Zmodyfikowany zasilacz ATX: 3 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Zasilacze są zawsze istotną częścią każdego projektu, zasilając wszystkie obwody podczas testów i analiz. Ale są one dość drogie na rynku, wykraczające poza mój budżet. Miałem dość tego, że zawsze musiałem konfigurować obwód transformator-prostownik-filtr za każdym razem, gdy potrzebowałem źródła prądu stałego. Na szczęście dostałem w swoje ręce jeden z tych materiałów ATX używanych w komputerach stacjonarnych. Był to więc prosty i bezpośredni projekt, który nie wymagał żadnych wymyślnych umiejętności w zakresie elektroniki. Więc w końcu miałem własny zasilacz ławkowy

Krok 1: Analiza tego

Są one przeznaczone do zasilania różnych komponentów procesora, dzięki czemu zapewniają standardowe napięcie wyjściowe

3,3V (przewody pomarańczowe)

5V (czerwone przewody)

12V (żółty)

Wspólny/uziemiony (czarny)

Czuwanie +5v (fioletowy)

-12V (niebieski)

czujnik 3,3 V (brązowy)

Włącz (zielony)

i kilka innych, których możemy nie potrzebować.

Zasilacz ma moc 450W i może wyprowadzić około 35A max na linii 5V (nie jestem pewien, gdzie i kiedy będę potrzebował tak wysokiego prądu). Jedynym minusem tego jest to, że zapewnia tylko powyższe standardowe wartości napięcia i nie ma kontroli prądu ani ogranicznika prądu, który można znaleźć w normalnych zasilaczach. Cóż, płytkę można zmodyfikować, aby zmienić napięcie wyjściowe i dodać funkcję kontroli prądu, ale jest to trochę trudne i nie chciałem zbytnio się nią grzebać i niszczyć jedynej płytki, którą miałem. Poza tym miałem moduł konwertera Boost, który kupiłem jakiś czas temu z ciekawości, więc podłączając to do linii 5V, mogłem faktycznie uzyskać zmienne zasilanie do 40V, co będzie więcej niż wystarczające.

Krok 2: Obudowa

Najlepszym i najczęstszym sposobem wykonania obudowy jest użycie jej własnej. Wywierć otwory niezbędne do podłączenia linii wyjściowych i gotowe. Ale nie, chciałem zrobić to trochę bardziej profesjonalnie, więc poszedłem i kupiłem metalową obudowę, która była nieco większa niż oryginalna i była tania (mniej niż 2 dolary). Ten nie miał przedniego panelu, więc musiałem go zrobić. Użyłem czegoś, co, jak sądziłem, było arkuszem sklejki, pozostałością po niektórych pracach wewnętrznych. Potem znowu brakowało mi niezbędnych narzędzi do zmechanizowanego wiercenia i cięcia, więc musiałem użyć dłuta, brzeszczotu i młotka, aby wykonać pracę.

Tak więc po brutalnym rzemiośle udało mi się zrobić niezbędne otwory. Zdecydowałem się na jeden port dla 3,3 V, 5 V, 12 V i GND oraz osobny port dla zmiennego wyjścia konwertera doładowania. Zrobiłem oddzielne porty zamiast tylko zmiennego wyjścia doładowania, aby podłączyć cięższe obciążenia, ponieważ konwerter doładowania mógł obsłużyć tylko 2A max na wyjściu.

Potem naprawiłem zaciski, przełącznik i potencjometr do przetwornika, również wstawiłem jeden z tych woltów prądu stałego, amperomierza

Krok 3: Połączenia

Wykonanie połączeń było dość łatwe, podłącz przewody zgodnie z kodem kolorów do odpowiednich zacisków i być może użyj 2 lub 3 przewodów na szynę, aby ułatwić wyższe prądy. Zielony i czarny idą do przełącznika, ponieważ zwarcie zielonego i masy włącza zasilanie. Podłącz również przewód czujnika woltomierza do przełącznika suwakowego i podłącz przewody z każdego portu do przełącznika suwakowego, abyśmy mogli przełączyć przewód czujnika do dowolnego portu wyjściowego. Połączenie amperomierza łączy się szeregowo na wspólnym uziemieniu i zabezpiecza wszystkie odsłonięte przewody i połączenia za pomocą rurek termokurczliwych.

Następnie naprawiłem gniazdo wejściowe z tyłu oraz wentylator chłodzący.

To było prawie wszystko, potem mocno zakręciłem pokrywę i włączyłem ją, przeprowadziłem testy z kilkoma obciążeniami i działało dobrze.