Retro-futurystyczny dysk USB: 16 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02

Jakiś czas temu dostałem w prezencie pendrive'a. Obudowa dysku wyglądała ładnie, ale niestety zaczyna sprawiać problem z zawodnym połączeniem po kilku miesiącach użytkowania. Dlatego przestałem korzystać z tego napędu. Większość ludzi pewnie wyrzuciłaby taki dysk do kosza, ale zatrzymałem go i postanowiłem później naprawić. I zrobiłem to. W ciekawy sposób.

W tej instrukcji opisuję, jak zrobiłem nowy i oryginalny retro-futurystyczny dysk USB ze starego dysku USB i pudełko innego złomu.

Moją jedyną inspiracją było pudełko ze złomem i stare lampy elektronowe, które widziałem lata temu. Nie miałem zamiaru podążać za żadnym konkretnym stylem retro-futurystycznym – jak steampunk, teslapunk i tak dalej.

Krok 1: Materiały i narzędzia

Materiał

• Pamięć flash USB. Użyłem starego…
• Złącze męskie USB A. Użyłem złącza z zepsutego kabla USB.
• niebieska dioda LED 3 mm. Użyłem starego z wąskim kątem wiązki.
• rezystor 100 Ω
• Pistolet do klejenia na gorąco 7 mm
• dwie plastikowe rurki z kleju w sztyfcie
• taśma aluminiowa
• Taśma miedziana
• pusta płytka drukowana
• przewody (użyłem AWG 26)

Materiał z „Kolekcji śmieci”

• tuba wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego
• gałka ze starego radia
• siatka metalowa (z małego koszyczka)
• plastikowy arkusz z otworami
• stare kondensatory
• cienko powlekany drut miedziany (o średnicy ok 0,3 mm)
• drut o średnicy co najmniej 1,5 mm; najlepiej powlekany drut miedziany

Narzędzia

• lutownica
• pistolet na gorący klej
• klej cyjanoakrylowy (znany również jako super klej)
• miniwiertarka + szlifierka (znana również jako narzędzie Dremel)
• wiertło, wiertła
• Piła
• mały plik
• nóż uniwersalny
• szczypce
• Taśma kaptonowa
• matowa farba bezbarwna (farba na bazie akrylu jest OK. Ja użyłem transparentnego Balakrylu)
• permanentny ekspres na bazie niebieskiego i czarnego alkoholu
• alkohol (na wietrzenie…)

Krok 2: Zaplanuj

Zobacz szkic na powyższym obrazku. Powinno to pomóc w wyjaśnieniu, co dzieje się w kolejnych krokach.

Krok 3: „Kryształ danych”

Gdy tylko uzyskałem wyraźniejszy obraz ostatecznego wyglądu, zacząłem eksperymentować z 7 mm klejem w sztyfcie i diodami LED. Próbowałem też wywiercić otwór na całą oś gorącego kleju w sztyfcie, co okazało się dobrym pomysłem. Możesz zobaczyć wynik na powyższym obrazku. (W rzeczywistości wygląda to lepiej niż na zdjęciu.)

Sztuka wiercenia w gorącym kleju w sztyfcie polega na ustawieniu bardzo dużej prędkości wiercenia i usuwaniu materiału przez stopienie. Użyłem starego tępego wiertła 1 mm. Średnica końcowego otworu powinna wynosić prawie 3 mm (jest to średnica diody LED).

Rezystor dla LED

Niebieska dioda LED potrzebuje zwykle 3 V @ 20 mA. Napięcie USB wynosi 5V. W związku z tym:

R = (5 V - 3 V) / 0,02 A = 100 Ω

Krok 4: Nowe złącze USB

Na powyższym obrazku widać nieosłoniętą płytkę PCB pendrive'a. Bez całej plastikowej obudowy w ogóle nie zmieściłby się w gnieździe USB. Tak czy inaczej konieczne jest wlutowanie nowego złącza USB A. (Użyłem starego złącza z zepsutego kabla USB. Musiałem tylko usunąć cały plastik nożem…) Na powyższym zdjęciu widać również pinout złącza USB. Odpowiednie piny należy połączyć ze sobą… Przewody GND i +5V należy połączyć z rezystorem z diodą LED. Powinno to być proste zadanie lutowania.

Płytkę zaklejam taśmą kaptonową i dodatkowo zabezpieczam przewody gorącym klejem po lutowaniu.

Krok 5: Ciało

Jako podstawowy korpus użyłem plastikowych rurek z kleju w sztyfcie. Prawdopodobnie wyglądałoby to lepiej, gdybym użył rurek miedzianych lub mosiężnych, ale w ogóle ich nie miałem. Przynajmniej plastikowe rurki są lekkie.

Nadruku na plastikowej tubie nie trzeba usuwać, ponieważ później zostanie on zaklejony aluminiową taśmą.

Odciąłem rury na odpowiednią długość i wyciąłem wycięcie na złącze USB A oraz otwór na kondensator. Ten kondensator ma jedynie funkcję dekoracyjną i nie jest w ogóle podłączony. Zobacz obrazki…

Krok 6: Ciało – Poszycie

Całość spód i górną część korpusu pokrywam taśmą aluminiową.

Krok 7: Ciało – więcej poszycia

Następnie dodałem trochę dekoracji za pomocą taśmy miedzianej. Taśmą pokryłem również krawędzie przezroczystej tuby.

Krok 8: „Komora Datacrystal” – Separatory

Pomiędzy korpusem a komorą datakrystaliczną powinny znajdować się separatory. (Bez nich wyglądałoby to źle.) Mają też ważny cel: utrzymują kryształ danych w osi komory.

Zrobiłem je z czystych płytek PCB (FR4). Najpierw wywierciłem 7-milimetrowy otwór na datakryształ, a następnie usunąłem materiał z marginesów, aż separatory pasowały do korpusu.

Następnie przykleiłem kawałki arkuszy otworkowych do przekładek jako dekorację.

Powinno to być wyraźniejsze na zdjęciach…

Krok 9: „Komora Datacrystal” – pierścień siatki

Jako kolejną dekorację komory postanowiłem dodać pierścień z siatki. Użyłem metalowej siatki z kosza na artykuły biurowe. Odciąłem siatkę na żądaną szerokość, następnie wygiąłem ją do kształtu pierścienia, a następnie zlutowałem oba końce razem. Na koniec przylutowałem kawałek drutu (ze spinacza) do pierścienia.

Dodałem też trochę wietrzenia za pomocą niebieskiego markera permanentnego na bazie alkoholu.

Krok 10: Cewki

Dodałem miedzianą cewkę do górnej i dolnej części ciała blisko środkowej części. Użyłem powlekanego drutu miedzianego o średnicy 0,3 mm. Każdy koniec przewodów poprowadziłem wewnątrz korpusu i zabezpieczyłem klejem cyjanoakrylowym.

Krok 11: Zaciskanie przewodów

Wszystkie trzy główne części korpusu są właściwie połączone trzema grubszymi miedzianymi drucikami (są jednocześnie funkcjonalne i dekoracyjne…) Umieściłem je symetrycznie wokół korpusu.

Krok 12: Górny koniec

Jako górny koniec korpusu użyłem pokrętła ze starego radia. Głównie dlatego, że pasował idealnie i wyglądał całkiem nieźle. Wywierciłem otwór w osi pokrętła na kolejny stary kondensator, ale nie było to konieczne…

Krok 13: Dolny koniec

Użyłem kawałka PCB jako dolnego końca korpusu. Narysowałem na nim swoje inicjały i rok, a potem go wytrawiłem. Gdybym nie miał PCB, użyłbym kawałka plastiku lub podkładki lub czegoś…

Krok 14: Montaż końcowy

Po skończeniu wszystkich części nadszedł czas, aby wszystko poskładać. Zobacz ponownie szkic na powyższym obrazku…

Niektóre części skleiłem klejem cyjanoakrylowym lub klejem na gorąco. Nie przykleiłem środkowej przezroczystej rurki do korpusu.

Krok 15: Wietrzenie

Głównym celem tego kroku było zredukowanie nowości i metalicznego połysku oraz dodanie większej osobowości do napędu.

Próbowałem zrobić trochę weatheringu za pomocą markerów permanentnych na bazie alkoholu i wyszło całkiem nieźle. Kolor pozostał w zadrapaniach i tak dalej po surowym czyszczeniu. Podkreślił niedoskonałości.

Następnie pokryłem matową farbą akrylową. Zamazało ślady po stałych markerach, ale pod koniec dnia okazało się, że jest to nieoczekiwana poprawa. Malowałem w trzech warstwach.

Krok 16: Ostatni krok

Brakuje ostatniego kroku…

Chciałem też wykonać drewnianą skrzynkę do tego napędu, ale nie miałem drewna użytkowego, a także miałem tylko podstawowe narzędzia do obróbki drewna. (Nie mogłem rzucić kłody na piłę stołową, na piłę taśmową itd.) Dlatego przez pewien czas miałem tylko surowy karton (patrz na zdjęciu powyżej). Poszukiwanie drewna użytkowego było zaskakująco trudne. Nie udało mi się zdobyć lepszego kawałka drewna niż listwa świerkowa. Niestety drewno świerkowe nie nadaje się zbytnio do robienia skrzynek, ponieważ jest bardzo miękkie i za bardzo pęka.

Dużo improwizowałem przy tworzeniu drewnianego pudełka. Dlatego postanowiłem nie dzielić się tym, jak to zrobiłem. Mogłoby to prawdopodobnie obrazić niektórych doświadczonych stolarzy.

W każdym razie mam nadzieję, że zainspirowałem Cię tym instruktażem:-)