Stara ładowarka? Nie, to całkowicie lampowy wzmacniacz słuchawkowy i pedał gitarowy RealTube18: 8 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26

PRZEGLĄD:

Co robić podczas pandemii, gdy w pobliżu stoi przestarzała ładowarka akumulatorów niklowo-kadmowych i ponad 60-letnie przestarzałe lampy próżniowe radia samochodowego, które trzeba poddać recyklingowi? A może zaprojektujesz i zbudujesz lampowy, niskonapięciowy, zasilany bateriami wzmacniacz słuchawkowy i pedał przesteru? Miałem trochę czasu i więcej części, więc zbudowałem jedną w martwej ładowarce do akumulatorów litowo-jonowych Milwaukee Tools. Są to satysfakcjonujące projekty e-recyklingu.

Zanim przejdę do tajników tej konstrukcji, zdaję sobie sprawę, że czytelnicy będą wahać się od nowicjuszy do doświadczonych w wymaganych umiejętnościach i doświadczeniu. To jest era internetu (z mnóstwem linków na końcu), nie będę udawał, że potrafię wyjaśnić równie dobrze jak strony techniczne, jak działają lampy, teoria elektryczna, jak działają baterie, czym różnią się baterie, jak testować obwody lampowe z oscyloskopami, użycie elektronarzędzi, jak lutować itp. Jest tam tyle dobrego materiału i lepszego niż mógłbym napisać. 120 lat projektowania elektrycznego to i tak zbyt wiele dla jednej osoby. Na koniec piszę tutaj mój proces myślenia projektowego, abyś mógł zobaczyć, jak podszedłem do moich wyborów, w nadziei, że poczujesz się ośmielony, aby dostosować projekt.

Wiele myśli przyszło mi do głowy, gdy projektowałem wzmacniacz słuchawkowy RealTube18 i obwód pedału gitarowego. Ostateczny produkt okazał się bezpiecznym (20 V DC maks.) i wygodnym sposobem na eksperymentowanie z obwodami lamp próżniowych, a dla takiego jak ja, dość niskim kosztem ze względu na wszystkie komponenty, które odłożyłem.

Kieszonkowe dzieci:

Uratuj starą ładowarkę do akumulatorów narzędzi.

Znajdź odpowiednie lampy próżniowe, których ktoś był na tyle uprzejmy, by nie wyrzucić 60 lat temu.

Różne rezystory, kondensatory, gniazda, przewody, gniazda i potencjometry.

Będziesz potrzebować szerokiego asortymentu narzędzi, od wiertarek i narzędzi ręcznych po lutownicę, płytkę stykową, multimetr cyfrowy i nie zapomnij o baterii, która zmieści się w gnieździe starej ładowarki.

Krok 1: Jak wybrałem, co zrobi ładowarka z recyklingu?

Chciałem mieć prostą konstrukcję wzmacniacza lampowego, bez tranzystorów lub układów scalonych lub z ich niewielką liczbą i stosunkowo niewiele innych komponentów. Ostatecznie jedynymi półprzewodnikami w ostatecznym projekcie są diody LED mocy i efektu.

Chciałem, aby było to niskie napięcie, zasilane z akumulatora narzędziowego, bezpieczne w płytce stykowej z odsłoniętymi przewodami, bez konieczności stosowania żarnika prądu przemiennego lub płytowych transformatorów napięcia. Eksperymentowanie z płytkami stykowymi niskiego napięcia jest bezpiecznym sposobem nauki obwodów lampowych i pozwala na szybką zmianę komponentów bez lutowania części (aż do ostatecznej budowy). (Ostrzeżenie: lampy nadal stają się zbyt gorące, aby można je było dotknąć.) Kupiłem kilka 9-pinowych adapterów gniazdek lampowych przez Internet, które można podłączyć bezpośrednio do płytki stykowej. Kondensatory elektrolityczne niskiego napięcia (co najmniej 25 V) są niedrogie i małe, w przeciwieństwie do rodzeństwa 400 lub 600 woltów wymaganych w zasilaczach wzmacniaczy lampowych wysokiego napięcia.

Zależało mi na zerowym szumie prądu zmiennego: utrzymując prąd stały z akumulatora, jedynym związanym z nim prądem przemiennym jest sam sygnał audio.

Dźwięk lampowy: budowałem to, aby stworzyć autentyczne, lampowe zniekształcenia harmoniczne dla gitary. Jestem dość zadowolony z wyniku. Ten wzmacniacz działa w liniowym trybie o niskim poziomie zniekształceń z niskim pokrętłem głośności gitary i niskim poziomem sterowania napędem. W zależności od przetworników gitarowych zniekształcenia mogą dość szybko osiągnąć ekstremalne rozmiary. Ci, którzy są doskonale zaznajomieni z lampowymi wzmacniaczami gitarowymi, nie będą zaskoczeni, że mój wybór tetrody single-ended nie będzie miał takiego samego profilu brzmieniowego, jak ten z lampą mocy wiązki, ani podniebienia harmonicznych stopnia mocy push-pull. Mimo to podobają mi się wyniki tego projektu.

Niedrogie: chciałem użyć jak największej liczby komponentów z moich skrzynek z częściami. Przyznaję, że zastosowałem kilka używanych części, nawet kondensatory elektrolityczne. Jeśli budujesz na dłuższą metę, kiedy już zdecydujesz się na swój projekt i będziesz zadowolony z płytki prototypowej, sugeruję nowe, dobrej jakości kondensatory elektrolityczne - twoje przyszłe ja z przyjemnością nie wymieni kondensatorów za 5 do 10 lat.

Krok 2: Wybór lamp próżniowych niskiego napięcia

Aby niedrogo uzyskać prawdziwy „dźwięk lampowy” o niskim napięciu, zdecydowałem się na użycie typu lampy niskonapięciowej opracowanej dla radia samochodowego w latach 1955-1962. Istnieją dwie kategorie tych lamp niskonapięciowych: „ładujące kosmiczne” i konwencjonalne. Typ ładunku kosmicznego zasadniczo wykorzystuje dodatkowy prąd przepływający przez rurę, aby naśladować aktywność elektronów zgodnie z działaniem wyższego napięcia płyty. Byłem w porządku z każdym typem, ale konwencjonalne typy niskonapięciowe nie wymagają dodatkowego prądu, jaki robią typy z ładunkiem kosmicznym.

Te lampy niskonapięciowe powstały, ponieważ właśnie z powodzeniem opracowano niskonapięciowy tranzystor mocy, ale tranzystory wysokiej częstotliwości nie były jeszcze dostępne. Producenci radioodbiorników samochodowych szukali rozwiązania do pracy przy 12 woltach, aby wyeliminować potrzebę generowania wysokiego napięcia dla standardowych lamp próżniowych. Nie minęło jednak dużo czasu, zanim wszystkie lampy stały się przestarzałe, a radia samochodowe typu lampowego niskiego napięcia istniały tylko przez krótki czas. Chociaż te samochodowe lampy zostały zaprojektowane tak, aby radzić sobie z trudami wyboistych dróg, brakowało im cyklu życia projektu, aby poprawić wydajność, a także pozbyć się mikrofonowania. Na przykład przy zwiększeniu głośności możesz dotknąć płytki drukowanej i usłyszeć ją w słuchawkach.

Mój single-ended wzmacniacz słuchawkowy/pedał gitarowy potrzebowałby dwóch lub nawet trzech triod, aby uzyskać wystarczający sygnał sterujący, a następnie jednej tetrody mocy lub pentody do napędzania słuchawek.

Dostępność lamp: lampy niskonapięciowe nie są już produkowane, więc jedyną opcją będzie New Old Stock. zamykanie firm. Lampy, które wybrałem, reprezentują obecnie obie kategorie lamp. 12U7 jest popularny wśród twórców pedałów gitarowych, więc ceny rosną. Z drugiej strony, 12J8 jest używany przez niewielu rzemieślników, więc ceny są bardzo niskie. Na szczęście przy tych niskich napięciach rozpraszanie mocy lamp jest tak niskie, że lampy wytrzymują bardzo, bardzo długo.

Włókno grzałki rurki było trudne. Chciałem użyć akumulatora narzędziowego 18-20 V i nie marnować pieniędzy / miejsca / mocy na oddzielne obwody zasilania żarnika grzejnego. Postanowiłem znaleźć kombinację rur, która pozwoliłaby żarnikom na szeregowe i/lub równoległe działanie w granicach tolerancji producentów przy całkowitym napięciu 18 do 20 woltów. Więcej dyskusji na temat zwycięskiego układu później.

Typy lamp: Chciałem mieć przedwzmacniacz z podwójną triodą, zasilany przez tetrodową lub pentodową końcówkę mocy, do klasycznej pracy w klasie A z pojedynczą końcówką. Trzecia trioda mogłaby działać, gdybym potrzebował wzmocnienia, ale ostatecznie nie potrzebowałem tego dodatkowego wzmocnienia, więc lampa zespolona tetroda/trioda nie była potrzebna, tylko tetroda.

Lista dwutriodowych lamp niskonapięciowych jest dość krótka. Żadna z tych lamp nie jest prawdziwym typem „ładunku kosmicznego”, ponieważ ta technika jest używana do umożliwienia przepływu większej ilości prądu w lampie wyjściowej mocy, w przeciwieństwie do lampy wzmacniającej napięcie.

Zobacz zdjęcie niskonapięciowych, podwójnych lamp triodowych. Nie jestem pewien, jak dobrze te zdjęcia zostaną przesłane, więc rozdzielczość może sprawić, że będą one trudne do odczytania.

Jak na tetrodę mocy, 12J8, 12DK7 i 12EM6 miały przyzwoitą moc. Lampa 12J8 ma najwyższą moc wyjściową typu non-space-charge i ma prąd grzałki 0,325 A przy 12 woltach.

Zobacz zdjęcie lamp tetrodowych niskiego napięcia.

Szukałem podwójnej lampy triodowej, która mogłaby współpracować z prądem 0,325 ampera 12J8. Traf chciał, że lampa 12U7 ma prąd grzałki 0,3 A przy 6 woltach, gdy używa się środkowego kranu grzałki.

Tak więc jedna grzałka 12J8 o napięciu 12,6 V w szeregu z jedną 12U7 w konfiguracji z dzielonym włóknem o napięciu 6,3 wolta wymaga łącznie 12,6 + 6,3 = 18,9 woltów dla grzałek, czyli około 0,3 ampera. Do tej kombinacji idealnie pasuje akumulator narzędziowy 18 do 20 V. Wyszukaj w Internecie „arkusz danych rury”, aby zobaczyć tolerancje producentów dla parametrów pracy lamp, którymi jesteś zainteresowany. dzielona grzałka 12U7 (odpowiednik niedzielonego żarnika 14,4 V). Wartości te mieszczą się w specyfikacjach 10 do 16,9 V dla tych lamp i wynoszą około 0,32 ampera. Miałem szczęście z tym połączeniem.

Kolejna uwaga: 12U7 jest mniej więcej specjalnie podrasowaną lampą 12AU7. 12AU7 (kod europejski to ECC82), zaprojektowany dawno temu, przynajmniej w 1946 roku, a być może wcześniej, był przeznaczony do pracy pod wysokim napięciem i jest ponownie produkowany dzisiaj, ze względu na doskonałą wydajność przedwzmacniacza audio.

Dla kompletności, typy pentod lub tetrod mocy typu „Space Charge” nie mają odpowiedniego dopasowania prądu do 0,3 A pracy dzielonej grzałki 12U7. A całkowity pobór prądu przez lampę jest wyższy ze względu na siatkę ładunków kosmicznych. Tak więc 12J8 był moim wyborem na lampę mocy. Jeśli idziesz w innym kierunku, wyższe prądy płytowe mogą być dla Ciebie bardziej atrakcyjne. Zobacz zdjęcie wykonanych lamp mocy „ładowanych w kosmos”, aby uzyskać dalsze informacje.

Tak więc dla mojego projektu najlepiej pasuje para 12U7-12J8. 12J8 ma moc wyjściową audio 20 mW, która ustępuje tylko 12K5 przy 40 mW. Ale ponieważ napięcie płyty będzie wynosić od 18 do 20 woltów, zamiast 12,6 woltów, moc wyjściowa będzie nieco wyższa, a mój zmierzony wynik będzie wynosił około 40 mW - moja rzeczywista moc wyjściowa była wyższa niż ta, ale zniekształcenia były dość wysokie. Zwróć uwagę, że niektóre ekrany i płytki lamp mają maksymalne wartości znamionowe 16 woltów, ale większość jest oceniana na 30 woltów - oba 12U7 i 12J8 są oceniane na 30 woltów.

Dogodnie, zastąpienie pojedynczego stopnia mocy 12J8 parą push-pull 12J8 z rozdzielaczem fazy 12U7, dałoby w sumie dwa 12U7 i dwa 12J8, co oznacza, że grzałki nadal będą działać jako jedno dzielone żarnik 12U7 szeregowo z jednym 12J8, tylko dwa razy. Tak więc wersja tego wzmacniacza w trybie push-pull jest równie wykonalna w ramach moich ograniczeń. Może kiedyś zbuduję wersję push-pull.

Szybka uwaga na temat marek lamp: w przypadku lamp New Old Stock (w zasadzie wyprodukowanych przed 1980 r.) marki różniły się nieco jakością, ale w przypadku tych lamp nie zauważyłem dostrzegalnej (dla mnie) różnicy w wydajności. Niezależnie od tego, czy RCA, Sylvania, GE, itp., czy też rury ze zmienioną marką z nazwami producentów samochodów (FoMoCo, GM itp.), wszystkie powinny zachowywać się podobnie, aczkolwiek nie pozostały w głównym nurcie wystarczająco długo, aby zostać dopracowane.

Krok 3: Wybór obudowy wzmacniacza

Chciałem użyć obudowy, która ma już połączenie z baterią dla pożądanego typu baterii i może być rozsądnie używana jako pedał gitarowy.

Do wersji Ryobi użyłem porzuconej ładowarki Ni-Cd, która została zakopana w garażu, czekając na e-recykling. Po usunięciu niepotrzebnych elementów wewnętrznych (przeznaczonych do przetworzenia na zasilacz prądu stałego w innym projekcie) pozostało wystarczająco dużo miejsca na zamontowanie niezbędnych komponentów. Jest to bardzo przydatne w przypadku przestarzałych ładowarek Ni-Cd.

Podobnie do wersji Milwaukee M18 kupiłem przez Internet nieudaną ładowarkę i wypatroszyłem obudowę. Dodany krok tutaj: ładowarka, której użyłem, nie ma dodatniego bieguna akumulatora we właściwej pozycji, więc wymagane jest ostrożne cięcie i epoksydowanie bieguna we właściwej pozycji. Wynika to z faktu, że ładowarka M18 była przeznaczona do akumulatora litowo-jonowego i wymagała specjalnych połączeń do ładowania.

Przy układaniu elementów i wierceniu otworów cierpliwość jest cnotą. W przypadku plastiku idź powoli, aby uniknąć pęknięć lub błędnych lokalizacji. I zakryj większą część obudowy taśmą maskującą: umożliwia to znakowanie do wiercenia i chroni obudowę przed kolejnymi zarysowaniami. Poświęć czas na wyobrażanie sobie lokalizacji wszystkich elementów, zanim zrobisz jakiekolwiek dziury. Prześwitu między komponentami nie da się ładnie zmienić po ich zamontowaniu.

Do wiercenia rur użyłem wiertła forstnera i kawałka nawierconego kawałka drewna jako prowadnicy, przymocowanego do pudełka. Otwornica prawdopodobnie zadziałałaby lepiej.

Aby zmienić przeznaczenie dowolnego rodzaju obudowy, będziesz potrzebować sporej liczby narzędzi. Jeśli dopiero zdobywasz doświadczenie w robieniu tego typu rzeczy, sugeruję najpierw ćwiczyć na obudowie śmieciowej, jeszcze lepiej, jeśli możesz zdobyć dwa takie same stare pudełka, wtedy możesz mieć kopię zapasową, jeśli obudowa się zepsuje lub nie nie podoba mi się twoje miejsce.

Krok 4: Wybór komponentów

Rezystory: Przez lata zgromadziłem milion rezystorów, wiele z nich jest typu węglowego. W dzisiejszych czasach nie polecałbym składu węglowego ze względu na niezawodność. Użyłem jednak tego, co miałem pod ręką. Nawet jeśli to wszystko jest niskie, możesz nie być w stanie wszędzie użyć małych rezystorów 1/8 W - wykonaj obliczenia, aby upewnić się, że nie usmażysz rezystora (moc rozproszona = prąd ^ 2 * opór).

Kondensatory: ponieważ jest to poniżej 25 woltów, każdy elektrolit może być oceniany na 25 woltów, niektóre niżej. Są więc niedrogie w porównaniu do kondensatorów, których używam we wzmacniaczach z 350 woltami B+. Nasadki sprzęgające, z tymi rezystorami sieciowymi o wysokiej megaomach, mogą być mniejsze niż 0,022 i 0,1 uF. Mam jednak kilka wartości, które są oceniane na 100v, więc ich użyłem. Jeśli zamierzasz kupić ich torbę do tego typu projektu, sugeruję opakowanie dziesięciu 0,05uF o napięciu znamionowym 100V lub 0,1uF, jeśli kontrola tonów tego wymaga - lub asortyment do eksperymentowania. Nasadki sprzęgające najczęściej ustawiają odcięcie pasma przenoszenia basów.

Transformator wyjściowy: Zazwyczaj przy wysokich napięciach i prądach spoczynkowych prądu stałego transformator wyjściowy audio jest duży, ciężki i drogi. Jednak użyłem 70-woltowego transformatora liniowego, który jest w porządku dla tych niskich prądów DC. Są lekkie i niedrogie. Jeśli masz odpowiedni transformator wyjściowy audio umieszczony w pudełku z częściami, powinno to brzmieć jeszcze lepiej, ale transformator 70 V będzie działał. W sieci jest wiele wskazówek dotyczących wyboru właściwych odgałęzień dla twojego projektu, ale wybrałem odczep 2W, aby uzyskać impedancję obciążenia około 2500 omów pokazaną na wyjściu 12J8.

Obciążenie: Zaprojektowałem to dla równoległych słuchawek / wkładek dousznych 16 omów. Dwa 16 omów równolegle to 8 omów, co działa dobrze dla wyjścia 8 omów z 70-woltowym transformatorem liniowym. Ale dodałem szeregowo rezystor 1 ohm do obciążenia słuchawkowego / atrapy jako dzielnik napięcia, zapewniając niskie wyjście pedału gitarowego. Ten dzielnik został określony eksperymentalnie, mając na celu napięcie wyjściowe efektu głośnego, które jest podobne do napięcia wejściowego, gdy jest ono pomijane na wyjściu po naciśnięciu przełącznika stompbox.

Krok 5: Projektowanie mojego obwodu

Każdy złożony obwód elektroniczny składa się z kilku znacznie prostszych obwodów. Przesłany jest szkic mojego obwodu.

Wejście gitarowe: Wejście gitarowe kończy się natychmiast na jednym końcu pierwszego bieguna przełącznika dwubiegunowego podwójnego efektu stompbox i przechodzi do kondensatora wejściowego pierwszego stopnia triody. Pojedyncza cewka pobiera sygnał o wartości około 0,07 V, podczas gdy humbucker może osiągnąć około 0,7 V.

Przedwzmacniacz: Aby zmaksymalizować współczynnik wzmocnienia, dla pierwszej triody 12U7 wybrano odchylenie siatki. Kondensator sprzęgający jest potrzebny do działania polaryzacji upływu sieci. Ten kondensator zmniejsza również ryzyko podczas eksperymentów, uniemożliwiając niewłaściwe podłączenie wstecznego prądu stałego do wejściowego źródła testowego lub przetwornika gitarowego. (wolałbym nie mówić, dlaczego zwracam na to uwagę…) W każdym razie rezystor upływu siatki zasadniczo działa na zasadzie, że chmura elektronów w obszarze gorącej katody (co tak naprawdę jest chmurą „ładunku kosmicznego”) będzie oferują niewielki przepływ elektronów przez rezystor podłączony do katody lub podłączony do zasilania B+. Eksperymentalnie, rezystor 5 megaomów podłączony do B + brzmiał dla mnie najlepiej i dawał odchylenie około -0,5 V (prąd upływu może osiągnąć nawet 10 uA w arkuszu danych). Przy odbiorze humbuckera 0,7 V, odchylenie -0,5 V jest całkiem dobrym miejscem do pracy. Eksperymentuj z różnymi wartościami od 2 do 10 megaomów, aby usłyszeć różnicę i zobaczyć ją na oscyloskopie. (Oscyloskop jest dość wyspecjalizowany, ale naprawdę cenny, jeśli chcesz eksperymentować z projektami.)

Uwaga o zapisie baterii: nazwy „A”, „B”, „C” dla baterii do przenośnych radioodbiorników zostały ustalone ponad 100 lat temu. Ponieważ mój projekt nie wymaga innego napięcia dla grzałek, w tym projekcie nie ma baterii „A”. Wszystko działa z napięcia płyty, czyli akumulatora „B”, więc nie ma połączenia „A+”. Ponadto polaryzuję siatki rezystorami, więc nie ma baterii „C”.

Drugi stopień audio: To druga trioda 12U7, zasilana z wyjścia pierwszego stopnia. Ten stopień jest spolaryzowany w katodzie za pomocą odpowiednio ominiętego potencjometru 10K. Ten potencjometr jest tym, czego używam jako regulatora „drive”, aby zasadniczo zwiększyć współczynnik wzmocnienia drugiego stopnia, co zmniejszy poziom wejścia gitarowego wymagany do spowodowania zniekształceń. Zwróć uwagę, że w tym projekcie, jeśli zagłębisz się w humbucker z pokrętłem głośności gitary podniesionym, każdy etap nasyca się i brzmi, cóż, nie dobrze, ponieważ wszystkie trzy etapy są zniekształcone. Ale kiedy eksperymentujesz między głośnością gitary, ustawieniem wysterowania wzmacniacza i poziomem głośności wzmacniacza, możesz znaleźć wiele dźwięków. Nie brzmi to dla moich uszu tak dobrze, jak lampa 6V6, ale mimo to jest zabawna. Do użytku jako pedał, obwód automatycznej kontroli wzmocnienia byłby fajny, ale na razie nie czuję się tak ambitny.

Regulacja tonu jest opcjonalna. Możesz też eksperymentować z dowolnym zestawem tonów. Należy pamiętać, że niektóre konfiguracje regulacji tonu mogą znacznie osłabić sprzężony sygnał.

Stopień mocy: 12J8 ma wbudowane dwie diody, których nie używałem. Miały one wykrywać (dostrajać) sygnały radiowe, a następnie wzmacniać je w stopniu wystarczającym do napędzania (nowo wynalezionego wówczas) tranzystora mocy. Powiązałem wspólną katodę i anody diody z masą (- baterii), aby zasadniczo były obojętne. Teoretycznie można by podkręcić pojemność pomiędzy sekcją tetrody a diodami poprzez zmianę potencjału, ale ktoś inny może z tym poeksperymentować…

Sygnał wyjściowy trafia najpierw do gniazda słuchawkowego, a następnie z powrotem do 1ohm rezystora na płytce drukowanej, aby odłączyć sygnał wyjściowy pedału. Dlatego ważne jest, aby używać tego typu gniazda słuchawkowego, które ma styki przerywające, dzięki czemu wbudowane rezystory obciążające 16 omów mogą obciążać lampę mocy, jeśli słuchawki nie są podłączone.

Ekran tetrody jest podłączony do tego samego węzła drabinkowego zasilacza B+, co B+ dla pierwszych dwóch stopni - eksperymentowałem z ich oddzieleniem (12U7 B+ z ekranu 12J8), ale nie zauważyłem żadnej korzyści w oscyloskopie. Możesz chcieć je odsprzęgnąć za pomocą rezystorów 200 omów w drabince B+ i dodać 25uF na każdym węźle.

Kondensatory zasilania: węzeł zasilający B+ zasilający 12J8 ma kondensator 100uF, co jest przesadą, ale mam czapki siedzące dookoła. Pozostałe węzły drabiny zasilającej mogą mieć 22uF lub 47uF. Te nasadki nie są tutaj przeznaczone do filtrowania szumów 60 Hz, tylko do odpowiedzi. Niższe pojemności w drabince zasilającej mogą dawać lekkie „ugięcie” przypominające wzmacniacze lampowe – nie eksperymentowałem z tym.

Użyłem drugiego bieguna przełącznika stompbox, aby wysłać B+ do płyt lampowych lub do „pominiętej” diody LED (nie jest to zwykle wykonywane na standardowych pedałach gitarowych, ale ładowarka Ryobi miała trzecią diodę LED). Grzałki i dioda „zasilania” są uruchamiane bezpośrednio z głównego styku wyłącznika zasilania. W rzeczywistości nie ma żadnej korzyści z usuwania zasilania z płyt, gdy efekt jest pominięty, ponieważ przełącznik „standby” jest przeznaczony tylko do wstępnego nagrzewania lamp wysokiego napięcia, ale chcę zmniejszyć zużycie baterii w każdy możliwy sposób. Lampy potrzebują 25 sekund, aby zacząć brzmieć normalnie, więc nie chciałem ich przełączać za pomocą przełącznika stompbox. Mimo to ta konstrukcja typu single-ended pobiera tylko jedną trzecią wzmacniacza, więc akumulator o pojemności 4 amperów teoretycznie mógłby działać przez 12 godzin. Z pewnością spędziłem wiele godzin na testach, zanim musiałem naładować baterię.

Z perspektywy czasu prawdopodobnie powinienem był włożyć bezpiecznik bezpośrednio na zacisk wejściowy B+. Zmniejszyłoby to ryzyko pożaru w przypadku jakiegoś nieprzewidzianego problemu wewnątrz obudowy. Zalecam bezpiecznik cokolwiek zbudujesz, ponieważ baterie mogą zrzucić dużo prądu do obwodu.

Użyłem papieru, doświadczenia, arkusza kalkulacyjnego, multimetru i oscyloskopu, aby stworzyć i udoskonalić swój projekt. Dla tych wielbicieli symulacji przypraw, istnieje ogromna korzyść z wypróbowania, praktycznie, wszystkich rodzajów obwodów na komputerze. Rozumiem jednak, że lampy nie są łatwe do idealnego modelowania (szczególnie przy niskim napięciu z biasem siatki), więc kiedy dojdziesz do faktycznego montażu komponentów, nie zdziw się zbytnio, jeśli zachowanie układu nieco odbiega od symulacja. Myślę, że pojęcie rozgrzanej katody uwalniającej elektrony do naładowanej „chmury” wyrzucającej się w kierunku siatki, ekranu i płyty musi być dość trudne do modelowania – szczególnie w przypadku lamp takich jak 12J8, które nie były dostępne wystarczająco długo aby każdy mógł publikować dane dotyczące krzywej operacyjnej.

Krok 6: Tworzenie własnego projektu

Przesłałem kilka zdjęć z dwóch faz budowy obu wzmacniaczy. Nagrałem kilka akordów gitarowych w czterech różnych ustawieniach, aby dać wyobrażenie o brzmieniach.

Mój projekt tutaj jest tylko pomysłem, aby pokazać, że możesz wybrać swój własny cel, własne lampy, własny współczynnik kształtu i zbudować go przy bezpiecznych napięciach, aby poznać lampy. Możesz dodać niedrogi, zasilany bateryjnie wzmacniacz mocy z układem scalonym i głośnik, aby stworzyć wzmacniacz hybrydowy. Możesz zrobić prawdziwy wzmacniacz lampowy lub tranzystorowy typu push-pull. Możesz użyć innego źródła prądu stałego i uruchomić te lampy pod napięciem 30 woltów, aby uzyskać więcej mocy. Możesz użyć zasilacza AC-DC zamiast baterii. Można by stronniczyć tylko w liniowych reżimach pracy i stworzyć audiofilski wzmacniacz słuchawkowy. Można wbudować różne efekty gitarowe. Można je zapakować w 19-calową wersję do montażu w racku. Idź po to. Śpij spokojnie, wiedząc, że cokolwiek masz ochotę spróbować, jest tak samo ważne, jak pomysł kogokolwiek innego.

Moja jedyna przestroga rada jest skierowana do tych z was, którzy są stosunkowo nowi w tych tematach. Podejmij małe kroki, aby się nie zniechęcić. Zdobądź płytkę stykową i zasilacz i zacznij uczyć się, jak działają obwody. Pracuj z jedną lampą lub jednym tranzystorem i zobacz, jak to działa, zanim zwiększysz złożoność. Przy niskim napięciu nadal możesz palić 25-centowy tranzystor, ale nie uszkodzisz lampy, chyba że odejdziesz naprawdę daleko, na przykład podłączenie B+ do siatki kontrolnej na długi czas. Powoli dodawaj złożoność. Jeśli możesz kupić multimetr cyfrowy, generator funkcji (aplikację na telefon) i oscyloskop (albo sprzęt laboratoryjny, albo aplikację/program na starym komputerze), będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, aby wiele się nauczyć. Ta wiedza może skłonić Cię do cyfrowego przetwarzania sygnałów, modyfikacji istniejącego sprzętu lub naprawy uszkodzonego sprzętu.

Krok 7: Podziękowania

Nie będę udawał, że wymyśliłem wszystkie przedstawione tu pomysły.

Jeśli szukasz patentów w Internecie (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, by wymienić tylko kilka losowo), lub sprawdź „sophtieamps” lub „ogromny zbiór kart danych dotyczących lamp Franka” lub „instrukcje lamp NJ7P z teorią” lub „teorię lamp” lub „antiqueradio”, „diyaaudio”, „kosmiczne lampy ładujące” lub „angelfire” lub „radiomuseum” lub dosłownie tysiące innych stron, znajdziesz wiele wzmacniaczy gitarowych, pedałów gitarowych, wzmacniaczy słuchawkowych i ogólnych wskazówek dotyczących obwodów lampowych, które przyczyniają się do moja budowa i twoja. Podziękowania dla wszystkich przybyły wcześniej i najlepsze życzenia dla przyszłych twórców/recyklerów.

Krok 8: Aktualizacja (bardzo techniczna, przepraszam) do już technicznego projektu:

W ciągu ostatnich kilku tygodni dokonałem dwóch poprawek w projekcie.

Po pierwsze, aby zoptymalizować moc wyjściową tetrody i jakość dźwięku, ustawiłem napięcie ekranu między 12,6 a 13,3 V za pomocą dzielnika napięcia. Eksperymentalnie ustawiłem rezystor około 3K od B+ do ekranu, a następnie rezystor 10K do masy. Pominąłem ekran do katody z nasadką 1 lub 2 uF. Może być konieczne dostosowanie 3K wyżej, w zależności od rzeczywistego obwodu, aby ustawić to napięcie ekranu. Prąd wynosi nieco poniżej 2mA przez 3K. Ekran jest teraz przywiązany do katody za pomocą kondensatora obejściowego 1uF, aby ekran mógł lepiej wykonywać swoją pracę, gdy napięcia płytki i katody się wahają. Ten ustawiacz napięcia ekranu wydaje się dobrą architekturą dla każdej tetrody niskiego napięcia, aby zmaksymalizować wydajność.

Po drugie, odkryłem, że bateria litowo-jonowa Ryobi 18v emituje co 15 sekund jakieś żądanie komunikacji cyfrowej ładowarki, powodując dźwięk „tykania”. Jest to krótki impuls prądu przemiennego na szczycie napięcia stałego. Dodałem do tego drabinkę filtrów. Jeśli możesz uzyskać małą (1 lub więcej mH) cewkę indukcyjną, możesz dodać ją do drabinki filtrów zasilania. Nie widziałem potrzeby prowadzenia prądu grzałki przez cewkę indukcyjną.

Ostatnia uwaga: potencjometr 10K musi być dobrej jakości, ponieważ widzi kilka miliamperów, a każdy generowany hałas trafia prosto na płytkę i wpływa na dźwięk.

Jeśli ktoś, kto nie chciał zaczynać eksperymentów z lampami przy wysokich napięciach, a zamiast tego próbował czegoś takiego, to proszę o informację.

Dziękuje za przeczytanie.