Ultimate Arcade - retrospektywna kompilacja: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Doświadczenie i widok z tyłu to wspaniałe rzeczy. Pewnego dnia byłem w szopie, patrząc na nieistniejące już dzieło, które stworzyłem około 10-12 lat temu. Zacząłem to budować, gdy moja córka miała zaledwie 10 lub 11 lat, a po ukończeniu miała prawdopodobnie 12 lat. Cieszyliśmy się wtedy graniem, a ona ćwiczyła cały dzień i rzucała mi wyzwania, kiedy wracałem do domu z pracy, tylko po to, by narzekać, że moja kolej jest zawsze dłuższa (nie mogłem się powstrzymać, nie umarłem)! Chociaż była całkiem niezła we Frogger, muszę przyznać.

Komputer Pentium pierwszej generacji, który zmieniłem, nigdy tak naprawdę nie sprostał zadaniu (w porządku dla starszych gier, nie tak dobry w bardziej rozbudowanych grach - nawet wtedy). Ten komputer w końcu trafił do szafy grającej, a ja zawsze wyobrażałem sobie umieszczenie tam taniego komputera o większej mocy i nigdy się do tego nie zabrałem.

W czasie tworzenia tej wersji (około 2009 r.) nie było dużej ilości informacji na temat tego, jak wszystko idzie w parze. Musiałem to trochę skrzywić. Kiedy zacząłem patrzeć wstecz na postępy w emulacji (nawet kilka lat temu), było to zdumiewające. Tyle postępów i tyle aktualizacji (nie wspominając o całkowitym rozmiarze pliku). W dzisiejszych czasach każdy mężczyzna i jego pies budują jeden. Jest teraz o wiele więcej opcji, aby uczynić to szybszym, łatwiejszym i tańszym (Panadora's Box, Raspberry Pi i wciąż dobry, stary komputer).

Pomyślałem więc, że ponownie odwiedzę tę pierwszą próbę budowy pionowej maszyny do gier. Technologia, której wtedy używałem (co było w zasadzie normą), problemy z porównywalnością i to, czego nauczyłem się przez około 10 lat.

Chociaż nie jest to pełna wersja samouczka, jak zwykle (ponieważ już poskładałem wszystko w całość i zbudowałem szafkę), nadal możesz zobaczyć, jak to zostało złożone, czego użyłem i mam nadzieję, że zainspiruję innych do zbudowania ich własny. To jest zanim przejdzie samodzielny remont, aby przeciągnąć go do 2020 roku, a wnuki też mogą cieszyć się tym doświadczeniem.

Cieszyć się!

Kieszonkowe dzieci

Sprzęt komputerowy:

• 2 (może 3) arkusze 12 mm MDF
• Koraliki sosnowe 12,5 mm
• Śruby
• Klej!
• Arkusz przezroczystego pleksiglasu 1200x900mm
• 4x kółka
• Formowanie T (w zależności od rozmiaru płyty MDF) poza serwisem eBay
• Farby w sprayu (podkład i kolor do wyboru)
• Grafiki gabinetu (dostałem je wydrukowane od kogoś z UK - szukaj w ebay)

Narzędzia:

• Piła tarczowa (lub piła stołowa lub piła panelowa)
• Wyrzynarka i/lub piła taśmowa
• Wiertarka, wiertarki i wkrętarka udarowa
• Frezarka górnowrzecionowa z frezem do rowków i frezami do rowków
• Młotek
• Śrubokręt
• Lutownica
• Multimetr
• Szczypce i/lub zaciskarka

Sprzęt elektryczny i komputerowy

• Płyta/y zasilania
• Światło fluorescencyjne
• Przycisk zasilania
• Przekaźnik 12V 240/5A
• Stary komputer (użyłem pentium 200MHz z pełną mocą ścinania z systemem Windows XP)
• Stary telewizor lub monitor LCD
• Wzmacniacz audio i głośniki (użyłem wzmacniacza samochodowego 12V poza ebayem)
• Konwerter VGA lub S-video na RF
• IPAC do karty JAMMA i wiązki przewodów JAMMA
• Kontrolery (2 joysticki i przyciski, trackball (Ultimarc))
• Zatrzaskowy przełącznik PB (dla pełnej mocy)
• Zasilanie 12V

Krok 1: Projekt i inspiracja

W gabinecie miałem jeszcze dokumentację dotyczącą tego, jak i czego używałem w teczce. Jest trochę rady - zawsze trzymaj swoje dokumenty, ponieważ wtedy możesz odnieść się do notatek o tym, co i jak zrobiłeś.

Z tego, co udało mi się zebrać (było dużo więcej zdjęć, które nie były zbyt istotne lub układy kontrolerów), podobała mi się ta kompilacja Dave'a Turnera o nazwie Ultra Arcade. Pewnie już widać pewne podobieństwa. Podobało mi się, że zespół kontrolera można było nieco odłączyć, chociaż podoba mi się pomysł posiadania szuflady na klawiaturę (co nadal uważam za dobry pomysł, chociaż możesz teraz przejść na połączenie bezprzewodowe).

W przypadku drugiego zdjęcia spodobał mi się pomysł oddzielenia komputera od monitora. Odłożyłbym cały sprzęt na bok. Z perspektywy czasu było to uciążliwe i powinienem był umieścić cały sprzęt w górnej części, a dolną użyć tylko jako podstopnicy. Zachęcam do uczynienia go modułowym, aby w miarę możliwości działały tylko przewody zasilające, USB i wideo (HDMI, CGA). Ułatwi to demontaż (w przypadku konieczności wymiany części) i jeszcze łatwiejsze wyszukiwanie usterek.

Zrobiłem kilka rzeczywistych pomiarów obudowy w następnej sekcji, ale w zasadzie wymiary tutaj są prawdopodobnie takie, jakich użyłem z kilkoma zmianami. Chciałem, aby w razie potrzeby szafka została podzielona na dwie części, aby ułatwić jej transport. Montaż kontrolera też był dobrym pomysłem, choćby po to, by popracować nad tą sekcją z dala od szafki. Znowu powinienem był jakoś włączyć koder klawiatury wraz z połączeniem USB trackballa.

Nie brałem też pod uwagę, że ta rzecz będzie na kółkach, które podniosą go o 80mm wyżej. To sprawiło, że joysticki były teraz zbyt wysokie (nawet dla mnie w wieku 6 stóp, prawie niemożliwe dla dzieci bez stołka). Niektóre z tych niedociągnięć zostaną rozwiązane w przebudowie.

Krok 2: Budowa szafki

Zasadniczo zacząłem od zaznaczenia boków, ponieważ to jest najtrudniejsze. Ponieważ skończyło się to na około 700 mm szerokości, postanowiłem zrobić przód/tył mniej więcej tak samo (to były oryginalne wymiary, które dostałem od planów, jednak skorzystałem z rozmiaru arkusza i próbowałem uzyskać około 600mm). Po zaznaczeniu boków wycinałem je piłą tarczową na proste bity i wyrzynarką na wygiętych bitach. Na tym etapie jestem prawie pewien, że przecinam boki na pół, aby podzielić na górną i dolną część.

Stąd przymocowałem koraliki 12,5 mm do boków gwoździami i klejem do przykręcenia z przodu, z tyłu, od góry i od dołu. Cofam je lekko, żeby przód i tył nie były w jednej linii. Następnie uformowałem szafkę za pomocą śrub. Tył był ostatnim elementem do zamocowania i umieściłem koralik w górnej części panelu sekcji dolnych, aby utrzymać razem panel górny i dolny.

Następnie rozpocząłem pracę nad panelem joysticków. Głębokość wystarcza na przełączniki i joysticki (w tym dolna szuflada na klawiaturę). Po testowym zamocowaniu do szafy został ponownie usunięty i wywiercono otwory na przełączniki i joystick. Za pomocą piły do otworów wycięto duży otwór na trackball.

Rowek w kształcie litery T został faktycznie wycięty za pomocą szlifierki kątowej z dołączonym ostrzem wieloostrzowym. Nie najbezpieczniejsza opcja, ale jedyna, jaką miałem w tym czasie. Od tego czasu kupiłem kilka frezów do rowków o różnych rozmiarach do różnych szerokości listew w kształcie litery T. Listwę można wbić na miejsce odciętym kawałkiem drewna. Mała sztuczka przy pokonywaniu zakrętów polega na odcięciu małej części języka w miejscu, w którym ma się zgiąć.

Dołączyłem kilka wewnętrznych półek na komputer i spód szafki górnej (na monitor).

Całkowity czas budowy szafki to prawdopodobnie tylko kilka weekendów. Po skręceniu i pomalowaniu leżał w szopie przez dobre 18 miesięcy.

Krok 3: Sterowanie

Spojrzałem na kilka układów i zdecydowałem się na piłkę pośrodku z graczami po obu stronach. Chciałem, aby przyciski funkcyjne były dostępne, aby móc łatwo zmieniać ustawienia (za pomocą klawiszy funkcyjnych). Przyciski gracza 1+2 zostały umieszczone na górze, chociaż można je było umieścić w dowolnym miejscu. Coś, czego tak naprawdę nie brałem pod uwagę, to operacja pinballa. Dobrym pomysłem byłyby dwa boczne guziki do płetw i przycisk zwalniający kulkę z przodu. Ponieważ są takie same jak górne przyciski, możesz je połączyć równolegle.

Pierwotnie planowałem więcej przełączników (jak widać po dodatkowych otworach pod spodem). Przypuszczam, że albo płyta IPAC nie może pomieścić więcej, albo MAME obsługuje tylko do czterech przycisków odtwarzacza. Wszystkie przewody do przełączników i joysticków były poprowadzone przez wiązkę przewodów JAMMA. Pomyślałem, że gdybym kiedykolwiek chciał porzucić komputer i włożyć do niego płytę 60 w 1, byłaby to tylko kwestia plug and play. Wszystkie przełączniki działają na zasadzie jednego połączenia sterującego z masą - tak więc każdy przełącznik jest połączony szeregowo z masą, podobnie jak joysticki. Żadne światła nie były potrzebne, chociaż w dzisiejszych czasach można uzyskać podświetlane przełączniki.

Trackball ma własne złącze USB na płytce - to w zasadzie plug and play. Jedyną znaną mi grą, która miała trackball, był Tank (chyba się nazywał). Nigdy nie udało mi się zmusić tego do pracy

Z perspektywy czasu powinienem był dołączyć kartę IPAC i złącze JAMMA do zespołu joysticka z wyjściami tylko USB. To jedna rzecz, którą naprawię w kompilacji aktualizacji. Są też o wiele tańsze opcje dla płyt enkoderowych - Ebay ma niektóre za około 6-7 USD, tańsze, jeśli kupisz wielokrotności. Jedna tablica zwykle obsługuje dwa joysticki, co jest wszystkim, czego potrzebujesz. Tylko wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowych przycisków, być może będziesz musiał rozwikłać coś innego, jak płyty IPAC. Jest kilka do wyboru, trochę drogie, ale robią to, co w reklamie. Właściwie używam jednego do budowy maszyny do pokera, ponieważ potrzebuję dodatkowych przełączników. Jest również wyposażony w oprogramowanie do mapowania klawiatury, jeśli go potrzebujesz (ale myślę, że działa tylko z ich płytą).

Krok 4: Wyświetlacz

SŁOWO OSTRZEGAWCZE: Jeśli zamierzasz zrobić coś podobnego i zdjąć zewnętrzną obudowę CRT, bądź BARDZO ostrożny! Tył zestawów kineskopowych zawiera ekstremalnie wysokie napięcia i może cię zabić. Tylko dlatego, że są odłączone, nie oznacza, że nie przechowują napięcia. Dobrym pomysłem jest spuszczenie wszelkich napięć przed rozpoczęciem pracy nad nimi. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, sugeruję, abyś albo nie używał takiego telewizora CRT do swojego projektu, albo zostaw go w takim przypadku. To jest poza zakresem tej kompilacji pracującej na wysokich napięciach.

Nie pamiętam, dlaczego wyjąłem ekran z plastikowej obudowy? Może był zepsuty lub nie mogłem go prawidłowo dopasować. Mogło to mieć coś wspólnego z dostępem do przycisków? W każdym razie został usunięty i zamontowany bezpośrednio z tyłu ramki. Myśląc wstecz, łatwiej i bezpieczniej byłoby zachować go w takim przypadku.

Zmierzyłem rozmiar ekranu i zrobiłem ramkę na miarę, wyciętą z 12mm płyty MDF za pomocą wyrzynarki. Zrobiłem kilka klocków dystansowych ze złomu i przykręciłem je do bezela. Telewizor został do niej przykręcony za pomocą wsporników montażowych. Myślę, że prawdopodobnie użyłbym czegoś takiego jak płynne gwoździe do kleju, ponieważ nie chciałbym, aby się poluzowało.

Aby uzyskać sygnał z komputera do telewizora (telewizor ma tylko złącza RF i SCART) użyłem konwertera. Początkowo zamierzałem użyć połączenia SCART, ale po włączeniu telewizora przełącza się na domyślny kanał (0). Bez możliwości zmiany kanałów byłoby to dość bezsensowne ćwiczenie. Komputer, którego używałem, miał wyjście S-Video, które wchodziło do konwertera i wysyłało RF na wybrany kanał.

Użyłem arkusza pleksiglasu do zakrycia ekranu i wstawiłem za nim grafikę. Zauważyłem tylko, że po wycięciu musiałem zamówić grafikę z ekranem do siedzenia! Proponuję umieścić grafikę między dwoma arkuszami persexu, aby nie marszczyła się. Powiedziałbym, że byłem ciasny i nie chciałem płacić dodatkowych 40 dolarów za kolejny arkusz.

Pleksiglas jest wkręcany na miejsce. Prawdopodobnie powinienem był zrobić ramkę, aby ją obejść, aby wyglądała trochę lepiej i nie używać śrub. Myślę, że po prostu chciałem to zrobić na tym etapie.

Krok 5: Namiot i dźwięk

Namiot składa się z dwóch arkuszy pleksiglasu i umieszczonej pomiędzy nimi grafiki. Światło to stary fluoro, który miałem w szopie, żeby oświetlić je od tyłu. Położyłem za nią zszyty kawałek kartonu, żeby światło nie przedostało się na ekran poniżej. Mogłem zrobić coś z MDF, ale spełnia swoje zadanie i nadal istnieje 10 lat później! Jest po prostu podłączony do płytki poniżej.

Dla dźwięku wyciąłem otwory, aby zamontować dwa głośniki PC (jak widać po bardzo dużych otworach). Mam jednak wrażenie, że wzmacniacz w nim przestał działać (nie pamiętam dlaczego - wysadziłem go podłączając odwrotnie?). Więc kupiłem mały 12V wzmacniacz samochodowy z serwisu eBay (może 20W?). Posiada regulację głośności, balansu i barwy. Głośniki mają 4 cale od zestawu, który leżałem i myślę, że miały około 5 lub 10 W każdy. Pomiędzy głośnikami a wzmacniaczem maszyna może być denerwująco głośna. Następnie zakryłem jej przód resztkami głośnika ściereczka do grilla. Następnie zespół przykręca się do szafki.

Kilka aktualizacji, które prawdopodobnie zrobię z aktualizacją szafki, to

• Umieść wzmacniacz gdzieś, gdzie mam dostęp do regulacji głośności (może pod joystickami).
• Ponownie wytnij otwory na głośniki i zakryj je. Następnie zamontuj deskę w inny sposób, który nie wymaga przykręcania od przodu.
• To samo tyczy się namiotu, pewnie wstawię to w ramę, żeby ukryć otwory na śruby

Krok 6: Komputer

OK, więc jak pewnie zauważyliście na zdjęciach - nie ma komputera!

Zgadza się – został ponownie wykorzystany do szafy grającej, ponieważ był powolny i zawsze chciałem go ulepszyć do czegoś nieco szybszego. Niestety przestałem kupować komputery stacjonarne i zacząłem kupować laptopy. Pierwszy miał być taki, kiedy w końcu miał przejść na emeryturę – trwał 6 miesięcy, zanim złamałem ekran i wypchnąłem HD, gdy spadł ze stołu. Ostatecznie naprawiłem go za tanio i prawdopodobnie byłbym w porządku z jego chipem Celeron. Zamienny laptop miał dwurdzeniowy celeron – byłoby świetnie, gdyby nie umarł, gdy go wycofałem i pozostawiłem na 6 miesięcy – po prostu już nie ożywa i po prostu się zawiesza.

Komputer, który tu był, był Pentium pierwszej generacji (200 MHz, jak sądzę), 96 MB pamięci i 40 GB HD. Zostawiłem HD na miejscu, aby uruchomić Windows XP i dodałem stary przenośny HD - 360 GB. Zawierał wszystkie dobre rzeczy (MAME, ROMS, nakładki itp.). Uważam, że karta graficzna została zmieniona na taką, która miała wyjście wideo VGA i S. Wszystkie enkodery były podłączone bezpośrednio do portów USB i być może do rozdzielacza USB. Klawiatura była w stylu PS/2 i podłączona do portu PS/2. Dodałem mysz bezprzewodową przez USB. Wyjście S-Video trafiło do konwertera wideo. W tym czasie nie było tam Wi-Fi, chociaż myślę, że pod koniec włożyłem kartę Wi-Fi, aby pomóc w zdalnym przesyłaniu plików.

Wersja MAME, którą uruchomiłem, miała 0,37 (tak). Frontend, który mi się wtedy podobał, to Mame Classic, ale myślę, że przestał być wspierany lub nie chciał działać - Wystąpił problem z pamięcią Houston. Przeszedłem na MameME i było ustawione, aby uruchamiać się zaraz po Windows. Na komputerze nie działało nic innego. Fronty w dzisiejszych czasach są bardzo spektakularne - nawet nie zacząłem ich wypróbowywać.

Wtedy MAME i jego ROMy były tak małym pakietem - nawet jeśli miałeś każdy ROM. Te gry nie wymagały dużej mocy obliczeniowej i działały całkiem z satysfakcją – nawet na maszynie 200 MHz! Problemem są teraz tak naprawdę czasy rozruchu XP – rozpoczęcie gry zajmuje tak dużo czasu, a wszystkie gry wymagające dużej mocy obliczeniowej, które MAME może emulować! Ugryzłem więc kulę i dostałem starszy komputer stacjonarny Dell USFF - i5 2500Mhz z dyskiem twardym 500 GB i 4 GB RAM - 120 USD. Kosztowało mnie to 1/10 tego, co zapłaciłem za maszynę 200 MHz w ciągu dnia! Ulepszę go małym dyskiem SSD, aby szybciej się uruchamiał i użyję 500 GB na ROMy, może nawet powieszę 2 TB z tyłu.

Krok 7: Okablowanie elektryczne

Aby włączyć cały system, możesz się zastanawiać, jak to zostało zrobione? Uważam, że było to tak proste, jak główny wyłącznik włączył 240V do listew zasilających. Jednak komputer był włączany przez duży przekaźnik. Zatrzaskowy przełącznik PB na górze zespołu joysticka (niebieski) aktywował go, a on z kolei włączał komputer za pomocą zapadkowego przełącznika (w zasadzie wymieniłem zapadkowy przełącznik komputera). Kiedy nadszedł czas, aby wszystko wyłączyć, naciśnij przycisk i wszystko poszło (lub po prostu wyłącz je za pomocą myszki/myszy). Nie świetne, ale najlepsze, co mogłem wtedy zrobić. W dzisiejszych czasach jest o wiele łatwiej.

NB Chociaż pamiętam, że przełączyłem cały system 240V przez przekaźnik (z jednej strony), a druga strona również włączała/wyłączała komputer. Może to była kolejna kompilacja?

Do obsługi innych rzeczy (światła, wzmacniacza, konwertera wideo) był transformator 12V.

Wszystkie elementy, które można było podłączyć bezpośrednio do 240V, zostały wykonane za pomocą listew zasilających. Przełącznik z bezpiecznikiem 240 V z tyłu, który przymocowałem do tylnego panelu (głupie, gdy teraz o tym myślę), aby zastąpić wystający przewód płyty zasilającej. Nie da się po prostu zdjąć tylnego panelu. Skończę na przesunięciu go do góry i zamontowaniu go na stałe z wycięciem najprawdopodobniej

Krok 8: Dokumentacja pomocy

Zachowanie notatek zawsze jest dobrym pomysłem - nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie je ponownie odwiedzić! Wszystkie są przechowywane w folderze na komputerze. Wszelkie instrukcje obsługi, dyski ze sterownikami, inspiracje do budowy i pomiarów do pewnego stopnia. Miałem nawet trochę informacji na temat SCART, kiedy go badałem.

Krok 9: Końcowe myśli

W końcu było kilka dobrych wyborów projektowych i kilka, które nie działały tak dobrze.

Dobry

• Szafka jest nieco modułowa - góra i dół są oddzielone, elementy sterujące można nieco usunąć
• Pasuje do drzwi o standardowym rozmiarze (tylko)
• Toczy się i łatwo przenosić w pomieszczeniu
• Działał całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że działał z Pentium pierwszej generacji z bardzo małą ilością pamięci RAM. Chociaż 10 lat temu MAME było na poziomie 0,37, a całkowite pobranie ROM-u wynosiło 200-300 GB!

Źli:

• Gablota była dość duża i nieporęczna. Z tego, co widziałem w planach i wymiarach, szafki miały około 600 mm kwadratowych i około 1,8 m. Ta szafka wraz z kółkami dochodzi do około 1940mm (po prostu mieści się pod drzwiami).
• Kontrole są zbyt wysokie (dla mnie w porządku - mam 6', nie tak dobrze dla dzieciaków)
• Telewizor prawdopodobnie mógłby pozostać w plastikowej obudowie. Sprawiłoby to, że montaż go byłby może trochę łatwiejszy, bezpieczniejszy, a jeśli kiedykolwiek musiałby zostać wymieniony, łatwiejszy
• Chociaż może nie jest to dobry pomysł, wolałbym wypróbować telewizor z boku, aby wykorzystać cały ekran jak w normalnej arkadzie
• Mógłby być jeszcze bardziej modułowy, ułatwiając okablowanie między komponentami - oddzielne elementy sterujące z wyjściem USB (być może również wejście DC), wyświetlacz i komputer w jednym urządzeniu
• Powinienem był przymocować wyłącznik zasilania do szafki, a nie do tylnego zdejmowanego panelu
• Użycie melaminy 16 lub 18 mm byłoby dobrym rozwiązaniem. Chociaż myślałem, że 12 mm będzie lżejsze (a technicznie tak jest), nie można uzyskać listwy w kształcie litery T 12 mm (z tego, co udało mi się znaleźć). Również spryskanie tak dużej szafki podkładem i czernią wymaga dużo pieniędzy w puszkach ze sprayem. Taniej i łatwiej byłoby kupić tylko kilka arkuszy czarnej melaminy.

Brzydki

• Podczas gdy grafika wokół ekranu jest w porządku (z wyjątkiem tego, że zamówiłem siadanie, a nie grafikę w pozycji pionowej), powinienem był umieścić ją między dwoma kawałkami pleksiglasu. Z biegiem czasu grafika marszczyła się. Poza tym prawdopodobnie mogłem mieć wokół niego jakąś ramkę, więc nie musiałem używać śrub.
• Grafika namiotu była w porządku, ponieważ była umieszczona między dwoma kawałkami pleksiglasu. Po raz kolejny mógł wsunąć się w jakiś uchwyt
• Pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby zakrycie głośników szmatką do głośników. Niestety tkanina głośnikowa nie lubi się przewiercać i rozdzierać. Następnym razem wkręcę się od tyłu
• Chociaż może być dobrze mieć autentyczne wrażenia z gier zręcznościowych w stylu retro na telewizorze, niestety próba nawigacji za pomocą starego komputera z wyjściem VGA przekonwertowanym na kompozytowe jest do niczego – to wielka chwila. Gra jest w porządku, ale próba poruszania się po menu na komputerze jest bardzo trudna (nawet w większej rozdzielczości). Nie jestem pewien, jakie rozwiązanie byłoby inne niż użycie nowoczesnego monitora LCD (a może obu).

Krok 10: Co przyniesie przyszłość?

Za pomocą tej maszyny zamierzam rozwiązać wiele problemów, które miałem.

• Zmniejszę wysokość maszyny, a także szerokość i głębokość. Powinno to obniżyć wysokość joysticków.
• Przesuń wzmacniacz, abym mógł zmienić głośność
• Zaktualizuj sprzęt komputerowy (mam już komputer i5), oprogramowanie (najnowszy MAME) i fajny frontend
• Przerób zespół joysticka i dołącz tam enkodery, aby było to plug and play
• Przelutuj szafkę i umieść cały sprzęt na górze
• Zajmij się osłoną ekranu i markizą z pleksiglasu

Bądź na bieżąco, nadchodzi kilka kolejnych kompilacji

• Szafa grająca w stylu lat 50-tych z ekranem dotykowym, 100W wzmacniaczem, 12-calowymi głośnikami niskotonowymi - wszystkie nowoczesne rozwiązania. Jest głośno - naprawdę głośno!
• Budowa automatu do pokera (to była w pracach od lat, jeśli kiedykolwiek ją skończę)

Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie inspirację.