ZERO OPÓŹNIENIA JOYSTICK USB - AUTOMATYCZNA MODYFIKACJA ANALOGÓW: 5 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Jest to dodatkowy projekt do Zero Delay USB Encoder True Analog Joystick Modification.

Musisz pomyślnie zmodyfikować, przetestować i skalibrować Encoder w poprzednim projekcie przed dodaniem tego urządzenia.

Po zakończeniu i pracy eliminuje irytującą cechę modułów, które zawsze uruchamiają się w trybie cyfrowym - co oznacza, że musisz wybierać Analog za pomocą przełącznika trybu za każdym razem, gdy chcesz go użyć.

AKTUALIZACJA: (luty 2021) Zanim utkniesz w tworzeniu tego - zaktualizowałem główny projekt w lutym 2021, aby powiedzieć, że jest łatwiejsza modyfikacja niż ten mały gadżet… ale jeśli naprawdę chcesz to zrobić, oto informacje….. Miłej zabawy

Ten projekt naśladuje naciśnięcie przycisku trybu RAZ, aby przejść do trybu analogowego - używając opóźnienia czasowego (rezystory i kondensator) do obsługi tranzystora jako przełącznika chwilowego.

Sekwencja rozpoczyna się dopiero po ustanowieniu połączenia USB z komputerem - poprzez pobranie zasilania +5V (w przybliżeniu), które zasila CZERWONĄ diodę LED (cyfrowe włączone) i używając jej do rozpoczęcia pomiaru czasu, który jest tylko ładowaniem C1.

Po włączeniu tranzystora Enkoder widzi to jako pojedyncze działanie przełącznika MODE i przełącza się na Analog.

Po przejściu w tryb analogowy CZERWONA dioda gaśnie - wyłączając obwód Timera, a ZIELONA dioda zapala się i Enkoder pracuje w trybie Analogowym! (Prosty!).

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli połączenie USB z komputerem nie zostanie nawiązane - nie uruchomi Enkodera ani timera

Więc samo przetestowanie Enkodera na zasilaniu USB 5V (bez komputera) nie zadziała!

Dodałem przycisk resetowania, aby udowodnić, że mogę go ręcznie ponownie uruchomić bez konieczności odłączania USB za każdym razem.

Jeśli możesz lutować w uporządkowany sposób i pracowałeś z stripboardem lub płytą Vero, zanim będzie to łatwe do zrobienia. (A jeśli nie - to nadal nie jest trudne!).

Po skonstruowaniu musisz wykonać 3 połączenia z Enkoderem zgodnie z opisem w tekście.

Dołączyłem zdjęcia, które pokazują, jak zrobiłem moje (tak małe, jak tylko mogłem) z tym, co miałem w tym czasie dostępne.

Kieszonkowe dzieci

Tablica / stripboard Vero - 12 otworów długich x 4 lub 5 miedzianych pasków szerokości - patrz zdjęcia - na tym wystarczy wyciąć tylko 1 tor.

Tranzystor:

1 x BC107 lub BC147 lub BC547 lub prawie każdy krzemowy typ NPN ogólnego przeznaczenia. Prawidłowa orientacja B-C-E jest niezbędna.

Rezystory (3):

1 x 39k 1/8 lub 1/4 W

1 x 470k 1/8 lub 1/4 W

1 x 220 omów 1/8 lub 1/4 W

Kondensator elektrolityczny 1 x 1000 uF - 6,3 do 25 woltów

Przewody do wyboru.

Opcjonalnie: (patrz schematy połączeń)

1 x naciśnij, aby zrobić przełącznik (reset)

1 x włącznik/wyłącznik SPST

Krok 1: Przygotuj tablicę Vero / tablicę z paskami

Zbierz wszystkie swoje części, zanim zaczniesz.

Przytnij swoją płytę Vero do rozmiaru odpowiedniego do komponentów, których będziesz używać.

Zalecam próbne dopasowanie komponentów przed przycięciem deski i szyny na wymiar, na wypadek gdyby twoja nie działała tak, jak moja.

Użyj moich zdjęć jako odniesienia, aby osiągnąć efekt końcowy.

Dokładnie sprawdź połączenia ze schematem ideowym.

Jeśli przestrzeń nie jest problemem w Twoim projekcie, to od Ciebie zależy, jak duże ją zrobisz - ważne są tutaj tylko prawidłowe połączenia.

Moja deska miała 12 dołków i szerokość 5 pasków - ale jak widać, mogłem ujść z 4 paskami.

Wybrany układ może oznaczać, że w ogóle nie będziesz musiał wycinać żadnych ścieżek.

Krok 2: Dopasowane komponenty

Na zdjęciu wszystkie zamontowane komponenty i dodatkowy przełącznik (opcja), który dodałem, aby wymusić wybór trybu Digital (tak - Digital), aby użyć go jako resetu, aby udowodnić poprawność działania.

Bez tego musiałbym odłączyć USB od komputera, aby go przetestować za każdym razem. Po dodaniu przełącznika mogłem go po prostu nacisnąć, patrzeć, jak ZIELONA dioda zgaśnie, a CZERWONA dioda zapali się (uruchamiając Timer), a kilka sekund później zmienią się z powrotem na ZIELONĄ Włączoną i CZERWONĄ Wył.

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, ponieważ musisz czasami przełączyć się na cyfrowy i pozostać tam, możesz dodać przełącznik On/Off (S1) do linii A, a gdy włączony, automatyczny zegar analogowy działa tak, jak powinien, a kiedy jest wyłączony umożliwi ręczne przełączanie trybów za pomocą dodatkowego przełącznika S2 (nie pokazano).

Krok 3: Schemat ideowy i połączenia enkodera (z opcjami)

Schemat pokazuje w zielonym polu nowe obwody (na nowej płycie), a na żółto połączenia modułu enkodera, które są tutaj istotne. Nie musisz tego rozumieć – po prostu połącz wszystko poprawnie – i pamiętaj – nie ma dalszych ścieżek do wycięcia na Enkoderze.

Na Enkoderze:

A = Połączenie zasilania +5 woltów z chipa enkodera (czarna plamka) do R10, który zasila CZERWONĄ diodę LED. Koniec R10 najbliższy Blobowi jest tym, którego należy użyć.

Zwróć uwagę, że okablowanie dostarczone przez chińskich producentów, które podłącza się do gniazda trybu kodera, wydaje się używać CZERWONEGO do uziemienia (0V) i czarnego do przełączania - więc nie zakładaj, że kolory są logiczne - Sprawdź sam!

B = Połączenie wejściowe przełącznika trybu.

C = 0 V - (i drugie połączenie przełącznika trybu)

Krok 4: Zidentyfikuj połączenia - nowa płytka drukowana

A = Podawanie startu timera z enkodera

B = czarny przewód do połączenia przełącznika trybu - patrz zdjęcie w następnej sekcji.

C = 0 V - (i drugie połączenie przełącznika trybu)

Krok 5: Zidentyfikuj połączenia enkodera

Jak widać na zdjęciach - tylko 3 połączenia - brak ścieżek do przecięcia lub zmiany na Enkoderze - to tak proste jak A-B-C!

A = Jeden przewód do przylutowania z tyłu R10 - uważaj, aby niczego nie zwierać.

B = czarny przewód do połączenia przełącznika trybu - patrz zdjęcie w następnej sekcji.

C = 0 V - (i drugie połączenie przełącznika trybu)

PODWÓJNIE SPRAWDŹ OKABLOWANIE PRZED PODŁĄCZENIEM USB DO KOMPUTERA

Teraz powinieneś sprawdzić, kiedy podłączysz się do gniazda USB komputera, krótko po tym, jak CZERWONA dioda się zapali, zgaśnie, a ZIELONA włączy się - i to jest teraz Enkoder w trybie analogowym, bez konieczności robienia tego sam.

Zauważ, że wartości składników R1, R2 i C1, których użyłem, dały odpowiednie opóźnienie, aby działał niezawodnie. W zależności od wieku i jakości użytych komponentów opóźnienie może być nieco dłuższe lub krótsze. Duża wartość C1 (powiedzmy 1500 uF) powinna teoretycznie trwać dłużej, aby nastąpiło przełączenie.

Baw się dobrze !