Zegar wylotowy Arduino: 3 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Zegary wylotowe są doskonałym narzędziem do przechowywania urządzeń, które pozostają zbyt długo, ale brakuje im dostosowania, które czasami jest konieczne. Niektóre urządzenia w ogóle nie mają przełączników, a zrobienie domowej roboty automatycznego timera może być naprawdę przydatne. W tym projekcie użyłem Arduino nano, ekranu LCD I2C 18x2, 3 przycisków, jednostki wyjściowej DLI i obudowy drukowanej w 3D, aby stworzyć w pełni konfigurowalny zegar/przełącznik dla kilku gniazd.

Kilka rzeczy do zapamiętania:

-W tym projekcie użyłem Arduino Nano, ale podobnie jak wiele użytych przeze mnie części, można je łatwo wymienić na inne podobne części. Korzystanie z ESP8266 może pozwolić na bezprzewodową automatykę domową dla oświetlenia, wentylatorów itp

-DLI może być droższe niż zakup przekaźnika, którego zwykle używa wiele osób, ale jest to o wiele bezpieczniejsze i znacznie lepszy pomysł. DLI są bardzo proste w użyciu i są stworzone do tego celu, zepsucie przy użyciu przekaźnika może spowodować niebezpieczne ilości prądu płynące tam, gdzie tego nie chcesz.

Kieszonkowe dzieci

Arduino Nano (niedawno przerzuciłem się na używanie Osoyoo pro micros, które funkcjonalnie są bardzo podobne do Nanos i kosztują znacznie mniej, ale w tym projekcie użyłem nano)

Wyjście DLI

Ekran LCD 18x2 I2C - upewnij się, że próbujesz uzyskać ekran obsługujący I2C. Próba podłączenia pełnego 16-pinowego układu może być uciążliwa

Małe i duże przyciski

Walizka z nadrukiem 3d- podam poniżej STL. Ten futerał ma również pasować do wszystkich części, których użyłem i ma być złożony za pomocą kleju na gorąco

Wszystkie te materiały nie są zoptymalizowane pod kątem cen, ponieważ były to tylko części, które znalazłem w domu. Istnieje wiele alternatyw dla każdego z nich i zakładam, że można to skonstruować (poza gniazdem DLI) za mniej niż 10 USD.

Krok 1: Skonfiguruj okablowanie i elementy lutowane

Ponieważ użyłem Arduino Nano bez pinów nagłówka, przylutowałem wyświetlacz LCD do jednego, aby połączyć go przez SDA, SCL, 5V i GND. Uwaga jest taka, że w okablowaniu wyświetlacz LCD nie jest I2C, po prostu podłączam go tak, jakby pierwsze 4 piny były takie, jak opisano powyżej. Aby uzyskać wyświetlacz podobny do tego, potrzebujesz specjalnej płytki adaptera I2C do przylutowania do rzędu pinów u góry, aby przekonwertować go na komunikację szeregową. Ponadto w Arduino Nano SDA znajduje się pin A4 i SCL A5

Trzy przyciski i gniazdo DLI muszą mieć wspólne połączenie uziemiające, ponieważ w tym modelu arduino są tylko 2 styki uziemienia (dzielę te przewody, po prostu splatając przewody i lutując je razem). Każdy przycisk jest następnie podłączony do cyfrowych pinów we/wy, a następnie do dodatniego zacisku gniazda DLI.

Krok 2: Kod

Poniżej znajduje się link do kodu Arduino, który uruchamia mój timer. Konfiguracja wyświetlacza LCD jest czymś, co dostałem online, więc nie w pełni rozumiem wszystkie ustawienia pinów. Ważną rzeczą do zapamiętania na temat pinów przycisków jest to, że podczas podłączania przycisków do masy zamiast 5V, pinMode musi być ustawiony na INPUT_PULLUP (tak jak to zrobiłem), co umożliwia zintegrowany rezystor pullup w arduino. To "odwraca" wyjście przycisku, ale czyni go bardzo stabilnym, a także eliminuje ryzyko smażenia deski, umieszczając 5v tam, gdzie nie należy. Aby kontrolować DLI, przynajmniej w modelu, którego użyłem, wystarczyło podłączyć do niego 2 przewody i wysłać 5 V przez jeden, aby włączyć/wyłączyć DLI. Ustawiłem timer na maksymalnie 5 godzin, a jeśli to zmienisz, sugerowałbym zmianę wartości czasu na long zamiast int, ponieważ może to przeciążyć. Sposób, w jaki zaaranżowałem funkcjonalność moich 3 przycisków, polega na tym, aby mieć jeden Reset/Wyłącz timer (i DLI), jeden do dodawania 15 minut i jeden do odejmowania 15 minut. Na koniec mam to zaprogramowane, aby po 60 sekundach "bezczynności" (gdy timer jest na 0 i nie został naciśnięty żaden przycisk) ekran LCD wyłączy się, aby zapobiec spaleniu.

Krok 3: montaż

Etui, które wydrukowałem, jest zaprojektowane tak, aby każdy element był wklejany na gorąco od wewnątrz. Ekran i przyciski ściśle przylegają do swoich miejsc (otwory na przyciski wymagają trochę szlifowania ze względu na gwinty na dwóch mniejszych przyciskach). Arduino nie ma ciasnej obudowy ani mocowania, ale raczej zaprojektowałem obudowę tak, aby miała miejsce do siedzenia tak, aby była utrzymywana na miejscu taśmą dwustronną i można było uzyskać do niej dostęp do ładowania/programowania przez (w moim przypadku) mini usb. Wreszcie tylny panel jest zaprojektowany tak, aby przesuwał się z tyłu i można go przykleić na gorąco. Poniżej załączam pliki.stl do obudowy.