Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:30

Oryginalna kostka G4 zawierała procesor PowerPC 450Mhz i maksymalnie 1,5 GB pamięci RAM. Apple wyprodukował kostkę G4 od 2000 do 2001 roku w cenie około 1600 USD. Działał od Mac OS 9.04 do OS X 10.4 (PowerPC, nie Intel). Ma około 7,5 x 7,5 x 10 cali, ze wszystkimi portami na dole, a nie z tyłu. Oryginalna kostka Rubika miała około 2,25 cala sześcianu, czyli mniej więcej rozmiar jednego kwadratu w tym przypadku mod.https://apple-history.com/g4cube

Bądźmy realistami z konstrukcją Hackintosha w pudełku z kostką i spraw, aby wyglądała jak kostka Rubika!

W ciągu ostatnich wielu lat nabyłem 6 kostek G4. Sprzedałem dom, przeniosłem wszystko do magazynu, kupiłem dom, wyniosłem rzeczy z magazynu i wreszcie się zadomowiłem. Więc niektóre projekty mają lata, nie są tak świeże, ale wciąż są modami. Będzie to długi post z dużą ilością zdjęć (ponad 50). Niektóre sekwencje można wykonać w dowolnej kolejności, niektóre opierają się na innych, są tu przedstawione w porządku, który uważam za rozsądny. Niektóre zdjęcia pochodzą z innej wersji, aby pokazać wiele sposobów na zrobienie czegoś. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale wkrótce…

Oto narzędzia, których użyłem do tej kompilacji:

• Wiertło Wiertła Gwintownik M3 i 6-32 (do wykonywania otworów gwintowanych na śruby)
• Nożyce do cyny
• Ściągacz izolacji
• Lutownica
• Lutować
• Folia termokurczliwa lub taśma elektryczna
• Piła do metalu (cięcie ręczne)
• Wyrzynarka (przerwy w zasilaniu)
• Imadło (do trzymania rzeczy podczas piłowania lub lutowania)
• Narzędzie obrotowe z tarczami tnącymi (dziwne cięcia)
• Szczypce
• drukarka 3d
• Wkrętaki: Philips, Standard i Torx
• Linijka lub taśma miernicza
• Suwmiarka (dla dokładności)
• Pasta termiczna (zamocuj radiatory)
• Diody LED, przewody, różne drobne elementy elektroniczne (czujnik dotykowy, regulator napięcia, złącza molex, rezystory i kondensatory)
• Deska do krojenia artystycznego
• Nóż X-acto
• Kolorowe arkusze winylowe
• Farba w sprayu
• Grzebień
• Różne śruby, podkładki, metalowe offsety, nity
• Podwójna taśma klejąca
• Pistolet na gorący klej
• Kreatywność

Budowa składa się z wielu etapów. Estetyka, funkcjonalność, sprzęt i oprogramowanie, żeby wymienić tylko kilka. Swoją budowę zazwyczaj zaczynam od pozyskania surowców i komponentów komputerowych. Sprzęt: Następnie testuję na stole z zmontowanymi komponentami komputerowymi, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami (w systemie Windows). Oprogramowanie: Następnie hackintosh to i upewniam się, że wszystkie kexty i komponenty działają zgodnie z oczekiwaniami. Częścią Funkcjonalności jest decydowanie, które komponenty pasują do funkcjonalności oryginału i czy uwzględnić je w budowie, czy pominąć, a także dodatkowe funkcje nieobecne w oryginalnym projekcie. Należą do nich oryginalne części, takie jak napęd optyczny, Wi-Fi, Bluetooth, głośniki, zasilanie dotykowe; a następnie dodanie dodatkowych funkcji, takich jak pilot na podczerwień i określenie, czy jest fizyczne miejsce na dodanie dyskretnego procesora graficznego lub wewnętrznego zasilacza. Ostatnią częścią Estetyki jest to, jak chcesz, aby wyglądała Twoja kostka: oryginalna lub zmodyfikowana.

Te komponenty budowania kostki to:

• Etui Apple G4 Cube
• Gigabyte H97N-wifi płyta główna
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 rdzeń, 8 wątków)
• 16 GB pamięci RAM DDR3 1600 MHz
• Karta graficzna GTX 750 TI 2Gb (potrzebujesz GPU, ponieważ Xeon nie ma wbudowanej grafiki)
• Płyta DVD-RW do ładowania przez gniazdo Apple
• Karta Wi-Fi Dell 1510 o połowie wysokości
• Karta Bluetooth MacBooka (3.3v)
• Czujnik podczerwieni MacBooka (5v)
• Oryginalny biały pilot Apple
• SSD 128 Gb/s Samsung SATA III 6.0 Gb/s
• Chłodnica procesora o bardzo niskim profilu
• Zasilacz Flex 320 W

Niektóre rzeczy, które uwielbiam w kostce G4, to to, że jest cicha, bez wentylatora i ma szybki zatrzask, aby zwolnić wnętrzności. Jedno, czego nienawidzę, to zewnętrzny zasilacz z chwiejną 4-pinową wtyczką. W przypadku podzespołów o większej mocy, bezgłośna/bezwentylatorowa funkcja nie wchodzi w grę. Przy mniejszych zasilaczach wszystko zmieści się w kostce bez zewnętrznego klocka.

Krok 1: Odzyskiwanie

Zdemontuj na starej kostce G4. Nie jest to takie trudne, ale jeszcze niczego nie wyrzucaj, możesz później tego potrzebować, zwłaszcza śrub. Po ukończeniu kompilacji sprzedaj wnętrzności G4 w serwisie eBay.

Fizyczne ograniczenie sześcianu wynosi około 6,75 cala w trzech kierunkach. Płyta główna mini-ITX ma legalnie 6,7 x 6,7 cala. Musisz zostawić trochę miejsca na zabawę, a niektóre złącza na płycie głównej mogą się lekko rozlać. Jeśli chcesz użyć oryginalnego czujnika dotykowego, możesz potrzebować dodatkowego miejsca. Oryginalny górny grill również utrzymuje część ciężaru kostki i jeśli nie można go zmielić lub odciąć, wystaje on do wnętrza kostki (więcej o tym później).

Krok 2: Modyfikacja radiatora

Aby zmieścić w środku zasilacz i kartę graficzną, musimy usunąć jak najwięcej zmarnowanego miejsca. Ogromny radiator tworzący mechanizm blokujący można znacznie przyciąć. Widziałem to na wiele sposobów i zrobiłem to również na kilka różnych sposobów (zdjęcia w załączeniu). Mam grawerkę CNC, ale nie frezarkę, więc napędzałem ją narzędziami ręcznymi. To jest mój preferowany wynik.

- Zdejmij wszystko, w tym zewnętrzne barierki boczne. - Z tyłu uniesionej części, która była zwrócona w stronę procesora, wykonaj dwa cięcia prostopadłe do płetw około 1/4 do 1/2 cala od krawędzi, ale nie tnij zbyt daleko poniżej uniesionego obszaru, tylko na tyle, aby przez nie przejrzeć. Użyj dowolnego narzędzia, wolę piłę do metalu z napędem ręcznym.

- Pozostając z tyłu, wytnij dwie szczeliny najbliżej mechanizmu blokującego, na linii żeberek radiatora. Wolę używać wyrzynarki mechanicznej, ale ostrze nie będzie pasować, chyba że najpierw wykonasz kilka otworów pilotowych.

- Teraz zabawna część… musisz przeciąć płetwy wzdłuż tylnej płyty, wystarczająco głęboko, aby dotrzeć do pierwszych dwóch cięć. Po przecięciu obu stron środek powinien po prostu wypaść.

- Spiłuj wszystkie szorstkie miejsca pilnikiem ręcznym i usuń zadziory, o które możesz się skaleczyć. Ponownie zamontuj barierki boczne. - Łatwiejszym sposobem, który nie zachowuje oryginalnych odstępów i sztywności, jest po prostu proste przecięcie wzdłuż mechanizmu blokującego, aby uzyskać 3 części, wyrzucić środek, a następnie połączyć dwie pozostałe z powrotem razem z innym kawałkiem metalu.

- Później do tej otwartej przestrzeni podłączymy zasilacz i dysk twardy.

Krok 3: Montaż na płycie głównej

Ponieważ właśnie skończyliśmy modyfikację radiatora, spójrzmy, gdzie zamontować płytę główną. Oryginał został zamontowany bezpośrednio do tego radiatora, ale otwory płyty głównej Mini-ITX nie pokrywają się z otworami płyty głównej G4. Po prostu odwróć radiator i wykonaj 4 nowe gwintowane otwory, które pasują do płyty głównej mini-ITX. Płyta główna zajmie zasadniczo całą przestrzeń mechanizmu blokującego, więc postaraj się ją wyśrodkować.

Użyłem przesunięcia 2 cali, ale ostatnio zamiast tego używam 1-7/8 cala. Daje mi trochę więcej miejsca w rogach płyty dolnej kostki.

Krok 4: Dolna płyta czołowa

Zamontowaliśmy płytę główną, więc teraz wyrównaj płytę czołową i wykonaj kilka pomiarów, aby wyciąć płytę czołową, aby zaakceptować płytę I/O mini-ITX. Zwykle muszę odciąć lewą stronę płyty I/O, aby ją dopasować. Będziesz także musiał usunąć dwa kołki, które przytrzymują wsporniki narożne sześcianu na miejscu.

A zaraz potem montaż karty graficznej, a także otwór na wtyczkę od zasilacza (tak, to brzydkie).

Krok 5: Karta graficzna

Standardowy GTX 750 TI był prawie o cal za długi. To był radiator i wentylatory, sama deska była wystarczająco krótka. Wyjąłem oryginalną klatkę wentylatorów i przesunąłem wentylatory w lewo i przykręciłem je bezpośrednio do radiatora. Na przyszłość można zmieścić pojedynczy wentylator 1050, 1060 lub 1080 mini poprzez ścięcie osłony wentylatora. R9 Nano pasuje bez modyfikacji.

Wyjmij radiator. Użyłem grzebienia, aby utrzymać nieco wyrównane płetwy, podczas gdy odcinałem je za pomocą narzędzia obrotowego i tarczy tnącej.

Złóż ponownie GPU, a teraz jest wystarczająco krótki.

Krok 6: Wzmacniacz GPU

Karta graficzna po prostu nie zmieści się w gnieździe płyty głównej, ponieważ mechanizm blokujący jest oddalony o 2 cale (użyłem przesunięcia 1-7/8 cala do zamontowania płyty głównej). Jedynym sposobem na przeniesienie karty graficznej jest rozszerzenie gniazda PCIE za pomocą pionu. Próbowałem wielu pionów w przeszłości bez powodzenia (prostokątny kabel taśmowy, kabel taśmowy owinięty aluminium). Te, które działały dla mnie, to typ kopania kryptowalut. Mały klucz sprzętowy ze złączem USB3 i osobną płytką z pełnowymiarowym gniazdem PCIE i innym złączem USB3.

Tu leży problem: port USB jest prawie zawsze pionowy i będzie wystawał z boku obudowy. Więc spróbowałem naciąć mechanizm blokujący, aby się zmieścić. Musiałem również naciąć górną wewnętrzną okładkę, gdy moja karta nośna zbliżyła się do krawędzi.

Dopóki nie znalazłem nowego pionu z poziomym kluczem! Ale niestety, jest jeszcze jeden problem, z którym musimy się uporać: karta typu riser rozciąga się w pobliżu naszego limitu 6,7 cala, a dwa złącza zostaną zakryte. Przylutowałem nowe pionowe złącze USB3 i opcjonalne złącze zasilania, aby złagodzić problem. Znowu awaria, ponieważ port USB3 z zainstalowanym kablem będzie wystawał bezpośrednio do karty graficznej.

Ostatecznym rozwiązaniem jest twarde podłączenie karty riser do klucza sprzętowego poprzez wlutowanie kawałka przewodu USB3 (9 przewodów).

Krok 7: Zasilanie

! ! ! E L E K T R I K A L - W A R N I N G ! ! !- Modyfikujemy zasilacz i umieszczamy zasilanie 115V wewnątrz obudowy. Upewnij się, że nie masz podłączonego zasilania podczas wykonywania jakichkolwiek połączeń lub lutowania.

Przeprowadziłem testy z innym zasilaczem (i wykonałem obliczenia online, CPU TDP 70W), a bezczynność generowała tylko 33 waty, podczas gdy mocny procesor lub grafika wciąż nie przekraczały 250 watów. Oznacza to, że zasilacz o mocy 320W powinien wystarczyć.

Po usunięciu środkowych płetw zasilacz FLEX prawie idealnie pasuje do tego miejsca. Zasilacz FLEX jest trochę za długi, aby zmieścić się między wcięciem uchwytu blokującego a górną kratką, więc musimy go skrócić.

FLEX jest trochę za długi, więc wyjmuję wentylator i przenoszę wtyczkę do dolnej płyty czołowej kostki obok karty graficznej.

Kostka jest niewielka w porównaniu z innymi obudowami, dzięki czemu możemy skrócić wszystkie przewody na zasilaczu. Większość długości kabla należy odciąć i ponownie przylutować do płyty głównej zasilacza. Oto przewody odcięte, odlutowane i puste otwory.

Ponieważ mieszkam w USA i zwykle korzystam tylko z zasilania 115 V, nie potrzebuję opcji zasilania 220 V. Usunąłem przełącznik i podłączyłem zworkę bezpośrednio do płyty głównej zasilacza między A115V a B115V.

W zasilaczu jest trochę niewykorzystanego miejsca, aby przewody pierwotne mogły wyjść z obudowy. Ponieważ nie będę używał oryginalnej okładki, mogę odzyskać zmarnowaną przestrzeń. Oto kompletny zasilacz obok oryginału, a cała długość przewodów jest o 4-6 cali krótsza.

Ostatnim krokiem jest zamontowanie go do mechanizmu blokującego, w którym kiedyś znajdował się radiator. Zwróć uwagę, że niektóre przewody są w rzeczywistości poprowadzone między szczeliną zasilacza a poprzednim radiatorem.

Krok 8: Napęd optyczny

Dlaczego nie? Wiem, że nie są już zbyt często używane, ale wciąż muszę spalić od czasu do czasu talerz mediów. Większość sterowników nowego sprzętu jest dostępna na płycie DVD. Aby zachować oryginalną funkcjonalność i NIESAMOWITE wyskakujące nośniki optyczne tostera, dołączyłem płytę DVD-RW. Mam płaski napęd typu slot load, który jest znacznie cieńszy niż oryginalny napęd optyczny, więc wydrukowałem w 3D (białe) kilka wsporników adaptera, aby zamontować napęd. Kilka prób i kilka poprawek później i miałem idealne dopasowanie (czerwony).

Mój dysk SSD jest wystarczająco duży dla mojego podstawowego systemu operacyjnego i aplikacji, ale dane użytkownika i pamięć masowa wymagają nieco więcej miejsca. Więc zamontowałem dysk SSD poza napędem optycznym z kawałkiem oryginalnej klatki dysku, którą odciąłem. Zamontowałem też spinner 500Gb po przeciwnej stronie zasilacza na mechanizmie blokującym (radiator).

Załączam moje pliki 3D STL do drukowania 3D, nazwy plików kończą się na 50, co oznacza, że 5,0 cali to maksymalny wymiar.

Krok 9: Wi-Fi i Bluetooth

Pierwotnie miałem nowoczesny klucz sprzętowy Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 na adapterze mini-PCIE, ale gniazdo na płycie głównej jest pionowe. Karta o pełnej długości ma 2 cale plus gniazdo na płycie głównej, co oznacza, że uderzyłaby w mechanizm blokujący.

Nie chcąc ponownie nacinać mechanizmu blokującego, zdecydowałem się na kartę Dell 1510 Wi-Fi 802.11a/g/n o połowie wysokości.

Następnie dodałem kartę Bluetooth MacBook Pro (2005, 12 Mb/s, ograniczony zasięg) z anteną. Ponieważ karta Apple potrzebuje 3,3 V, mogę podłączyć się do zasilacza lub obniżyć napięcie 5 V do 3,3 z wewnętrznego portu USB. Ponieważ czujnik podczerwieni również potrzebuje wewnętrznego portu USB, zdecydowałem się umieścić te dwa elementy razem na jednym wewnętrznym podwójnym porcie. Zamówiłem kilka regulatorów napięcia L78L00 3.3v w pakiecie TO-92 do lutowania pomiędzy portem USB a kartą Apple aby zredukować 5v do 3.3v. Po podłączeniu nic się nie pokazało, więc zamieniłem linie D- i D+ USB, a następnie Bluetooth pokazał się dobrze.

Umieszczenie anteny może być problemem, ponieważ cała obudowa sześcianu jest metalowa, co czyni ją klatką Faradaya. Są drobne wyjątki: plastikowe wtyczki po obu stronach obudowy zewnętrznej są przeznaczone do oryginalnych anten Wi-Fi. Ponieważ karta Wi-Fi będzie miała zewnętrzny port antenowy od płyty głównej, muszę umieścić antenę BT w pobliżu jednej z tych plastikowych wtyczek.

Wydrukowałem w 3D zastępczą wtyczkę, aby pasowała do wspornika i włożyłem moją antenę BT. Załączam mój plik 3D STL do drukowania 3D, nazwa pliku kończy się na 125, co oznacza, że 1,25 cala to maksymalny wymiar.

Krok 10: Czujnik podczerwieni

Wewnętrzny czujnik podczerwieni MacBooka (2007) działa na 5V, więc bezpośrednie podłączenie go do wewnętrznego portu USB zapewni dobre zasilanie, a także dostarczy dane w podczerwieni do komputera z pilota. Czujnik powinien być skierowany do przodu, ale konstrukcja obudowy kostki nie pozwala na takie rzeczy, chyba że wywiercisz otwór z przodu obudowy. Zamiast tego zdecydowałem się zamontować czujnik skierowany w dół, w pobliżu przedniej części sześcianu, i umieścić mały kawałek materiału odblaskowego pod kątem 45 stopni, aby umożliwić odbijanie się od niego przednich sygnałów podczerwieni.

Zarówno czujnik podczerwieni, jak i karta BT są przylutowane do złącza USB i gotowe do instalacji. Regulator 3.3v i kondensator są w linii.

I oboje się pojawiają i działają dobrze!

Krok 11: Estetyka

Tak, oryginalny projekt obudowy jest fajny. Lubię trochę więcej polotu, aby goście wiedzieli, że został zmodyfikowany. Do tej wersji miałem obudowę, którą już pomalowałem na czarno. Chciałem więcej polotu, więc zdecydowałem się na imitację stylu Rubika. Zacząłem od 2 calowych kwadratów, ale nie wyglądało to dobrze, więc zszedłem do 1-3/4 calowych kwadratów. Winyl kupiony w sklepie Michaela oraz zaokrąglarka narożników (ręczne wykonywanie narożników było brzydkie).

Aby było ładniej wizualnie, dodałam sztuczne rozświetlenia i cienie ze srebrem (nie udało mi się znaleźć szarości), brązem i beżem (ciemniejszym niż biel). Musiałem też poświęcić trochę czasu na wycinanie każdego otworu wentylacyjnego z tylnej kratki. Nie idealnie, ale na pierwszy rzut oka wygląda dobrze.

Krok 12: Różne przedmioty

Zasilanie dotykowe (niepełne):

Istnieje kilka rzadkich wątków dotyczących używania oryginalnego dotykowego przycisku zasilania (pojemnościowy/zbliżeniowy), ale nie odniosłem z tym sukcesu. Zdecydowałem się na czujnik dotykowy, który po aktywacji wysyła sygnał LOW TTL (większość wyjścia HIGH). Potrzebowałem LOW, aby zatopić otwarty obwód na wyłączniku zasilania płyty głównej. Taki model wybrałem:

W załączniku znajduje się mój plik 3D STL do drukowania 3D, nazwy plików kończą się na 20, co oznacza, że maksymalny wymiar to 2,0 cala.

Głośniki: Z sześciu obudów kostek, które posiadam, nie mam ani jednego zestawu głośników Apple. Z tego powodu zrezygnuję z jakichkolwiek prób włączenia wewnętrznego systemu głośników mocy. Płyta główna będzie obsługiwać wyjście audio przez gniazdo słuchawkowe, a karta graficzna HDMI będzie obsługiwać dźwięk bezpośrednio do monitora HDMI.

Oprogramowanie:

To już inna historia na inny czas. Przewodniki budowania Hackintosha są tam mnóstwo.

Krok 13: Montaż końcowy

Po zmodyfikowaniu wszystkich komponentów rozpoczyna się montaż końcowy.

• Ostatnie złącze lutowane łączy główne przewody 115V z zasilacza do złącza zasilania na płycie czołowej.
• Następnie dodaj kilka kabli SATA do napędów za zasilaczem.
• Opuść mechanizm blokujący (radiator).
• Przymocuj płytę główną zasilacza do tylnej płyty
• Zainstaluj riser na karcie graficznej
• Zainstaluj uchwyt napędu optycznego
• Podłącz odpowiednie kable zasilające i kable danych
• Zamontuj górną płytę i podłącz czujnik dotykowy

Oto 6 zdjęć boków gotowej kostki.

Zdjęcia wnętrza blatu z otwartym i zamkniętym grillem.

Napęd optyczny działa!

Krok 14: Benchmarki

Oto kilka ujęć ekranu z kamery (wybacz morę). Wynik procesora macOS High Sierra 10.13.6 i Geekbench 4.2.3 wynosi 4491 jednordzeniowych i 14913 wielordzeniowych. Obliczenia OpenCL z CPU i GPU to 45990.

Wyniki Cinebench R15 również.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 średnio 51,6 FPS przy 1080p przez HDMI, więc nie ekstremalny, ale odpowiedni do lekkich gier.

Mam kamerę termowizyjną ISeek, więc uruchomiłem sesję HandBrake, aby przekonwertować film. Zobacz gadżet Intel Power i generowane ciepło. TDP na procesorze wynosi 70-80W, osiągając około 135F poza obudową. Testy przeprowadzę jeszcze raz, gdy kostka będzie w pełni zmontowana.

Krok 15: Przyszłość

Zostało mi pięć do zbudowania… Co powiesz na kostkę z 18 rdzeniami / 36 wątkami i R9 Nano?

Dziękujemy za opinie, komentarze i sugestie.

Miłego modowania!