Ultimate GREEN DIY Trackball Mouse From Junk: 10 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58

Cześć wszystkim! Dzisiaj będziemy budować mysz Green DIY Trackball ze starych śmieci, które leżą wokół.

Ten projekt jest zielony z 3 powodów:

• Wykonany jest ze śmieci, więc jest przyjazny dla środowiska
• Do projektu włączyłem zielone diody LED (dlaczego nie?)
• pomalowałem to na zielono

Dlaczego to zbudowałem? Więc, zobaczmy…

Myszki trackballowe zyskują na popularności, ale nadal są bardzo drogie w zakupie, zwłaszcza te, które zawierają wszystkie funkcje normalnej myszy. Podczas gdy moja wierna mysz Zelotes T-90 to fajna mysz, którą lubię i będę jej używać aż do śmierci, brakuje jej wszechstronności, jaką zapewnia trackball, tj. potrzebujesz miejsca na biurku, aby z niej korzystać. Tak więc, ponieważ mam pudełko pełne około 30 starych, częściowo funkcjonalnych myszy z czasów Windows XP, postanowiłem zhakować kilka otwartych, aby zobaczyć, co mogę z nimi zrobić. To zrodziło mój pomysł wykorzystania systemu czujników optycznych w jednej z tych starych myszy do odczytywania danych z trackballa, zasadniczo tworząc mysz trackballową.

Czytaj dalej, aby stworzyć swój własny, i proszę, nie zapomnij zostawić głosu w konkursie Kolory tęczy, jeśli podoba Ci się ten projekt. Twoje głosowanie/ulubienie/obserwowanie pomaga mi odnosić sukcesy jako twórca i motywuje mnie do częstszego tworzenia bardziej niesamowitych projektów. Naprawdę doceniam wszystkich, którzy do tej pory zdecydowali się podążać dalej i mam nadzieję, że nadal będę w stanie tworzyć niesamowite rzeczy dzięki waszemu wspaniałemu wkładowi, radom i wsparciu.

Krok 1: Zbieranie materiałów

Oto co, piętnasty raz, kiedy to napisałem? Zawsze miej potrzebne rzeczy pod ręką, ponieważ nie ma nic bardziej irytującego (no, prawie nic) niż konieczność odkładania na pół gotowego projektu, ponieważ nie możesz znaleźć części.

Będziesz potrzebować:

• Stara mysz optyczna (która działa)
• Różne kawałki plastiku z recyklingu (nakrętki i pierścienie)
• Piłka do ping-ponga lub podobny okrągły przedmiot
• drewno, glina lub inny odpowiedni materiał na podstawę (ja użyłem drewna)
• przewód elektryczny (użyłem skręconego rdzenia 24 AWG)
• Paracord lub sznurowadło
• 8 zielonych diod LED, 6x 3mm i 2x 5mm
• Potencjometr przycinania 10k
• Przełącznik SPDT
• Farby w sprayu w kolorze zielonym i czarnym z połyskiem

Narzędzia:

• Pistolet na gorący klej
• Śrubokręt
• Nożyce/przecinarki do drutu
• Nóż X-acto
• Lutownica
• Wiertarka elektryczna
• Sharpie
• pędzel
• Cierpliwość (niektóre kroki są frustrujące i trochę potrwają)

Krok 2: Demontaż starej myszy

Właściwie w tym projekcie użyłem 2 różnych myszy, bo byłem głupi i zapomniałem sprawdzić, czy pierwsza działa. Przypuszczam, że i tak było na lepsze, ponieważ skończyłem używając mikroprzełączników, paneli i kółka przewijania z pierwszej myszy, ponieważ wolałem je od tych z drugiej myszy.

Najpierw musimy znaleźć wszystkie śruby na spodzie myszy/myszy. Zwykle jest kilka oczywistych, a jeśli mysz została wyprodukowana przez jakąkolwiek typową firmę, jest spora szansa, że pod etykietą lub pod nóżkami jest kilka śrubek.

Podczas demontażu zachowaj wszystkie części, wiele z nich będziesz potrzebować później.

Po usunięciu wszystkich paneli będziesz chciał zidentyfikować i usunąć płytkę drukowaną. Następnie całkowicie zdemontuj zewnętrzną powłokę myszy, tak aby podkładki zatrzaskowe były oddzielone od uchwytu/podpórki pod nadgarstki.

Teraz powinieneś mieć kilka różnych plastikowych kawałków. W tej chwili chcemy skupić się na bazie. Użyłem noża X-acto i moich nożyc, aby odciąć wszystkie zakrzywione krawędzie, a końcowym celem było uzyskanie zarówno portu optycznego (otwór w podstawie), jak i prowadnicy osi kółka przewijania jako oddzielnych elementów. Prowadnicę osi kółka przewijania najlepiej pozostawić z 1/2 centymetrową kwadratową osłoną z tworzywa sztucznego wokół krawędzi, jak widać na zdjęciach.

Potem postanowiłem odciąć górną część myszy. Skończyło się na 3 kawałkach: podpórkach na lewy i prawy palec oraz prowadnicy do podkładek zatrzaskowych.

Stamtąd przecinam dokładnie na pół część zatrzaskową, a także odpowiednią prowadnicę. Używając kleju cyjanoakrylowego firmy BSI (moim zdaniem jednej z lepszych marek) przykleiłem następnie każdą podkładkę zatrzaskową do odpowiedniej prowadnicy, aby działała dokładnie tak, jak gdyby była nadal przymocowana do myszy. Następnie odkładam je na później.

Teraz, gdy mamy już kilka części, przejdziemy do lutowania.

Krok 3: Zmiana układu elektroniki

Niestety nie mam dobrych zdjęć do tego kroku, ale zasada jest dość prosta.

W zasadzie wszystko, co tutaj zrobiłem, to wylutowanie mikroprzełączników i enkodera z kółkiem przewijania, a następnie przelutowanie ich przewodami, aby móc je zmienić w dowolny sposób. Zamontowałem też enkoder kółka przewijania i przełącznik "środkowego kliknięcia" do prowadnicy osi.

Podczas klejenia na gorąco enkodera i przełączenia na prowadnicę osi, będziesz chciał najpierw przykleić enkoder, z prawidłowo osadzonym kołem, a następnie odpowiednio przylutować przełącznik, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie.

W tym momencie postanowiłem przetestować moją oryginalną mysz, aby upewnić się, że wszystko działa. Po kilku godzinach prób ustalenia, czy mam problem ze sterownikiem oprogramowania, odkryłem, że układ interfejsu USB na płycie jest martwy. Więc poszedłem i wziąłem inną mysz i sprawdziłem, czy ta działa.

Po upewnieniu się, że działa, zdemontowałem ją, ale nie w takim stopniu, jak ostatnią myszkę. W tym przypadku usunąłem tylko obwód i przeciąłem płytkę podstawy, aby zebrać osłonę portu optycznego. Wszystko inne odłożyłem na bok.

Następnie wylutowałem te same podzespoły z tej myszki, co ostatnią. Jednak zamiast odlutowywać je z przewodami, włożyłem je do kosza na części zamienne i przylutowałem odpowiednie komponenty z oryginalnej myszy, która była wyższej jakości.

Dodatkowo zidentyfikowałem na płytce wolną przestrzeń na rezystor i diodę LED. Doskonały! Przylutowałem zworkę przez port rezystora, a następnie przylutowałem dwa długie przewody do portu LED. Zdecydowałem się nie dodawać diod LED na tym etapie, ponieważ będą one przeszkadzać tylko w reszcie rzeczy, które zamierzamy zrobić, aby ta mysz działała.

Po przylutowaniu wszystkiego do płyty nałożyłem trochę gorącego kleju na wszystkie wykonane połączenia, aby zmniejszyć ryzyko zwarcia, a także wzmocnić połączenia.

Następnym krokiem jest wyrównanie przezroczystego elementu soczewki i przykręcenie elementu portu optycznego wyciętego z płyty podstawy.

Potem zdecydowałem, że chcę dłuższego sznurka. Wziąłem więc stary kabel do ładowania Apple, który zerwał się na końcu z dziwnym adapterem (wiesz, jeden z szalonych portów, w których specjalizuje się Apple) i zdjąłem końce każdego z przewodów. Sprawdzałem ciągłość, aby zobaczyć, który przewód poszedł gdzie, i zrobiłem to samo z oryginalnym przewodem myszy. Zanim zrobiłem jakiekolwiek lutowanie, wziąłem trochę fioletowego paracordu (nie miałem zielonego, ale fioletowy dopełnia zielony, więc będzie dobrze) i wyciągnąłem sznurki ze środka. Włożyłem kabel Apple do paracordu, zgniatając go, aż kabel był do końca, i przyklejając koniec do portu USB. Następnie odciąłem port USB oryginalnego kabla myszy, rozebrałem koniec i przylutowałem przewody do odpowiednich na kablu Apple. Zaizolowałem złącza taśmą elektryczną i gorącym klejem, a następnie przeciągnąłem osłonę paracordu do góry i na złącze, aż do tablicy kontrolnej, gdzie ją przykleiłem.

W rezultacie powstał kabel o długości 2,5 metra, który jest więcej niż wystarczający do użycia z dowolną konfiguracją komputerową. Teraz, gdy już to zrobiliśmy, możemy zbudować przewodnik trackballa.

Krok 4: Tworzenie przewodnika po kulkach

To jest ta część, w której wymagana jest cierpliwość. Większość ludzi używa nakrętek do butelek lub jakiegoś rodzaju tuby z papieru toaletowego do swoich myszy z trackballem DIY, ale ja chciałem mieć lepszą estetykę niż pozwala na to takie rozwiązanie, a także chciałem zablokować kulkę w myszy, umożliwiając podróż.

Więc co mam zrobić? Cóż, wybrałem tę oryginalną mysz nie bez powodu. Posiada dużą, estetyczną i ergonomiczną podpórkę pod nadgarstki. I mogę wyciąć w nim dziurę. Więc zgadnij, co zrobiłem? Wyciąłem w nim dziurę. Ręcznie. Przez dwie godziny trudziłem się z moimi zaufanymi nożycami i niebezpiecznie ostrym nożem X-acto, strugając, aby stworzyć idealną dziurę. A wyniki naprawdę się opłaciły. Moja piłka wydaje się toczyć gładko niż pośladek dziecka, jeśli można ufać temu powiedzeniu bardziej niż mojemu psu, gdy wiewiórka jest w pobliżu…

Sztuką jest bardzo powolne golenie niewielkich ilości. To i możliwość narysowania dobrego koła prowadzącego. Zrobiłem to za pomocą tuby z papieru toaletowego (którą sprawdziłem, aby upewnić się, że średnica jest mniejsza niż moja kulka). Chcesz uzyskać ortogonalny postój, więc tak naprawdę wycinasz owal, a nie koło, ze względu na zakrzywioną powierzchnię podpórki pod nadgarstki. Użyłem również wiertła do wycięcia mniejszego otworu początkowego w środku, ale nie użyłem go do wycięcia pełnowymiarowego otworu, ponieważ skutkowałoby to bardziej chropowatą krawędzią, a także byłoby bardzo trudne do prawidłowego wyrównania. I tak nie miałem odpowiedniej wielkości wiertła do otworu, który chciałem, i zdecydowanie nie potrzebuję ani nie chcę wychodzić i kupować.

Po zakończeniu strugania wziąłem trochę papieru ściernego, aby wypolerować wewnętrzną krawędź, pomagając kulce w płynnym toczeniu.

Teraz, gdy mamy przewodnik po trackballu, możemy przejść do składania rzeczy.

Krok 5: Montaż interfejsu (tj. Zabawa z klejem)

Tak więc teraz zasadniczo sklejamy ze sobą nasze podkładki zatrzaskowe, prowadnicę trackballa i tablicę kontrolną. Aha, a także pokolorowałem moją piłkę Sharpie, aby czerwone światło optyki nie powodowało, że piłka świeciła jak nos Rudolfa za każdym razem, gdy używam myszy. Ukrywa również irytującą etykietę, którą producenci postanowili na niej wydrukować.

Wygląda na to, że zapomniałem zrobić mu zdjęcie, ale znalazłem okrągły plastikowy pierścień, który idealnie pasuje do portu optycznego, a kiedy trackball znajduje się na nim, spód kulki znajduje się dokładnie tam, gdzie powierzchnia biurko byłoby, gdybym używał czujnika zgodnie z przeznaczeniem. Po przyklejeniu umieściłem trackball na wierzchu, a następnie umieściłem na nim prowadnicę trackballa, przyklejając ją również, unikając przyciśnięcia trackballa lub przyklejenia go na miejscu. Mój trackball toczy się teraz płynnie między dwiema powierzchniami i po testach działa dobrze.

Coś do zapamiętania: Aby uzyskać poprawną lewą/prawą oś „X”, tył tablicy kontrolnej musi stać się przodem myszy. Oznacza to, że obracamy go tak, aby oryginalne punkty mocowania zatrzasków były skierowane do tyłu, w Twoją stronę.

Po wklejeniu prowadnicy trackballa na miejsce skupiłem się na podkładkach zatrzaskowych. Ponieważ ma to być trackball obsługiwany palcem, zdecydowałem się umieścić przyciski zatrzaskowe po obu stronach trackballa, z kółkiem przewijania po lewej stronie do obsługi kciukiem. Oczywiście możesz zmienić swoją kolejność w zależności od preferowanej pozycji ręki i tak dalej. Właściwie zamieniłem lewą i prawą podkładkę (nie mikroprzełączniki, tylko podkładki), aby nadać mojej myszy bardziej elegancki, futurystyczny i pochylony wygląd. Przykleiłem też przyciski wyboru góra/dół tuż pod lewym padem, gdzie są na uboczu, ale nadal są dostępne.

Po zamontowaniu klikerów, za pomocą gorącego kleju zamontowałem odpowiednie mikroprzełączniki w odpowiednich miejscach, aby umożliwić płynne klikanie. Użyłem dużej ilości kleju, nakładając kilka warstw na raz, aby zbudować odpowiednią konstrukcję nośną dla każdego przełącznika.

Następnie przykleiłem kółko przewijania, które wcześniej przetestowałem, aby upewnić się, że kierunek przewijania w górę / w dół jest prawidłowo zorientowany. Użyłem gorącego kleju do zbudowania podpór również do tego.

Teraz, gdy mamy już skonfigurowany interfejs, dodajmy trochę diod LED!

Krok 6: Dodawanie diod LED

Więc tutaj dodałem 3x 3mm diody LED pod każdym przyciskiem i 2x 5mm diody LED za każdym padem. Użyłem płaskiego rezystora zmiennego i przełącznika, aby stworzyć fizyczny obwód sterujący, który pozwala mi włączać i wyłączać światła, a także regulować jasność w locie bez żadnego oprogramowania (nie żeby ta mysz i tak to obsługiwała).

Więc najpierw zrobiłem „drzewo” z każdym z zestawów diod 3mm, lutując ze sobą równolegle nogi i dokładając przewody do ostatniej diody w każdym rzędzie. Do diod LED 5mm przylutowałem też przewody.

Wszystkie diody LED są następnie połączone równolegle, z anodą (dodatnim długim pinem) przylutowaną do bocznego pinu mojego przełącznika, którego środkowy pin jest podłączony do wycieraczki na potencjometrze. Potencjometr i diody LED mają wspólne uziemienie (idzie do przewodu ujemnego, który wcześniej przylutowaliśmy), a ostatni pin potencjometru jest podłączony do dodatniego przewodu wyjściowego, który wcześniej przylutowaliśmy na płytce sterującej.

Przeprowadziłem test, aby upewnić się, że wszystko działa przed klejeniem i bardzo podobały mi się wyniki. Przystąpiłem więc do przyklejenia diod na miejscu, a następnie przykleiłem przełącznik i potencjometr tuż pod/przed przyciskami góra/dół, które mam pod lewym pilotem. Przeprowadziłem drugi test i bardzo mi się podobały wyniki. Następnie wziąłem jeden z kawałków uchwytu, który wyciąłem z oryginalnej myszy i przykleiłem go pod prawym przyciskiem, aby chronić panel sterowania, ponieważ nie mamy żadnych przycisków po tej stronie.

Teraz, gdy mamy diody LED, przejdźmy do zbudowania podstawy dla naszej myszy!

Krok 7: Tworzenie bazy… i porażka

Więc moja pierwsza próba stworzenia bazy była totalnym flopem. I piszę o tym, żebyście nie popełnili tego samego błędu co ja.

Pomyślałem więc, że jeśli chcę stosunkowo szybko i łatwo wykonać estetyczną bazę, zachowując przyzwoite krzywizny i dopasowując się do kształtu moich części, co jest lepszą substancją niż glina?

Więc wyszedłem i kupiłem trochę taniej gliny. Pierwszą (dosłowną) czerwoną flagą było to, że nie mieli zielonego, tylko czerwonego. No cóż, i tak pomaluję to później.

Dostałem glinę (tylko 1,25 euro za całą cegłę… co za okazja!) i zacząłem formować sobie ładną rzeźbę, która całkiem ładnie pasuje do mojej myszy.

Do gliny nie było żadnych instrukcji pieczenia (druga czerwona flaga), więc spojrzałem na opakowanie, aby zobaczyć, z czego jest zrobione i przeszedłem do Google „Jak upiec plastelinę do modelowania”. Najpierw pojawiły się dwa wyniki dotyczące tego, jak do pieczenia gliny polimerowej. Cóż, polimer i plastik to to samo, a plastelina brzmi jak plastik, więc dlaczego nie? „Piecz przez 30 minut w 135 stopniach Celsjusza na pół cala” – napisano. Będąc ostrożnym, wziąłem trochę dodatkowej gliny, którą miałem, zrobiłem mały model błyskawicy uderzającej w głaz i spróbowałem. Pół godziny później z piekarnika wyszła kałuża.

O o

Okazuje się, że plastelina jest jedną z niewielu glinek, których nie można upiec. No cóż. Zacząłem robić ciasto solne.

To również zawiodło.

Więc co mam zrobić? Zszedłem do piwnicy w poszukiwaniu wskazówek i znalazłem stary słupek z drewna sosnowego o wymiarach 3 na 3 cale z biurka, które zrobiłem jakiś czas temu. Hmmmm…. Mam to!

Krok 8: Tworzenie bazy… Więcej żmudności, ale teraz to działa

Więc oczywiście mogłem wyjść i znaleźć prawdziwą glinę. I jeśli chcesz, jesteś w stanie to zrobić całkiem dobrze. Ale przede mną jest ładny kawałek drewna…

Narysowałem więc szablon i poszedłem po piłę do metalu i wiertło (ponieważ w tej chwili nie mam żadnych innych prawdziwych narzędzi do obróbki drewna)…

Dwa dni i trzy godziny później, śmiertelnie zmęczony cięciem, struganiem i szlifowaniem, wreszcie mam bazę.

Ma wydrążony środek, aby przewody mogły swobodnie oddychać, zawiera zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, a co najważniejsze, pasuje do myszy. Nie wygląda to ładnie, ale po to jest następny krok…

Krok 9: Farba w sprayu, słońce i klej

Teraz możemy malować rzeczy! Tak!

Na dworze było słonecznie, więc postanowiłem przenieść swoje operacje na zewnątrz.

Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było spryskanie bazy 3 warstwami czarnej farby. Pierwsze dwie położyłem na bardzo grube, aby pokryć niektóre niedoskonałości powierzchni, pozostawiłem do wyschnięcia, zeszlifowałem wszystkie nierówności i zacieki, dodałem trzecią warstwę, pozostawiłem do wyschnięcia i ponownie przeszlifowałem, aby uzyskać idealnie gładkie wykończenie. Zajęło to około 2 godzin. Następnie użyłem mojej błyszczącej zieleni i "odkurzyłem" ją kilkoma jasnymi warstwami, aby czerń nadała trochę charakteru modelowi, co dało fantastyczne ciemnozielone, wyglądające na zwietrzałe wykończenie, które jest absolutnie tak gładkie jak plastik formowany wtryskowo, z wyjątkiem końcówek, gdzie zakrzywiony kształt w połączeniu z słojami bardzo utrudniał szlifowanie.

Pozostawiłem do wyschnięcia i przetestowałem, aby upewnić się, że mysz nadal pasuje (ponieważ drewno może się lekko rozszerzać i wypaczać po dodaniu farby). Tak, wszystko dobrze, ruszamy dalej.

A teraz trudna część. Gdybym myślał prosto, pomalowałbym prowadnicę trackballa i podkładki zatrzaskowe przed klejeniem. Moja logika, że tego nie robię, jest taka, że farba a.) zostanie porysowana i b.) koliduje z moimi połączeniami kleju na gorąco.

Więc co zrobisz? Cóż, wziąłem plastikowy pojemnik z jagód, które dostałem pewnego dnia, i rozpyliłem zieloną farbę w kałuży. Następnie za pomocą pędzla ostrożnie nałożyłem farbę na wszystkie pożądane części. Ponownie zrobiłem 3 warstwy, aby uzyskać optymalne gładkie zielone wykończenie.

Po wyschnięciu i oczyszczeniu pędzelka alkoholem (woda nie będzie działać z farbą w sprayu), ponownie założyłem mysz na podstawę i upewniłem się, że mam ją w wygodnej pozycji. Po wykonaniu tej czynności mocno go przykleiłem.

I altówka! Mysz z trackballem, prawie tak dobra, jak gdybym ją kupił w sklepie! I z większą liczbą przycisków i kółkiem przewijania !! (Nie możesz tego dostać za nic poniżej 30 euro, kiedy ostatnio sprawdzałem, a wydałem w sumie 5 euro na moją, jeśli liczyć farbę!)

Krok 10: Wielki Finał

Więc teraz mamy fantastyczną, futurystyczną, zieloną mysz z trackballem!

Jedynym problemem, jaki znalazłem, jest odwrócenie pionowej osi „Y”, co naprawiłem na moim Macu za pomocą świetnego bezpłatnego oprogramowania o nazwie USB Overdrive. W systemie Windows można znaleźć i używać podobnego oprogramowania, ale może ono nie działać we wszystkich aplikacjach. Uważam, że istnieje również poprawka za pomocą wiersza poleceń dla systemów Linux. Niektórzy i tak wolą odwróconą oś, bardziej przypomina symulator lotu (pchnij do przodu, aby zejść, odciągnij, aby wzrosnąć).

Diody LED są świetne, a wrażenia są niesamowite. Wcześniej używałem Trackmana Marble i muszę powiedzieć, że chociaż ten toczył się płynniej, zdecydowanie wolę moje matowe, lekko lepkie wrażenie, a kółko przewijania jest ogromnym bonusem.

Więc na co czekasz? Zbuduj swój już dziś! To wcale nie musi być takie zielone! Ponieważ jest to kompilacja ze śmieci, masz pełną elastyczność w tym, jak chcesz zbudować swoją, a moja powinna służyć tylko jako wskazówka dla każdej niesamowitości, na którą wszyscy możecie wymyślić. Więc bądź kreatywny!

Jak zawsze, są to projekty Dangerously Explosive, jego życiowej misji „odważnie budować to, co chcesz zbudować i nie tylko!”

Resztę moich projektów znajdziesz tutaj.

Życzę wszystkim miłego tworzenia!