać szum w innych urządzeniach… Kiedy po raz pierwszy go zainstalowałem, próbowałem użyć N-68X z układem, tak jak jest. Ale natychmiast stało się oczywiste, że transformator stał się zbyt gorący, biorąc pod uwagę pobór prądu mniejszy niż 30 watów. Rozwiązywanie problemu Większy transformator izolujący może rozwiązać problem, ale w przypadku korzystania z N68X najlepszym rozwiązaniem jest sprostowanie dwa razy - raz za pomocą prostownik mostkowy półprzewodnikowy do przełączania ujemnego napięcia na dodatnie; następnie skoryguj ponownie za pomocą rurki 35W4. To wyeliminuje naszą asymetrię, ponieważ nie będzie już żadnych ujemnych napięć, które mógłby blokować prostownik lampowy. Zobacz piątą ilustrację tej techniki „kombinacji”… Zauważ, że wyjście kombinacji jest pełne, pomimo przejścia przez prostownik jednodiodowy za mostkiem. Tak więc obwód wzmacniacza ma większy potencjał prądowy niż wcześniej. Poza tym prawdopodobnie jest też ciszej. I zauważ, że szczytowe napięcia prostownika lampowego (diody) są niższe niż w przypadku mostka półprzewodnikowego. Należy również zauważyć, że prostowanie półfalowe nie musi być wykonywane za pomocą diody lampowej - dioda półprzewodnikowa działa tak samo "dobrze" w tym zastosowaniu. Gdzie wstawić mostek SS Istnieją dwie dobre opcje: Opcja A) między izolacją transformator i cały obwód wzmacniacza. Ponieważ wyprostowany prąd przemienny (impulsowy prąd stały) ma taki sam potencjał jak zwykły prąd przemienny RMS, całkowite napięcie się nie zmienia. Gdyby żarniki były zasilane w stanie stałym, prostowanym i filtrowanym prądem stałym, napięcie byłoby zbyt wysokie, ponieważ całkowite napięcie zbliżałoby się do napięcia szczytowego, a nie było średnie. A włókna zawiedzią. Jednak zatyczki filtrujące są za prostownikiem lampowym, więc nie stanowi to problemu. Dodatkowo prostownik SS można było zamontować z powrotem na module iso. Ponieważ początkowo tego nie robiłem, umieściłem go na obudowie. Opcja B) za żarnikami i zasilam tylko prostownik lampowy (tylko części DC wzmacniacza powodują asymetrię). To działałoby dobrze. Ale wymaga to również nieco więcej okablowania. Wybrałem pierwszą opcję… Po co w ogóle włączać prostownik lampowy? Mostek wytwarza cały wyprostowany prąd, jakiego potrzebuje wzmacniacz… po co mieć 35W4? -- Pozostawienie 35W4 utrzyma szczytowe napięcia DC na niższym poziomie niż sam bardziej wydajny mostek SS. Lampa mocy 50C5 nie została zaprojektowana dla napięć płytowych znacznie wyższych niż 120V. Ponieważ szczytowe napięcie AC jest wyższe niż jego wartość RMS, obwody prostownicze mają tendencję do wytwarzania wyższego napięcia stałego (teoretycznie 1,414 razy wyższego niż RMS). Ale jak wspomniano wcześniej, diody lampowe są mniej wydajne. -- Wszystkie żarniki rurek są nadal połączone szeregowo, więc usunięcie 35W4 stworzyłoby nowy problem – jak obniżyć napięcie na szeregowym łańcuchu żarników (pozostałe dwie rurki) o dodatkowe 35V. Pozostawienie lampy 35W4 na miejscu rozwiązuje oba te problemy. Konieczność Czy to wszystko jest absolutnie konieczne? Cóż, przy odpowiednio dużym transformatorze izolacyjnym może nie. Powiedziałbym, że transformator o mocy znamionowej 100 lub 150 VA może bezpiecznie poradzić sobie z problemami półfalowymi dla wzmacniacza <50 W.

Krok 9: Wariant C (przezwyciężenie szumu)

OK, to rok później, a potem trochę…

Te zmiany wydają się wprowadzać przydźwięk w niektórych obwodach lampowych AC/DC. Z kilku powodów: prostowniki SS są bardziej wydajne, trochę brakuje filtracji, a prostowanie pełnookresowe przesuwa szczyty fali PS z 60 Hz do 120 Hz. Tak więc w poszukiwaniu wzmacniacza pozbawionego szumów nieco zmodyfikowałem obwód. To sprawiło, że mały wzmacniacz Gregory'ego był prawie całkowicie wolny od nieprzyjemnego szumu. Twój przebieg może się różnić – każdy wzmacniacz jest trochę inny. UWAGA na temat tej sekcji: Konwersja na żarniki DC o wyższym napięciu wiąże się z kosztami – zwiększone zużycie energii. Pobór mocy dla żarników 120 V AC wynosi 18 watów; 25,2 W dla żarników 168 V DC. Miej to w pamięci. Zauważ również, że ten mod może podnieść napięcie płyty dla pentody wyjściowej 50C5 nieco powyżej zalecanego napięcia… dla mnie działało to dobrze, ale YMMV. Opcja C Ta opcja Wstawia kolejną nasadkę filtra za prostownikiem SS. To trochę dziwne, bo dodatkowy korek filtra jest umieszczony pomiędzy dwoma prostownikami. Nie ma tutaj nic złego technicznie, po prostu niezwykłe… (podobnie jak dwa prostowniki, ale wiemy, że działa). Jednak opcja C wprowadza komplikację: nawet przy umiarkowanej pokrywie filtra napięcie żarzenia jest znacznie bliższe DC niż oryginalnemu AC. To dobrze, prawda? DC jest cichszy. Tak, ale napięcie DC wynikające z prostowania i filtrowania AC jest bliższe szczytowemu napięciu AC i nie może być traktowane jako „średnie”… Więc nowe napięcie DC jest wyższe – w rzeczywistości ZA wysokie. W grę wchodzi stara formuła AC na DC… napięcie DC jest około 1,4 razy większe niż AC RMS, około 168V. To z pewnością spaliłoby włókna. Oswajanie wyższego napięcia żarnika Ale jest już szeregowy rezystor włożony z trzema żarnikami, aby obniżyć napięcie - dla linii AC (115-120 V). Musimy tylko zwiększyć tę rezystancję, aby poradziła sobie z wyższym napięciem. Jak więc obliczyć nową wartość rezystancji dla Rv? Kilka faktów… -- trzy lampy (12AU6, 35W4, 50C5) mają w sumie 97 woltów (12 + 35 + 50 = 97). -- każda rura pobiera 150 mA (0,150 A). To jest ważne. - standardowa wartość Rv wynosi 160 omów (dla 120 V). - napięcie zasilania nowego żarnika wynosi 168V. Hmmm, każda rura pobiera 150 mA. Aaaha! Prąd jest równy dla wszystkich elementów w obwodzie szeregowym. Więc obecny remis Rv musi się zgadzać. Czas na stare dobre prawo Ohma (R = E / I lub rezystancja = napięcie / prąd). Sprawdźmy oryginalną wartość: 120 - 97 = 23 dodatkowe wolty do spadku. Aby osiągnąć ten sam pobór prądu dla Rv: 23 / 0,150 = 153 omów. Dobry! To prawie idealnie do podanej wartości 160 omów. Nowe szacowane napięcie prądu stałego Rv dla żarników: 120 * 1,4 = 168 V 168 - 97 = 71 woltów do spadku. 71 / 0,150 = 473 omów. To tak blisko standardowej wartości… 470 omów to nowa wartość rezystora Rv. Rv rozprasza 10,5 wata, wymagane jest 15 watów. Zostało to przetestowane i zadziałało doskonale – za pierwszym razem (tak!) Tak, to zwiększa pobór prądu (całkowitą moc) wzmacniacza, bez zwiększania mocy wyjściowej. OK, nie do końca prawda - pentoda wyjściowa ma teraz wyższe napięcie płyty, więc moc wyjściowa jest nieco zwiększona. Wyższe napięcie żarnika pobiera około 7 dodatkowych watów. Transformator iso robi się trochę gorętszy. Nowa nasadka filtra wybierz tutaj rozsądną wartość. Użyłem 22uF / 250V, ale podniosłem to do 100uF / 250V. Działa dobrze i oczywiście czapka 100 uF jest nieco cichsza. Inne mody anty-humowe, które przeniosłem początkową masę prostownika SS bezpośrednio na śrubę, która mocuje prostownik do obudowy. Prawdopodobnie trochę pomaga. W tym miejscu uziemiony jest również pierwszy (filamentowy) korek filtra. Przesunięto również transformator izolacyjny nieco dalej od cewki głosowej głośnika. Łatwo z tym poeksperymentować… po prostu zamocuj „moduł” transformatora w różnych miejscach i przetestuj. Nie przyniosło to większego efektu, ale nie zaszkodzi. Nie zapomnij o czyszczeniu i ponownym osadzeniu gniazd wejściowych, zwłaszcza jeśli są uziemione bezpośrednio do obudowy. To powszechne źródło szumu.

Krok 10: Budowanie „modułu izolującego”

Zbudowałem go jako mały samodzielny moduł, zamontowany na drewnianym bloku. Oczywiście są inne sposoby. Wszystkie komponenty można zamontować bezpośrednio na samej szafie. Sklejka na kabinę jest raczej cienka dla tego wzmacniacza, więc najlepiej użyć drewnianego klocka jako podstawy. Wykonaj podstawę modułu Użyto złomu topoli 1x2, przyciętego na taką długość, aby z łatwością zmieściły się wszystkie elementy. Dodaj uchwyt bezpiecznika Uchwyt bezpiecznika jest dość standardowym typem. Jest montowany w małym kawałku galwanizowanej metalowej płyty (pierwotnie płyty kratownicy). Metalowa płyta jest zdecydowanie najlepszym wyborem do zabezpieczenia tego rodzaju uchwytu bezpiecznikowego. Cienka sklejka nie byłaby bezpieczna. Do wywiercenia otworu na uchwyt bezpiecznika użyto wiertła stopniowanego. Do przymocowania płyty do podstawy użyto wkrętów do drewna. Zamontuj transformator. To proste. Transformator N68-X jest przymocowany parą wkrętów do drewna. Wykonać połączenia wewnętrznePodłączyć moduł, korzystając ze schematu/schematu okablowania w kroku 7. Znajdziesz go poniżej. Kilka wskazówek:-- Przełącznik i bezpiecznik powinny być na Hot " sieciowej”.-- Prowadząc przewód przełącznika, unikaj ścieżki sygnału tam, gdzie jest to możliwe.-- Podłącz przewody pierwotne transformatora zgodnie z opisem. To jest okablowanie w USA, 120 V. Okablowanie Euro będzie inne (i jest wyjaśnione w kroku 7.)-- Użyłem "nakrętek drucianych" do podłączenia przewodów, ale lutowanie jest bezpieczniejsze. Gdy będę zadowolony z konfiguracji, zastąpię nakrętki lutem i przykryję rurką termokurczliwą. Dodaj odciążenie przewodu. Użyłem plastikowych kanałów drucianych, aby zamocować przewód na miejscu. Przewody elektryczne muszą mieć pewne odciążenie, w przeciwnym razie zginanie szybko doprowadzi do rozłączeń lub zwarć.

Krok 11: Instalacja

Ok, teraz wszystko podłączyć… Napraw moduł na miejscu Tak. Oznacza to przymocowanie modułu gdzieś wewnątrz szafki. Użyłem wkrętów do drewna; cokolwiek jest odpowiednie, zadziała. Montaż w pewnej odległości od obudowy jest w porządku i może być korzystny w niektórych okolicznościach. Podłączanie uziemienia (z trzybolcowej wtyczki i przewodu) Ważną cechą bezpieczeństwa każdego wzmacniacza jest prawidłowe uziemienie zewnętrzne. Pomaga to chronić wzmacniacz (i odtwarzacz) w bardzo prosty sposób: w przypadku awarii jakiejkolwiek części lub poluzowania połączeń i zwarcia, przewód uziemiający zapewnia „bezpieczną” ścieżkę prądową, zapewniając jednocześnie przepływ prądu z zwarcie spowoduje również przepalenie bezpiecznika. Jeśli bezpiecznik się przepali, wiesz, że jest problem do naprawienia. I nie będziesz używać potencjalnie niebezpiecznego sprzętu. Środkowy bolc przewodu z trzema bolcami to uziemienie. W USA powinien to być zielony przewód. Przetestuj to i tak, aby mieć pewność. Podłącz go bezpośrednio do obudowy. Nie przechodzi przez transformator izolujący. Podłącz wyłącznik zasilania Poprowadź dwużyłowy przewód od przełącznika na panelu przednim do linii zasilającej AC. Przewód zasilający, podobnie jak typ stosowany w lampach lub przedłużaczach, działa dobrze. Kup za stopę w sklepach ze sprzętem i majsterkowaniem (Home Depot, Lowes, itp.) W razie potrzeby wywierć otwór w obudowie (tak zrobiłem). Zainstaluj gumową przelotkę w otworze, aby zapobiec ocieraniu się drutu o podwozie, a tworzenie zwarcia. Poprowadź przewód z dala od ścieżki sygnału, jeśli to możliwe. Podłącz transformator wtórny do wzmacniacza. Jak omówiono w kroku "półfala", jest na to kilka sposobów. Ale w każdym razie podwójne -przewód powinien być podłączony do CZERWONYCH przewodów wtórnych transformatora izolującego. Przewód można następnie poprowadzić przez obudowę, korzystając z oryginalnego otworu wejściowego przewodu zasilającego. Dodaj prostownik mostkowy półprzewodnikowy. Zostało to szczegółowo omówione w kroku 8, a schematy są dołączone. Sprawdź zdjęcie poniżej, aby zobaczyć przykład okablowania. Zastosowano prostownik typu przykręcanego. W podwoziu wywiercono nowy otwór na śrubę mocującą. Po przylutowaniu na miejscu dodano rurkę termokurczliwą.