Przyrząd do testowania SMD: 3 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

SMD są świetne, gdy się do nich przyzwyczaisz, ale ich malusieńki rozmiar sprawia, że trudno je przetestować.

Kilka lat temu zacząłem zbierać używane SMD ze starych płytek drukowanych. Darmowe komponenty, tak! Ale potem pojawia się problem z ich sortowaniem i znajdowaniem niewypałów. Testowanie ich za pomocą multimetru nie jest zbyt trudne, gdy nauczysz się trzymać urządzenie sondami, jeśli nie masz nic przeciwko pingowaniu od czasu do czasu w pokoju.

Ale powiem ci, czego naprawdę chcesz, czego naprawdę, naprawdę chcesz, jest czymś, co ich dla ciebie powstrzymuje. Właśnie tam wkracza ten poręczny gadżet.

Składa się ze sprężynowego ramienia, które przytrzymuje element na małej płytce z 3 podkładkami. Ramię może się nieco poruszyć, aby pomieścić 2 lub 3 elementy z ołowiem. Każdy pad jest podłączony do gniazda oznaczonego kolorem, aby podłączyć miernik lub tester komponentów.

Tranzystory, diody i inne półprzewodniki SMD są oznaczone kodami, które nie przypominają rzeczywistego numeru części. Istnieje wiele przewodników internetowych, które można znaleźć w Internecie, aby wyszukać różne kody, ale jeden kod znaku SMD może prowadzić do wielu różnych urządzeń. Z tego powodu bardzo polecam zaopatrzenie się w tester komponentów typu "Hiland" do użycia z tym przyrządem, to świetny zestaw, można go zobaczyć na jednym ze zdjęć ujawniających tajemnice tajemniczego tranzystora.

Zbudowałem przyrząd przed zrobieniem zdjęć, więc częściowo go zdemontowałem, aby zrobić kilka zdjęć pośrednich. Dlatego wiercenie itp. nie jest pokazywane.

To wciąż niewiele więcej niż prototyp. Zostałby poprawiony dzięki bardziej miękkiemu zakończeniu na stopce, słabszej sprężynie i wymiennym płytkom PCB dla różnych scenariuszy testowych.

Kieszonkowe dzieci

Potrzebujesz:

1. jakiś rodzaj litej deski. Użyłem małego kawałka laminowanej płyty MDF ze złomowanego mebla do samodzielnego montażu. Mam nadzieję, że zbuduję lepszą wersję tego projektu, używając czegoś, co nie jest wrażliwe na wilgoć.
2. Plastikowe patyczki. Użyłem kilku prętów, które pochodziły z opakowania butów, i małego wałka, który pochodził z zdemontowanej drukarki, ale użyj tego, co możesz znaleźć.
3. Pręt stalowy o grubości około 2mm i długości 3cm.
4. Plastikowy kształt z otworem, w który zmieści się patyk. Użyłem odciętego końca dużego (500L) wkładu filtra wody.
5. Jakaś wiosna. Użyłem śmiesznie ukształtowanego, który z czegoś zdemontowałem. Sprężyna śrubowa będzie działać równie dobrze, jeśli będzie wystarczająco mocna.
6. Kawałek 2 cm kwadratowej, jednostronnie miedzianej płyty.
7. 3 zaciski. Użyłem (bardzo tanie) słupków zaciskowych 4mm z lutowanymi znacznikami.
8. Dwustronna taśma piankowa.
9. Drut.
10. Śruby.
11. Klej.

Krok 1: PCB

Przyrząd opiera się na podłączeniu do testowanego urządzenia (DUT) na małej płytce drukowanej około 2cm kwadratu.

Zaprojektowałem obszar, w którym znajduje się testowane urządzenie, aby mieć bardzo blisko pady w centralnej części, gdzie szczelina wynosi 0,25 mm, co powinno wygodnie pasować do urządzeń SC-90 i 0402 (tj. naprawdę małych). Kilka milimetrów od tego obszaru szczelina jest poszerzona, aby zmniejszyć sprzężenie między klockami, które już zostanie podniesione z powodu bardzo bliskiego obszaru w środku. W przypadku normalnych testów nie powinno to mieć znaczenia.

Układ oparty jest na prostym pasku i dwóch kwadratach, co wydaje się dawać najlepsze skalowanie dla urządzeń o różnej wielkości.

Dostarczyłem PDFy z układem w wersji pozytywowej i negatywowej. Użyj negatywu przy wykonywaniu fotorezystu (zalecane) lub pozytywu przy transferze tonera.

Ze względu na prostotę projektu, bardziej realną opcją może być próba zamaskowania projektu taśmą jako odporną na trawienie.

Zostawiłem zapasową miedź na krawędzi płyty, aby zapewnić jej trochę ochrony i na wypadek, gdyby przydała się pewnego dnia.

Przy bardziej złożonych projektach PCB możesz mieć więcej terminali i testować bardziej złożone urządzenia. Obecny przyrząd to niewiele więcej niż prototyp, ale nie ma możliwości zmiany desek.

Krok 2: Budowa

Najpierw zrób ramię

1. Wytnij kawałek plastikowego patyczka o długości około 5 cali.
2. Spłaszcz mały obszar na jednym końcu
3. Tam, gdzie spłaszczyłeś, wywierć otwór około 4 mm prostopadle do kija. Nie przechodź przez całą drogę.
4. Weź kawałek, którego chcesz użyć jako stopy. Umieść go w uchwycie wiertarskim i uruchom wiertło, aby ukształtować plastik za pomocą pilnika. Zrób jeden koniec o średnicy 4 mm, aby wejść do wywierconego otworu, drugi koniec musi mieć 2 mm lub trochę mniej. Mój kawałek to wałek ze starej drukarki, więc końcówka 2mm była już ukształtowana.
5. Przyklej stopę do ramienia. Zamocuj go tak, aby był ciasny i prostopadły do ramienia.

Zrób uchwyt na ramię

Użyłem kawałka wyciętego z końca starego wkładu filtra wody o pojemności 500 litrów, ale wszystko, w co zmieścisz ramię i wywiercisz otwór poprzeczny, wystarczy. Wypróbuj stare pompy dozujące mydło do odpowiednich części.

1. W razie potrzeby powiększ otwór, w który zmieści się ramię. Nadal musi być ciasno dopasowany.
2. Zmierz średnicę kołka, którego zamierzasz użyć jako sworznia. Mój miał 2mm.
3. Wywierć otwór o średnicy 2 mm (lub cokolwiek innego) w poprzek kawałka, w kierunku najmocniejszego końca.
4. Włóż szpilkę przez otwór

Zrób podpory

1. Zmierz szerokość uchwytu ramienia i jednego plastikowego patyczka, dodaj je razem. Daje to odstęp dla środków otworów podporowych w podstawie. Użyj ramienia jako przewodnika, aby uzyskać pozycję dla nich jako pary i zaznacz pozycje. Trochę za daleko od siebie jest w porządku.
2. Weź wiertło NIE WIĘCEJ NIŻ 0,5 mm większe niż średnica plastikowego sztyftu. Odrobina ruchu jest dobra, ale nie chcesz, żeby była niechlujna.
3. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiednio dużego wiertła, po prostu dopasuj je ciasno.
4. Wywierć otwory tak głęboko, jak możesz. Wyrównaj głębokości. Nie przechodź prosto przez bazę!
5. Włóż plastikowy patyczek do jednego z otworów.
6. Dopasuj ramię do uchwytu i ustaw je tak, aby stopa znajdowała się 2 lub 3 mm nad podstawą, a ramię było mniej więcej poziomo. Upewnij się, że stalowy trzpień jest ustawiony poziomo, a stopka jest pionowa.
7. Zaznacz plastikowy patyczek na wysokości stalowego kołka.
8. Wywierć otwór 2 mm (lub cokolwiek innego) w plastikowym patyczku w miejscu zaznaczonym i wytnij go nad otworem. Wytnij i wywierć drugi kawałek, aby pasował do pierwszego.

Montaż testowy

1. Dopasuj wsporniki do zespołu ramienia
2. Umieść wsporniki w ich otworach.
3. Powinieneś skończyć ze stopą około 2 cm od przodu podstawy ze stopą pionową i stalowym kołkiem poziomym.
4. Stopa powinna mieć możliwość poruszania się na boki o kilka milimetrów, a do tyłu/do przodu o około 1mm. Jeśli nie, to w porządku, po prostu musisz być bardzo ostrożny w pozycjonowaniu PCB.
5. W razie potrzeby zapakuj / podkładkę / wytnij / pilnik / wiertło.

Przygotuj i zamontuj sprężynę

1. Użyłem dziwnej sprężyny w kształcie litery L, którą zdemontowałem z czegoś, ponieważ może docisnąć górną część ramienia. Musiałem go trochę zgiąć, żeby pasował. Możesz użyć zwykłej zwiniętej sprężyny naciągowej, pod warunkiem, że ją trochę naprężysz. Być może będziesz musiał otworzyć pętlę sprężyny, aby dopasować ramię, jeśli to zrobisz.
2. Nie montuj sprężyny z boku na ramieniu, ponieważ spowoduje to jej skręcenie. Musi pociągnąć górę, dół lub obie strony równo (można zamontować z boku dwie sprężyny)
3. Wybierz pozycję sprężyny tak, aby pociągała ramię w dół z wystarczającą siłą, aby bezpiecznie przytrzymać element. Nie mam na to rzeczywistej wartości, więc skorzystaj z własnego osądu. Mój waży około 250 gramów mierzonych wagą bagażową, ale prawdopodobnie powinna być bardziej delikatna.

Dopasuj zaciski

1. Wybierz miejsce, które Ci się podoba, gdzie trafią terminale. Zaznacz 3 miejsca. Rozmieść je o cal.
2. Zmierz słupki montażowe zacisków i wywierć 3 otwory, aby je dopasować.
3. Nawiercić tyły otworów tak, aby nakrętki mocujące i zaciski lutownicze można było schować do środka. Zostaw miejsce na włożenie ulubionego narzędzia do dokręcania nakrętek.
4. UWAGA: Jeśli musisz wykonać pogłębiacze za pomocą wiertła do drewna, tak jak ja, najpierw je wywierć, tak jak ja tego nie zrobiłem. W ten sposób nie skończysz z takim okropnym bałaganem jak ja. Następnie możesz użyć wcięcia z ostrogi wiertła jako środka właściwego otworu. Wiertło pilotujące od spodu, a następnie prawidłowo wiercone od góry.
5. Wywierć otwory na przewody tak, aby biegły od blisko zacisków na górze do pogłębionych otworów pod spodem.
6. Zakładając, że używasz zacisków z 2 nakrętkami:
7. Z każdego zacisku usuń nakrętki i lut. Jeśli nie ma znacznika lutowniczego, musisz go zdobyć lub wykonać. Tagi zaciskane mogą być zbyt nieporęczne.
8. Zamocuj końcówkę w otworze, za pomocą plastikowych pierścieni, podkładek itp., załóż pod nią pierwszą nakrętkę i dokręć ją.
9. Przylutuj drut (najlepiej w tym samym kolorze) do metki i przeciągnij go przez mały otwór od spodu. W razie potrzeby wygnij etykietę, aby zmieściła się w pogłębieniu walcowym.
10. Zamocuj etykietę na miejscu drugą nakrętką.

Dopasuj płytkę drukowaną

1. Przyklej dwustronną lepką taśmę piankową z tyłu deski. Prawdopodobnie potrzebujesz dwóch kawałków, więc wyrównaj je ze środkiem deski i rozetnij.
2. Zdejmij podkład z taśmy.
3. Ustaw deskę bardzo, bardzo ostrożnie, aby naturalne miejsce odpoczynku ramienia znajdowało się pośrodku. Szeroka nakładka idzie najdalej od Ciebie, dwie mniejsze nakładki z przodu.
4. Przyklej deskę.
5. Klocki są ponumerowane od 1 do 3, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od dołu po lewej stronie
6. Przytnij 3 przewody tak, aby z niewielkim luzem sięgały do rogów podkładek. Usuń 1,5 do 2 mm na końcach, cynę i lutuj na miejscu. Proponuję podłączyć zaciski tak, aby szły w kolejności numerycznej padów.

Zacisk drutu

1. Wytnij kawałek płaskiego plastiku - użyłem paska wyciętego z uchwytu do przenoszenia z dużego kartonu. Wywierć w nim 2 otwory na tyle daleko od siebie, aby można było przejść pomiędzy nimi.
2. Znajdź miejsce, w którym chcesz umieścić zacisk, wywierć otwory na śruby i przymocuj go na przewodach. Trzymaj przewody płaskie, a nie skrzyżowane.
3. Poza tym jednym miejscem przewody są rozsunięte, aby zminimalizować pojemność między nimi.

Krok 3: Używanie Jig

Proszę zapoznać się ze zdjęciami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z przyrządu.

Trzy wiodące urządzenia, takie jak tranzystor SOT23 i wstępnie ustawiony rezystor, ładnie leżą na podkładkach, chociaż uważam, że ustawienie wstępne jest nieco problematyczne i musiałem je nieco przesunąć między pomiarami. Klocki są wystarczająco blisko, aby bez problemu można było przetestować pakiety SC-90.

2 urządzenia prowadzące mogą przechodzić między dowolnymi 2 padami. Pokazano komponenty 0603, a elektrody powinny być wystarczająco blisko, aby przetestować pakiety 0402. Bardzo przydatna okazała się tutaj możliwość lekkiego poruszenia ramieniem.

Najlepszym sposobem użycia przyrządu byłby tester komponentów typu Hiland, który jest tanio dostępny w formie zestawu (do nabycia w Banggood) i jest doskonałym dodatkiem do każdego warsztatu elektronicznego. Jak widać na zdjęciu, testowany C1L to NPN o hfe 390. Spojrzenie na to oznaczenie daje możliwość, że jest to CMPT6429 lub KSA1623-L. Znajomość tego wzmocnienia sprawia, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że będzie to nieco bardziej pieszy KSA1623-L.