Pedał opóźnienia cyfrowego: 19 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Budowanie pedałów gitarowych jest czasochłonnym, często frustrującym i kosztownym procesem. Jeśli myślisz, że zaoszczędzisz czas i pieniądze, tworząc własny cyfrowy pedał opóźniający, gorąco radzę przeczytać R. G. Strona Keen na temat ekonomiki budowy pedałów. Jeśli jednak tak jak ja masz obsesję, lubisz bawić się elektroniką i chcesz stworzyć coś, co wygląda i brzmi wyjątkowo, czytaj dalej… po prostu nie mów, że cię nie ostrzegałem!

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak stworzyłem swój własny cyfrowy pedał opóźnienia. Muszę przyznać, że wykorzystałem wycinarkę laserową jako integralną część procesu, ale czuję, że większość zadań, do których ją używam, można wykonać znacznie skromniejszymi narzędziami. Skupiam się na Instructable nie tyle na montażu obwodu, ale montażu obudowy, ponieważ na tym polega prawdziwe sedno problemu. Upchanie wielu rzeczy w małej obudowie nie jest szczególnie łatwe. Mam jednak nadzieję, że te instrukcje pomogą w jakiś sposób uprościć ten proces.

Krótkie opóźnienie:

Długie opóźnienie bez informacji zwrotnej:

Długie opóźnienie z informacją zwrotną:

Krok 1: Idź po rzeczy

Będziesz potrzebować:

(x1) Obudowa stalowa w rozmiarze „BB” (x1) Procesor echa PT2399 (x1) Wzmacniacz operacyjny o niskim poziomie szumów TL072 (x1) LM7805 (x3) Potencjometry 100 tys. (x1) Potencjometr 50 tys. (x1) Potencjometr 5 tys. (x1) PCB (x1) Przełącznik DPDT stomp (x1) Przełącznik SPST (SPDT OK) (x1) Gniazdo zasilania (z odcięciem) (x2) Gniazdo mono 1/4" (x5) Pokrętła (x1) arkusz 1/16" guma santoprenowa (McMaster- Carr 86215K22) (x1) arkusz 1/8" korek

kondensatory: (x1) 100 uF (x3) 47 uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

rezystory: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Zauważ, że niektóre z linków na tej stronie są linkami partnerskimi. Nie zmienia to kosztu produktu dla Ciebie. Wszelkie dochody, które otrzymuję, inwestuję ponownie w tworzenie nowych projektów. Jeśli potrzebujesz sugestii dotyczących alternatywnych dostawców, proszę o kontakt wiedzieć.)

Krok 2: Schemat

Mój schemat jest w dużej mierze (czytaj: prawie w całości) oparty na pedale EchoBender firmy Casper Electronics, który z kolei jest w dużej mierze oparty na pedale Rebote 2.5 Delay Tonepad, który z kolei jest mniej więcej oparty na przykładowym schemacie w arkuszu danych PT2399. Mając wszystkie trzy płytki, osobiście nie słyszę znaczącej różnicy w dźwięku między wersją Casper Electronic a wersją na Tonepadzie, która według niektórych ma lepsze brzmienie (ten w arkuszu danych brzmi po prostu płasko). Zaletą wersji Casper Electronics jest dodanie potencjometru sprzężenia zwrotnego, który zapewnia naprawdę pełny dźwięk efektu echa.

Rzeczy, które zmieniłem, to kilka umiarkowanie znaczących wartości rezystorów i kondensatorów. Największą różnicą jest to, że usunąłem potencjometr „długiego opóźnienia”. Ten potencjometr w zasadzie zmusza układ do podpróbkowania sygnału wejściowego, aby stworzyć dłuższe opóźnienie i moim zdaniem nie brzmi zbyt dobrze. Jeśli lubisz zbyt mało próbkowane, długo opóźnione audio, wrzuć duży (1M) potencjometr połączony szeregowo z potencjometrem opóźnienia. Jak mogłeś również z tego wywnioskować, im dłuższe opóźnienie, tym mniej wyraźny sygnał wyjściowy; więc uważaj, że nawet „krótkie opóźnienie” zaczyna się pogarszać, gdy jest całkowicie podkręcone.

Ze względu na redundancję przerysowałem schemat. Na moim schemacie umieściłem trzy notatki obrazkowe, aby wskazać części obwodu, które uległy zmianie. Schemat narysowany przez Casper Electronics jest znacznie bardziej przejrzysty i polecam przede wszystkim kierować się nim.

Krok 3: Płytka chlebowa obwodu

Zbuduj obwód na płytce stykowej.

Dlaczego deska do krojenia chleba?

Jest kilka powodów: 1) Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Nie ma nic gorszego niż lutowanie obwodu na stałe, aby przekonać się, że nie działa. 2) Ta metoda pozwala na eksperymentowanie. Na przykład, jeśli nie podoba ci się to, jak to brzmi, możesz łatwo zamienić części, dopóki tego nie zrobisz. 3) Możesz łatwo rozbudować obwód. 4) Jest to również szybkie do zrobienia i jeśli odkryjesz, że w ogóle nie lubisz obwodu, nie zmarnowałeś po prostu dużo czasu na lutowanie. 5) Daje ci odniesienie, gdy w końcu zdecydujesz się na trwałe lutowanie go razem.

Krok 4: Przylutuj obwód

Gdy masz pewność, że układ działa na płytce stykowej, przylutuj wszystko oprócz gniazdek, potencjometrów i przełączników do płytki drukowanej. Zwróć szczególną uwagę na swoje połączenia.

Jeśli masz wystarczająco dużo części, aby to zrobić, zaleca się pozostawienie nienaruszonej płytki prototypowej jako punktu odniesienia. Rozsądnie jest demontować płytkę stykową dopiero po upewnieniu się, że lutowany obwód działa.

Krok 5: Wykonaj gumowe wsporniki

Korzystając z załączonych plików, wytnij wzory wsporników na arkusz gumy o grubości 0,2 cala. Użyłem wycinarki laserowej, ale prawdopodobnie uzyskasz te same wyniki za pomocą ostrego noża i starannego odrysowania.

Te dwie części znajdą się między potencjometrami a obudową oraz przełącznikami i obudową. Ich zadaniem będzie zapobieganie obracaniu się korpusu potencjometrów i przełączników.

Krok 6: wzornik z przodu

Pobierz załączony plik, umieść obudowę w wycinarce laserowej i naklej obrazek na przód obudowy. Wykonaj jedno mocne podanie lub dwa średnie podania. Chcesz wytrawić, aż zaczniesz widzieć metal obudowy.

Jeśli nie masz wycinarki laserowej, wydrukuj plik na papierze samoprzylepnym, przyklej go do obudowy i wytnij nożem Exacto

Krok 7: Pomaluj

Dobrze wymieszaj czarną emalię (ponieważ ma tendencję do rozdzielania się), a następnie nałóż warstwę na każde słowo wyryte na górze etui. Poczekaj, aż wyschnie i nałóż drugą warstwę. Następnie poczekaj, aż wyschnie i przejdź dalej.

Wskazówka: Aby pędzel nie wysychał między warstwami, możesz pozostawić go całkowicie zanurzony w szkliwie.

Krok 8: Wiercenie

Zaciśnij obudowę w imadle wiertarki. Pamiętaj, aby użyć jakiegoś jednolitego wyściółki, takiego jak kawałek materiału lub, w moim przypadku, cienką matę korkową. Pamiętaj, aby prawidłowo zacisnąć imadło lub zamocować je w inny sposób do wiertarki.

Za pomocą wiertła 1/2 wyrównaj wiertło ze środkiem oznaczenia przycisku przełącznika nożnego, a następnie wywierć.

Wymień wiertło 1/2" na wiertło 9/32" i powtórz proces wyrównywania i wiercenia, aby wykonać 5 otworów na potencjometry.

Krok 9: Obierz

Odklej taśmę malarską i ostrożnie użyj noża Exacto, aby wybrać lub delikatnie zdrapać wszelkie resztki zabłąkanej farby wokół napisu.

Krok 10: Wywiercić trochę więcej

Teraz musimy wywiercić otwory z boku obudowy. Dwa otwory będą miały średnicę 3/8 i będą przeznaczone na gniazda audio (po lewej i prawej stronie). Pozostałe dwa otwory będą przeznaczone na gniazdo zasilacza prądu stałego i włącznik/wyłącznik (z tyłu). Do tych dwóch otworów należy oczywiście użyć wierteł odpowiednich do rozmiaru części, którą posiadasz (polecam najpierw wiercenie otworów testowych w złomie). Jak widać, zrobiłem też dodatkowy otwór na przełącznik, którego nie zrobiłem w końcu używasz (możesz to zignorować, chyba że masz do tego zastosowanie).

Aby dowiedzieć się, gdzie wywiercić te otwory, tymczasowo zainstalowałem kilka potencjometrów, a następnie używając szablonów do taśm i części do zainstalowania, ustaliłem dokładną pozycję otworu po wewnętrznej stronie obudowy. Kiedy już to miałem na swoim miejscu, ustawiłem identyczny szablon na zewnątrz obudowy. Teoria mówi, że otwór w środku pasuje do otworu na zewnątrz, tak że podczas wiercenia część powinna dokładnie pasować tam, gdzie powinna.

Odkryłem, że najlepiej sprawdza się w tym przypadku, gdy gniazda audio 1/4" znajdują się między i "nad" (patrząc w dół do wnętrza obudowy) dwoma rzędami potencjometrów (a także wystarczająco daleko od krawędzi, aby uwzględnić wargę Pozycja przełącznika i gniazda zasilania jest mniej krytyczna, ale powinna również znajdować się „nad” potencjometrem.

Gdy cała taśma znajdzie się na właściwym miejscu, wywierć otwory.

Krok 11: Wytrawiaj ponownie

Tym razem robimy rzeczy trochę do tyłu, jak możesz zauważyć, najpierw wywierciliśmy otwory, a teraz trawimy. Postanowiłem zrobić to w ten sposób, aby mieć pewność, że wywierciłem otwory, które pasują do potencjometrów na wewnętrznej stronie obudowy.

W każdym razie po prostu umieść kawałek farby na otworze i użyj ołówka lub ostrza, aby przebić taśmę i odsłonić otwór. Następnie umieść pudełko w imadle wiertarki. Opuść łóżko swojej wycinarki laserowej o około jedną stopę, a następnie umieść w środku cały kosz. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest wyłączenie blokady osi x/y, włączenie wskaźnika czerwonej kropki, przesunięcie głowicy lasera do miejsca, w którym powinien znajdować się punkt zerowy, a następnie zresetowanie położenia wyjściowego lasera. Następnie, przy odrobinie prób i błędów oraz kilku kawałkach taśmy, powinieneś być w stanie uzyskać właściwe wyrównanie.

Wytrawiaj używając następujących ustawień:

Moc: 50 Prędkość: 100 Podań: 5

Jeśli nie masz wycinarki laserowej, wykonaj kilka szablonów jak poprzednio i przymocuj je odpowiednio do obudowy.

Kiedy skończysz, powtórz proces malowania, obierania i usuwania nadmiaru farby.

Krok 12: Podszewka z korka

Wyłóż pokrywkę arkuszem korka lub innym cienkim izolatorem. Da to płytce drukowanej powierzchnię, na której można oprzeć się, która nie przewodzi, i zapobiegnie zwarciom.

Załączony pilnik może być używany w wycinarce laserowej i tworzy kształt uwzględniający wewnętrzną wargę wieczka i otwory na śruby.

Korek przykleiłem do wieczka za pomocą kleju w sprayu. Z perspektywy czasu powinienem był wyłożyć krawędzie niebieską taśmą przed natryskiwaniem, ponieważ musiałem później zmyć klej w sprayu (co było bólem szyi).

Krok 13: Potencjometry i przełączniki

Zainstaluj potencjometry i przełączniki wewnątrz obudowy, używając gumowych wsporników, aby utrzymać je na miejscu.

Nie zapomnij wyrównać potencjometrów do ich odpowiednich etykiet.

100K - Objętość na sucho 100K - Objętość na mokro 100K - Powtórz 50K - Opóźnienie 5K - Sprzężenie zwrotne

Krok 14: Podłącz okablowanie panelu przedniego

Czas połączyć potencjometry linką. Prawy styk na każdym z nich powinien być połączony razem jako uziemienie. Pozostałe piny należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem połączeń.

Zalecam używanie innego koloru przewodu dla każdego pinu nie podłączonego do masy. Do tego asortymentu przewodów użyłem wiązki przewodów z uszkodzonego zasilacza komputerowego. To dało mi wiele różnych kolorowych przewodów do wyboru.

Krok 15: Podłącz zasilanie

Podłącz gniazdo zasilania tak, aby końcówka była dodatnia. Innymi słowy, czerwony przewód z akumulatora 9V powinien być podłączony do środkowego pinu, a czarny przewód akumulatora powinien być podłączony do jednego z pinów, które rozłączają się po włożeniu wtyczki.

Podłącz kolejny czarny przewód między nieużywanym stykiem a masą na płytce drukowanej.

Podłącz również czerwony przewód od czerwonego styku zasilania do środkowego styku przełącznika zasilania SPST. Podłącz ostatni czerwony przewód do zacisku, który tworzy połączenie z środkowym pinem, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji „On”.

Krok 16: Podłącz panel przedni

Podłącz odpowiednio przewody z potencjometrów i wyłącznika zasilania do płytki drukowanej.

Krok 17: Podłącz wszystko inne

Na koniec musisz podłączyć przełącznik DPDT stomp oraz gniazda wejściowe i wyjściowe.

Jeśli twoja obudowa jest przewodząca, wystarczy podłączyć jeden pin z gniazd do uziemienia. Drugi pin wykona połączenie przez obudowę.

To powiedziawszy, upewnij się, że odpowiednio podłączasz gniazda wejściowe i wyjściowe. Jeśli nie wiesz, co to jest właściwie, styki wejściowe i wyjściowe powinny być odpowiednio podłączone do środkowych styków przełącznika DPDT. Jedna zewnętrzna para pinów powinna być podłączona do płytki drukowanej (zwracając szczególną uwagę na "In" i "Out"). Drugi zestaw kołków powinien być po prostu związany, aby uzyskać prawdziwe obejście.

Krok 18: Ostatnie szlify

Teraz nadszedł czas na ostatnie szlify.

Za pomocą klucza bez ząbków dokręć nakrętki i mocno przymocuj potencjometry, przełączniki i gniazda do przełącznika.

Podłącz baterię 9V.

Włóż wszystko do obudowy, załóż pokrywę, upewnij się, że możesz bez przeszkód włożyć wtyczki do obu gniazd, a następnie zakręć obudowę.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż pokrętła potencjometrów i dokręć ich śrubę ustalającą.

Na koniec możesz rozważyć umieszczenie na spodzie samoprzylepnych gumowych nóżek.

Krok 19: Podłącz i graj

Podłącz i daj czadu.

Jeśli kołysanie nie działa, NIE PANIKUJ!

Otwórz kopię zapasową zgłoszenia i usuń problem.

Oto kilka wskazówek dotyczących debugowania:

1) Czy jest włączony? Cóż… włącz to. 2) Czy bateria jest naładowana? 3) Czy na płytce są jakieś zmostkowane połączenia? 4) Czy wszystkie połączenia pasują do schematu? 5) Czy poprawnie okablowałeś przełączniki? 6) Czy prawidłowo poprowadziłeś kabel od IN do OUT? 7) Czy na twojej gitarze i wzmacniaczu jest zwiększona głośność? 8) Czy twój wzmacniacz jest nawet włączony? 9) A co z głośnością na pedale? 10) Jeśli jest włączony, ale nie opóźniony, czy próbowałeś nacisnąć przełącznik nożny?

Czy uważasz to za przydatne, zabawne lub zabawne? Obserwuj @madeineuphoria, aby zobaczyć moje najnowsze projekty.