Radio internetowe Roberts RM33 Raspberry Pi (kolejne…): 8 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Tak, jest to kolejna kompilacja radia internetowego Raspberry Pi, a nie moja pierwsza. Nie jestem pewien, dlaczego ta wersja jest nadal tak popularna, ale nadal ją lubię i nie mogę powiedzieć, że będzie to moja ostatnia. Naprawdę podoba mi się wygląd radia Roberts z początku lat 80-tych i zacząłem myśleć o zamianie jednego na radio internetowe.

Moim celem było zachowanie tego samego wyglądu i interfejsu radia, ale wymiana wnętrza i nadanie mu cyfrowego wyświetlacza. Naprawdę podobało mi się mechaniczne odczucie i dźwięk przełączników, a RM33 dał mi wiele dodatkowych przycisków do zaprogramowania.

Zachowałem koncepcję radia jak w oryginalnym RM33, używając 3 środkowych przycisków wyboru dla radia, Spotify i Soundcloud. To pozwoliło mi użyć manuala i 5 przycisków pamięci z boku, aby zasymulować to samo co oryginał dla opcji radia.

Udało mi się zdobyć RM33 z niemal idealną drewnianą obudową i wszystkimi przyciskami zachowującymi srebrne nakładki. Przedni panel był jednak luźny, porysowany i pogięty w miejscach, co skłoniło mnie do całkowitego przeprojektowania lakieru RM33.

Mózgiem radia jest Raspberry Pi wraz z kartą dźwiękową USB i wzmacniaczem stereo Adafruit do dźwięku. Zachowałem oryginalny głośnik i z kilkoma innymi częściami udało mi się zaprojektować kompaktowy obwód dla wszystkich wymaganych komponentów.

Kieszonkowe dzieci

Radio Roberts RM33

Raspberry Pi 3B

Adapter Wi-Fi USB

Adapter audio USB do Raspberry Pi (Ebay)

Szeregowy IIC/I2C/TWI 2004 20X4 znaków LCD (Ebay)

Petrockblock „PowerBlock” – bezpieczny przycisk zasilania/wyłącznik zasilania dla Raspberry Pi

Stereofoniczny wzmacniacz audio klasy D o mocy 3,7 W - MAX98306

MCP3008 - 8-kanałowy 10-bitowy przetwornik ADC z interfejsem SPI

Adafruit Perma-Proto HAT do zestawu Pi Mini - bez pamięci EEPROM [ADA2310]

24-impulsowy przyrostowy mechaniczny enkoder obrotowy Bourns z wałem radełkowanym 6 mm, otwór przelotowy

Pojedynczy potencjometr mono10K ohm liniowy logarytmiczny przełącznik logarytmiczny (Ebay)

Rezystory 1 kΩ x10

Rezystory 10 kΩ x9

Przekaźnik JRC-23FS 5v

Dioda 1A (dla przekaźnika)

Tranzystor bipolarny BC337-025G NPN (do przekaźnika)

Krok 1: Demontaż

Muszę przyznać, że chciałem dodać zdjęcie frontu RM33 zanim go rozebrałem, ale myślę, że ponieważ front wyglądał okropnie, nigdy nie zadałem sobie trudu, żeby go zrobić. Przednia płyta była tak luźna i wygięta, że jej zdjęcie nie wymagało żadnego wysiłku.

RM33 ma świetną konstrukcję, główne komponenty są zbudowane na metalowych ramach i przykręcone na miejscu w drewnianej obudowie. Był to prosty przypadek wykręcenia śrubek i wysunięcia wnętrza. Pozbyłem się zasilacza DC, więc zostałem z główną obudową zawierającą przyciski i potencjometry.

Gdy wszystko zostało usunięte, zacząłem zastanawiać się, gdzie umieścić poszczególne elementy. Przeszedłem przez dwie iteracje tego, w których samodzielnie zamontowałem Raspberry Pi, aby umożliwić łatwą aktualizację. Aby jednak zredukować okablowanie, umieściłem wszystko w głównej obudowie.

Krok 2: Modyfikacje

Pierwszym krokiem było upewnienie się, że przyciski działają, ponieważ to właśnie nadało radiu wyjątkowy charakter z prawdziwym mechanicznym dźwiękiem po naciśnięciu. Każdy przełącznik miał wiele pinów, więc zacząłem od multimetru, aby znaleźć piny, aby móc użyć Raspberry Pi do wykrycia, kiedy jest zamknięty.

Gdy wszystkie przełączniki działały, dodałem do mojego stanowiska testowego dwa obrotowe enkodery, jeden do głośności, a drugi do wyboru kanałów. Skończyło się na zastąpieniu enkodera obrotowego głośności potencjometrem, ponieważ denerwowało mnie obracanie enkodera z 0% do 100%, wykonując wiele obrotów. Potencjometr wykonał tylko jeden szybki obrót.

Krok 3: Modyfikacje Część 2

Użycie oryginalnej obudowy do zamontowania potencjometru i enkodera obrotowego stanowiło nowe wyzwanie, ponieważ wały obu były zbyt krótkie, aby wystawały wystarczająco daleko, aby zmieściły się pokrętła. Zdecydowałem się na zamontowanie ich w drewnianej ramie, co pozwoliłoby na wały.

Oznaczało to jednak konieczność wycięcia niektórych szczelin w ramie, aby umożliwić dopasowanie ramy do zamontowanych podstaw. Sztywność podwozia nie została naruszona, nie spowodowało to problemu. Wyświetlacz LCD również był pierwotnie umieszczony wewnątrz ramki, ale przez to znajdował się zbyt daleko od drewnianej obudowy. Na szczęście przeniesienie go na przód ramy było odpowiednią alternatywą. Wymieniłem też oryginalny przezroczysty ekran w drewnianej ramie na przydymiony.

Krok 4: Projekt obwodu

Po początkowym ułożeniu podstaw na płytce prototypowej skopiowałem układ na prostą płytkę i wszędzie miałem przewody i kabel taśmowy łączący go z Pi. To dało mi problemy z napięciem i nie było to świetne do oglądania. Zacząłem ponownie od zera, używając czapki Adafruit Perma-Proto HAT dla Pi.

Projekt jest prosty przy użyciu krótkich przewodów do umieszczenia wszystkich wejść / wyjść, których potrzebowałem z różnych pinów GPIO. 9 przycisków ma standardowe rezystory 1k/10k ohm. Użyłem przetwornika analogowo-cyfrowego MCP3008 do potencjometru, który idealnie pasuje do szczeliny na płycie głównej.

Użyłem również rozszerzonego nagłówka dla HAT, który pozwala mi również umieścić płytkę „PowerBlock” Petrockblock na HAT, aby umożliwić bezpieczne włączanie / wyłączanie za pomocą przełącznika dla Raspberry Pi. To również powoduje czyste zamknięcie Pi.

Do wzmacniacza audio Adafruit Stereo 3,7 W klasy D dodałem małą płytkę przełącznika przekaźników. Pozwala mi to kontrolować, kiedy wzmacniacz jest włączony lub wyłączony. Przy pierwszym uruchomieniu Pi miałem problemy z izolacją pętli uziemienia, powodując szumy statyczne nad głośnikiem. Teraz czekam, aż Pi się uruchomi, zanim włączę wzmacniacz i po wyłączeniu mogę go wyłączyć.

Krok 5: Oprogramowanie

Oprogramowanie jest napisane w języku Python dla uproszczenia, ponieważ wiele bibliotek jest łatwo dostępnych dla ekranu LCD, enkodera obrotowego i konwertera analogowo-cyfrowego. Mój skrypt korzysta z demona MPD i Mopidy dla Spotify.

Kiedy więc Mopidy/MPD działał idealnie, łatwo było podłączyć do niego elementy sterujące. Napisałem prosty ekran menu, który pozwala wybierać między stacjami / utworami. Po przewinięciu enkoderem obrotowym do wyboru wystarczy nacisnąć przycisk enkodera, aby dokonać wyboru.

Przyciski z przodu działają jak w oryginalnym radiu. Trzy w środku wybierasz, czy chcesz słuchać radia, Spotify czy Soundcloud. W przypadku radia 6 przycisków z boku umożliwia ręczny wybór stacji za pomocą menu lub wybór jednej z 5 wstępnie wybranych stacji radiowych lub ulubionych.

Pokrętło głośności kontroluje również moc, ponieważ ma wbudowany przełącznik, który jest podłączony do „PowerBlock” Petrockblock, który początkowo zasila radio, ale również wykona czyste wyłączenie Pi i odetnie zasilanie do Pi. Jest to obsługiwane przez samodzielny skrypt działający w tle.

Z tyłu radia znajduje się 9 przycisk. Jest to zaprojektowane na oryginale, abyś mógł zaprogramować swoje ulubione. Ale zrobiłem ten przycisk resetowania, gdy mój kod robi zły obrót i szybko się restartuje bez twardego cyklu zasilania.

Krok 6: Montaż wszystkiego

Kiedy już miałem wszystko podłączone i przetestowane, następnym było zamontowanie Pi i obu czapek wewnątrz radia. Na szczęście wszystko to zmieściło się w obudowie, więc zdecydowałem się wymodelować ramę 3D, aby zamontować na niej Pi, a następnie zamontować ramę w obudowie.

Dzięki temu nie tylko wygląda schludnie, ale także zabezpiecza wszystko bez łączenia się z metalową ramą. Nadal mogę ze względną łatwością usunąć wszystko, jeśli chcę ulepszyć Pi lub wprowadzić jakiekolwiek zmiany w projekcie.

Pi zamontowane na plastikowych wspornikach, które umieściłem w wydrukowanej ramie 3D. Okrągła szczelina pośrodku uchwytu służy do wentylacji Pi, a kwadratowa szczelina umożliwia przesuwanie się środkowych przycisków w celu lepszego dopasowania. Pozostałe dwie szczeliny służą do przeprowadzenia kabli.

Dodałem również kabel taśmowy karty Micro SD, aby umożliwić mi wyjęcie karty Micro SD bez konieczności wyjmowania całej obudowy z obudowy. Pomaga to, jeśli chcę wykonać kopie zapasowe lub jeśli zostanie uszkodzony.

Krok 7: Pomaluj

To jedno z nielicznych zdjęć oryginalnego panelu przedniego. Niestety (nie smutne) jest pokryty zmywaczem do farby, który działał dobrze, a starą farbę po prostu udało mi się zetrzeć ręcznikiem papierowym. Czy był to trochę dziwny moment, ponieważ radio Robertsa… już nie Roberts?

Po lekkim przeszlifowaniu dodałem podkład i bazę w kolorze złotym. Początkowo zamierzałem nadać mu odjazdowy schemat kolorów, ale czułem, że zawdzięczam to oryginałowi, aby nadać mu coś bardziej tradycyjnego. Muszę przyznać, że malowanie to moja pięta achillesowa i nigdy nie mam tego w 100%.

Dodałem projekt maski winylowej, którą wybrała moja żona, co, jak sądzę, nadaje radiu charakter. Dodałem kilka pasków, ponownie jako hołd dla oryginału i maski etykiet dla przycisków manuala i pamięci.

Nie mogłem uzyskać wystarczająco małych masek dla napisów dla selektorów głośności i menu, więc pominąłem je, a nie coś, co wyglądało źle. W przypadku przycisku funkcyjnego również nie mogłem zdecydować, czy umieścić etykiety „Radio” i „Spotify”, ale został mi ten sam problem, co powyżej.

Krok 8: Gotowy produkt… czy jest?

Jestem bardzo zadowolony z gotowego produktu nawet przy amatorskim malowaniu. Od strony zewnętrznej i interfejsu nie sądzę, że będę wprowadzał jakiekolwiek zmiany, ponieważ chcę, aby nadal reprezentował to, co lubię z radia Roberts.

W przypadku oprogramowania nadal chcę wprowadzić kilka ulepszeń i być może dodać więcej funkcji, takich jak różne listy odtwarzania dla Spotify. Chcę również przyjrzeć się tworzeniu niestandardowego jądra, aby spróbować przyspieszyć czas uruchamiania. Próbowałem użyć wersji Raspbian Lite, ale miałem pewne problemy.

Myślałem o zasilaniu bateryjnym, ale zawsze tego nie robię, ponieważ rzadko używam go w pobliżu źródła zasilania i martwię się, że bateria zginie z powodu braku użytkowania. W razie potrzeby łatwo jest użyć zewnętrznego akumulatora.

Dziękuje za przeczytanie! To jest moja pierwsza instrukcja…

Jestem na Twitterze i Instagramie, jeśli chcesz śledzić moje kolejne projekty.