Macintosh Classic II Color Hackintosh: 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Mac Classic II (M4150 zbudowany w 1992), Historia Hackintosha Classic II.

Wszedłem w posiadanie rocznika 1992 Mac Classic II i pomyślałem, że będzie to świetna konwersja. Po długich poszukiwaniach odpowiedniego rozmiaru panelu LCD do wymiany tuby, rozpocząłem ten projekt. Fizyczna kompilacja jest kompletna, tylko drobne dostrojenie oprogramowania, zanim nazwiemy to złotym. W tym poradniku jest ponad 60 zdjęć, jeśli czegoś nie widzisz, daj mi znać, a postaram się to dodać.

Cele projektu:

1. Minimalne zmiany wyglądu fizycznego (nie modyfikuj obudowy za bardzo)
2. Dodatkowe funkcje (IR, Wi-Fi, BT, Ethernet, HDMI itp.)
3. Zachowaj niektóre funkcje klasyczne

Rzeczy, których NIE będzie miał mój Classic II, a których oryginał miał:

• Port szeregowy drukarki
• Port szeregowy PhoneLink - port SCSI
• Port dyskietek
• Stacja dyskietek
• Głośnik wewnętrzny
• Włączanie z klawiatury
• Czarno-biała lampa katodowa
• Dysk twardy Quantum SCSI 40 MB

Rzeczy, które BĘDZIE moja Klasyczna Konwersja, których nie miał oryginał:

• Czujnik podczerwieni Apple (pilot Apple)
• Kolorowy podświetlany ekran LCD 1024x768
• Czujnik podczerwieni LCD (zdalne zasilanie ekranu LCD)
• 2x USB 3.0 z przodu
• 2x USB 2.0 z tyłu
• Wyjście HDMI (odbicie lustrzane lub rozszerzenie)
• Wejście HDMI (tylko do wewnętrznego wyświetlacza LCD, brak możliwości przechwytywania)
• Wifi (anteny wewnętrzne i zewnętrzne) -Bluetooth (antena wewnętrzna)
• Przewodowy Ethernet
• Wewnętrzny dysk rozruchowy SSD 2,5 128 Gb
• Wewnętrzny dysk twardy 2,5 500 GB
• Wewnętrzny dysk twardy 3,5 3 TB
• macOS Catalina 10.15.4
• Emulacja Mac OS 9 przez SheepShaver
• Emulacja systemu 7.5 przez Basilisk II
• Emulacja Systemu 6 przez Mini vMac

Porty, które pozostały takie same:

• Wejście audio
• Wyjście audio
• Port klawiatury/myszy Apple ADB
• Wtyczka zasilania-Reset/Przerwanie po lewej stronie

Co jest w środku dla innych komponentów:

• Płyta główna Intel Mini-ITX DH61DL (około 2013 r.) LGA1155, 3 Sata, 1 mPCIE, 1 PCIE 2.0 x 1 (krótkie gniazdo)
• Intel i7-3770 3,4 GHz - zasilacz SolidGear 350 W Flex
• niskoprofilowa chłodnica procesora
• Wentylator SilverStone FW81 do zasysania powietrza od spodu obudowy
• 2x8 GB pamięci RAM Kingston PC3-12800U
• Apple BCM94331CD 802.11 a/b/g/n z Bluetooth 4.0
• 8,0 cala 1024x768 LCD (podświetlenie LED)
• wielowejściowa płyta sterownicza LCD (akceptuje VGA/HDMI/composite1+2), menu ekranowe, pilot na podczerwień
• Czujnik podczerwieni Apple podłączony do wewnętrznego USB
• Adapter Drakware ADB2USB
• Wzmacniacz PCIe do kopania od 1x do 16x

Części, które musiałem wydrukować w 3D:

• Ramka montażowa LCD
• Uchwyt płyty kontrolera LCD, aby dodać z tyłu wyświetlacza LCD;
• Osłona wentylatora do wlotu świeżego powietrza
• Sterowanie przyciskami panelu LCD

Kieszonkowe dzieci

• Wiele części komputerowych
• Wspólne narzędzia ręczne
• Niektóre elektronarzędzia
• Dużo wolnego czasu

Krok 1: Wstępne myśli

Nie lubię zanurkować od razu. Myślę, że jest czas na myślenie i marzenia, a potem wszystko musi się ułożyć. Widziałem wiele konwersji Mac SE/Classic, w tym komponenty PC, iPady, a nawet Raspberry Pi. Zdecydowałem się użyć Mini-ITX, który był przeznaczony do projektu G4 Cube. Ponieważ nie chciałem wycinać obudowy panelu IO, musiałem zdecydować, jak zmieścić wszystkie moje porty w tej samej przestrzeni. W ten sposób zbudowałem nowy panel wewnętrzny, na którym można zamontować wszystkie moje porty, i zbudowałem własną wewnętrzną ramę do przechowywania wszystkich komponentów.

Pomyślałem, że mógłbym albo sprzedać flaki o jakości A na eBayu, albo zrobić akrylowe etui, żeby pokazać stare flaki. Pierwotnie Classic II działał dobrze, ale przed demontażem dostałem przerażającą szachownicę, co oznacza, że będę musiał wymienić kondensatory na płycie głównej, aby znów działała. Opublikuję ten Instruktaż, kiedy zrobię to w przyszłości.

Pomyślnie zainstalowałem High Sierra 10.13.6 na moich częściach zamiennych na otwartej ławce (brak odpowiedniego uziemienia). Ponieważ ma kartę NVIDIA, początkowo nie chciałem instalować Mojave ani Catalina z powodu braku sterowników. Później odkryłem, że karta GT730 była urządzeniem Kepler i faktycznie działała w Catalinie, więc to pudełko uruchomi się w High Sierra lub Catalina. Powodem podwójnego rozruchu jest pilot na podczerwień… jakoś Apple zepsuło obsługę pilota na podczerwień w Catalinie, więc aby uruchomić coś takiego jak iTunes lub Kodi, będę musiał uruchomić system w High Sierra.

Krok 2: Kompilacja

Z tyłu Classic II są tylko 4 śruby, które trzymają obudowę razem. Dwie na dole przy portach i dwie na górze przy wbudowanej rączce. Usunięcie dwóch w pobliżu rękojeści wymaga dłuższego narzędzia, aby sięgnąć do głębokich gniazd. Po wykręceniu śrub trochę trudno było podważyć przedni panel od tyłu. Nie jestem pewien, czy tak to zostało zaprojektowane, czy to był wiek plastiku. Zasadniczo elementy wewnętrzne są montowane na ramie i przykręcane do przedniego panelu, dzięki czemu tył jest tylko osłoną.

Myślę, że istnieją inne instrukcje, jak odciąć przednią szybę ze starej rury, ale chciałem to zapisać, ponieważ nadal działała. Istnieją również instrukcje, jak prawidłowo stopić kawałek przezroczystego materiału, aby dopasować go do krzywej (kilka razy mi się nie udało). Mój jest daleki od ideału, ale działa dobrze.

Znajdź ekran

Szukałem i znalazłem innych, którzy zrobili podobny mod. Tak naprawdę nie ma paneli o wysokiej rozdzielczości w tym niewielkim rozmiarze. Przypuszczam, że iPad mini z wyświetlaczem Retina o przekątnej 7,9 cala byłby wysoką rozdzielczością, ale powodzenia w znalezieniu sterownika. Najlepsze, co udało mi się znaleźć, to 8,0 cala przy rozdzielczości 1024x768. Jest mnóstwo 800x600, ale chciałem mieć najlepsze, jakie mogłem znaleźć. Nie mogłem znaleźć niczego między 8 a 9, ponieważ 8,7 byłoby optymalne. Kolor Classic z 1994 roku miał 10-calowy monitor CRT o rozdzielczości 512x384. Classic II miał 9-calowy monochromatyczny CRT 512x342. Mój mod ma mniejszy ekran i 4x piksele.

Wybrany przeze mnie ekran pochodził z serwisu eBay, zestawu z płytą sterowniczą LVDS. Kiedy go otrzymałem, początkowo działał świetnie, potem się skończył. Myślę, że to była zła płyta sterownika, więc zamówiłem osobną wymianę i też nie działała. Wtedy pomyślałem, że to prawdopodobnie ekran, więc zamówiłem drugi ekran. Drugi był przyciemniony, więc zamówiłem trzeci ekran. Wciąż słaba, więc zamówiona trzecia deska, inny projekt. Ekran pierwszy okazał się martwy, ekran 2 i 3 działał dobrze z płytą 3. Dużo odpadów w tym projekcie, SMH.

Płyta sterownicza obsługuje wiele wejść (VGA, HDMI, kompozyt 1 i 2). Na ekranie znajdują się elementy sterujące do regulacji typowego monitora LCD, a oryginalny kontroler był dostarczany z pilotem na podczerwień oraz panelem sterowania. Trzecia płyta sterownika nie miała zamontowanego czujnika IR, więc ukradłem go z pierwszego smażonego kontrolera. Ponieważ oryginalny Classic II miał regulację monitora lampowego ukrytą z tyłu za zdejmowanym panelem, pomyślałem, że jest to idealne miejsce do umieszczenia również tego panelu sterowania ekranem. Musiałem zaprojektować i wydrukować w 3D panel interfejsu i wymyślić, jak go zamontować, a następnie wyciąć na niego otwór w tylnej obudowie. Nie widziałem ikon przycisków wydrukowanych na czarno, więc wydrukowałem je na biało dla kontrastu. Wewnętrzne wyjście VGA z GT730 steruje wejściem LCD VGA. Wejście HDMI jest skierowane na tylny panel, dzięki czemu Classic II może być używany jako monitor zewnętrzny (po prostu czysty efekt głupoty). HDMI z GT730 idzie na tylny panel, dzięki czemu możesz sterować zewnętrznym monitorem za pomocą tego Hackintosha (pomyśl o HTPC w salonie lub dużym monitorze biurkowym).

Krok 3: Opraw to

Określ porty DH61DL ma dwa porty USB3.0 na tylnym panelu i dwa porty USB2.0. Posiada 3 dodatkowe podwójne złącza USB2.0. PCI Express 2.0 x1 jest krótki, więc potrzebowałem górniczego risera USB, aby uzyskać dłuższe gniazdo. Płyta główna ma również port szeregowy i równoległy, ale kto z nich korzysta w dzisiejszych czasach, więc utrzymanie płyty głównej całkowicie wewnątrz i używanie przedłużaczy było moim sposobem na zachowanie integralności obudowy. Jedyną modyfikacją tylnej okładki jest to, że port Ethernet jest trochę za duży dla starego portu telefonicznego, więc odrobina segregacji dała mi wystarczająco dużo miejsca na przewodowy Ethernet.

Zaprojektuj układ wnętrza

HD61DL ma tylko dwa gniazda na wentylatory, a więc jeden na chłodnicę procesora i wentylator obudowy, który będzie zasysał powietrze z dolnej części ramy. Jest to oryginalna konstrukcja Classic II, posiadająca wentylator wyciągający świeże powietrze z dołu. Zdecydowałem się zainstalować płytę główną pionowo, z portami skierowanymi do dołu, aby kable przedłużające miały najkrótszą drogę do zewnętrznego panelu portów. Zostawiłem wystarczająco dużo miejsca na dysk twardy 3,5 cala, aby zmieścił się między płytą główną a zewnętrzną ścianą obudowy. Zasilacz znajduje się pośrodku, a jego wentylator dmucha w pobliżu oryginalnych tylnych otworów wentylacyjnych. Po lewej stronie dwa uchwyty na napęd 2.5 i górny riser dla GPU. GPU powinien być prostą zamianą, w razie potrzeby z czymś potężniejszym.

Zbuduj ramkę

To zadanie mocno mnie kopnęło. Modelowałem to, co mogłem w 3D, pod względem rozmiaru i odstępów. Znalazłem kilka modeli 3D różnych klasycznych komputerów Mac, więc nie jest to idealne dopasowanie, ale wystarczająco blisko, a przynajmniej tak mi się wydawało. Chciałem po prostu użyć jednego płaskiego kawałka i wygiąć wszystko z tego jednego kawałka. Zrobiłem miniaturowe próbki papieru i ostatecznie zbudowałem pełnowymiarową wersję brystolu, aby sprawdzić wszystkie moje wymiary. Wiele poprawek później, byłem gotowy na wersję metalową. Wszystko dobrze wycięte i wywiercone, ale kiedy zacząłem się zginać, rozpraszałem się i wyginałem niektóre przedmioty w niewłaściwy sposób. Po tym nie ma żadnych zmian ani powrotu. Musiałem więc odciąć kilka kawałków i zastąpić je innym metalem. Nie mierzyłem też prawidłowo i musiałem wyciąć i nitować kilka innych miejsc, aby dopasować je do siebie. Na szczęście ta brzydka potworność będzie ukryta w środku, nigdy nie ujawniona użytkownikowi (z wyjątkiem was, czytelników). Oryginalna rama jest dwuczęściowa, podstawa i lewa strona. Skończyło się na tym, że musiałem odciąć nieudaną próbę lewej strony i odbudować nowy lewy panel boczny. Ten lewy panel boczny mieści wspornik wideo, dwa wewnętrzne dyski 2.5, wejście zasilania, wyłącznik zasilania i panel sterowania LCD.

Krok 4: Zbuduj panel portów (osłona we/wy)

Oryginalny Classic II miał wszystkie porty na płycie głównej skierowane do tyłu. Ponieważ porty mojej płyty głównej nigdy nie byłyby widoczne, musiałem zbudować panel do montażu wszystkich przedłużaczy. Ponownie wybrałem pojedynczy kawałek metalu z kilkoma zagięciami. Wszystkie przedłużacze do montażu na panelu mają otwory montażowe, które zajmują miejsce, a kilka musiało zostać wyrzeźbionych, aby prawidłowo pasowały. Dwa porty HDMI musiały zostać zmontowane razem poprzez całkowite odcięcie sąsiednich otworów montażowych i związanie ich ze sobą suwakiem. W sumie całkiem niezły skład. Jedno HDMI jest na wyjściu, drugie na HDMI (więc mógłbym na nim oglądać Roku lub PS3?).

Adapter Drakware ADB2USB jest dostarczany w obudowie wydrukowanej w 3D, więc zakładam, że jest to niestandardowy sprzęt lub programowalny układ scalony w środku. ADB z jednej strony, micro-USB z drugiej. Zbudowałem mały metalowy klips, aby utrzymać go na miejscu, a micro-USB jest podłączony do wewnętrznego złącza USB 2.0 wraz z czujnikiem Apple IR.

Krok 5: Dostrój drobne elementy (IR, IR2, przyciski, porty, anteny wewnętrzne)

Do tego projektu zbudowano wiele niestandardowych kabli. Mógłbym dużo lutować na miejscu, ale w procesie projektowania, prototypowania, budowania, przebudowy, przebudowy, przebudowy… chciałem, aby części były wymienne.

Chciałem, żeby czujnik IR był wewnątrz ekranu, ale miałem już z tym dość problemów. Zamiast tego zdecydowałem się umieścić zarówno czujnik podczerwieni Apple, jak i czujnik podczerwieni LCD w gnieździe dyskietki z dwoma portami USB. Planowałem na tylny port USB 3.0 i przedni 2.0, ale w końcu zamieniłem je, 2.0 z tyłu i 3.0 z przodu. Użyłem przezroczystej taśmy, aby przetestować go przed ostateczną wydrukowaną płytą 3D i działaniem gorącego kleju.

Karta Wi-Fi Apple ma 4 anteny. Użyłem dwóch starych anten do montażu powierzchniowego z odzysku wewnętrznie przymocowanych do ramy LCD. Jednym z nich jest BlueTooth, a drugim Wifi. Ponieważ wnętrze obudowy Classic II wydaje się być pomalowane metaliczną farbą (ekran RF), dołączyłem również zewnętrzną antenę na tylnym panelu.

Przełącznik zasilania z tyłu włącza i wyłącza oryginalny Classic II, ale nowoczesna płyta główna nie działa w ten sposób. Ponieważ Classic II zawiera przyciski Reset (trójkąt) i Interrupt (kółko V) po lewej stronie, postanowiłem podłączyć je do Reset i Power na płycie głównej. Miałem martwy router z przełącznikami przyciskowymi, więc odciąłem kawałek płyty głównej routera i zamontowałem je do ramy. Wydrukowałem w 3D kilka powiększalników przycisków, aby zwiększyć ich powierzchnię styku, i przylutowałem przewody, aby przejść do płyty głównej.

Obudowa jest trochę pożółkła, więc chcę wypróbować Retr0bright https://en.wikipedia.org/wiki/Retr0bright lub „Clairol pure white creme developer 40”. Może później…

Krok 6: Montaż

Wszystko to ma swoją kolejność, ponieważ niektóre śruby nie są dostępne po zainstalowaniu innych części.

1. Zamontuj panel LCD i panel sterowania LCD z przodu obudowy
2. Zainstaluj anteny do montażu powierzchniowego na ramce LCD
3. Zainstaluj przyciski zasilania/resetowania i panel sterowania LCD na ramie
4. Zainstaluj czujniki USB i IR z gniazdem dyskietek w ramie
5. Zamontuj ramkę do panelu przedniego
6. Zainstaluj kolektor dolotowy świeżego powietrza
7. Zainstaluj płytę główną na ramie
8. Zainstaluj wspornik gniazda wideo i kartę wideo
9. Zainstaluj 3.5 HDD i 2x2.5 HDD/SSD
10. Podłącz wszystkie znane przewody, w tym tylny panel
11. Podłącz 3 anteny do karty WiFi
12. Zainstaluj kartę WiFi na płycie głównej
13. Podłącz kable zasilające i zamontuj zasilacz
14. Włącz i przetestuj wszystko
15. Zamontuj ramkę w tylnej obudowie i wkręć śruby.

Krok 7: Gotowy sprzęt

Po przetestowaniu kończy to fizyczną budowę. Jest pewne dostrojenie oprogramowania, które należy wykonać, ale to nastąpi później. Benchmarki są łagodne, ale będzie to głównie wykorzystywane jako odtwarzacz multimedialny. Zabrałem ukończone urządzenie do salonu, aby przetestować je na dużym ekranie. Emuluję Mac OS 9.0.4 na SheepShaver, System 7.5 na Basilisku II i System 6 na Mini vMac. Ułożyłem też obok niego kilka innych moich kompilacji, aby porównać rozmiary.

Drugie miejsce w konkursie Trash to Treasure