„Sup – mysz dla osób z kwadryplegią – niski koszt i otwarte oprogramowanie: 12 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Wiosną 2017 roku rodzina mojej najlepszej przyjaciółki zapytała mnie, czy chcę polecieć do Denver i pomóc im w projekcie. Mają przyjaciela, Allena, który w wyniku wypadku na rowerze górskim ma tetraplegię. Felix (mój przyjaciel) i ja przeprowadziliśmy szybkie badania i postanowiliśmy zbudować Allenowi „Sip-n-puff” w połączeniu z joystickiem, aby dać mu dostęp do tych samych funkcji, co normalna mysz.

Sip-n-puff to urządzenie wejściowe, które pobiera dane wejściowe w postaci „Sip” lub „Puff” (wyobraź sobie popijanie przez słomkę lub dmuchanie bąbelków w swoim napoju). Tutaj łączymy go z joystickiem, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie kursorem na ekranie, a Sip-n-puff służy do funkcji takich jak klikanie i przewijanie.

Urządzenia Sip-n-puff nie są niczym nowym, a kombinacje joystick/sip-n-puff również nie są zbyt rzadkie. Ale zakup takiego urządzenia kosztuje około 500 do 1500 USD! Dla Allena, który nie ma źródła dochodu, to niemożliwa cena. Jednak samo urządzenie jest w rzeczywistości bardzo proste. W tym artykule pokażę, jak je zbudować za niecałe 50 USD!

Wszystkie projekty i kod są otwarte, co oznacza, że możesz je zbudować bez płacenia mi ani Felixowi ani grosza! Jeśli chciałbyś po prostu gotowe urządzenie bez pracy, z przyjemnością wykonam je dla Ciebie. Szczegóły znajdują się na końcu instrukcji.

Wreszcie, ponieważ jest to open source, wszystkie pliki projektowe i kod można znaleźć na GitHub:

Chcesz kupić 'Sup? Informacje można znaleźć na końcu tej instrukcji.

Aktualizacja: Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na ten projekt! Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem mój pierwszy konkurs na instrukcje i dobrze wykorzystałem kartę podarunkową Amazon. Narzędzia, które kupiłem, powinny umożliwić mi dostarczanie treści wyższej jakości w większych ilościach.

Kolejna sprawa: byłam mile zaskoczona dwoma artykułami w sieci wspominającymi o tym projekcie! Ogromne podziękowania dla Hackaday i Open-electronics.org za uznanie tego artykułu za godny. Możesz znaleźć oba poniżej:

www.open-electronics.org/the-sup-low-cost-and-open-source-mouse-for-quadriplegics/

hackaday.com/2018/04/27/an-open-source-sip-and-puff-mouse-for-affordable-accessibility/

SUP został również niedawno wymieniony w New Mobility Magazine. Artykuł ten można znaleźć tutaj:

www.newmobility.com/2018/12/the-revolution-will-be-3d-printed/

Kredyty i podziękowania:

Jestem winien ogromne podziękowania mojemu przyjacielowi Felixowi i jego rodzinie za przywiezienie mnie do Denver (gdzie mieszka Allen) i zapłacenie za wszystko oprócz drukarki 3D. To naprawdę pomogło w rozpoczęciu rozwoju i stworzeniu SUP w krótkim czasie!

Dodatkowe uznanie należy się również Felixowi za większość projektów 3D.

Na koniec dziękuję Allenowi za to, że był kimś, komu mogliśmy pomóc, kto pozwolił nam najechać i zapytać go, jak podobał mu się nasz sklecony razem prototyp.

Krok 1: Narzędzia, części i materiały

Oto wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania urządzenia. Zanim wszystko zamówisz, zapoznaj się z resztą, aby upewnić się, że czujesz się komfortowo z zestawem umiejętności, którego będziesz potrzebować do złożenia!

Części:

• Arduino Pro Micro (w szczególności Pro Micro, ze złączem USB i ATmega32u4)
• Czujnik ciśnienia MPXV7002DP z płytką zaciskową
• Moduł joysticka
• Rurki silikonowe do kontaktu z żywnością, 1/8 ID przy 1/4 OD, około 6"
• Części drukowane 3D o wartości <= 72 gram
• Przewody (użyłem żeńsko-żeńskich przewodów DuPont, a następnie odciąłem końce)

Narzędzia:

• Lutownica (to 30w żelazko na amazon działa świetnie)
• Pistolet do klejenia na gorąco (wysoka temperatura)
• Drukarka 3D (Lub drukuj materiały za pomocą usługi drukowania 3D)
• Różne narzędzia takie jak szczypce, śrubokręt płaski, papier ścierny, ostry mały nóż z cienkim ostrzem, nożyce do drutu

Materiały:

• Normalny filament PLA (użyłem Hatchbox czarny PLA)
• Elastyczny żarnik, taki jak TPU lub NinjaFlex (moja drukarka została dostarczona z małą rolką zielonego TPU. Alternatywnie możesz zmodyfikować część ustnika, aby zaakceptować rurkę o mniejszej średnicy, a następnie uzyskać rurkę o średnicy 2,5 mm, aby pasowała do czujnika)

Całkowity koszt części wynosi około 22 USD, nie wliczając filamentu do drukarki 3D. Po dodaniu elastycznego ramienia i długiego kabla USB, suma wynosi około 49 USD.

Pamiętaj, że linki tutaj są w większości najtańszą ceną z Chin! Zajmie to co najmniej miesiąc, zanim dotrą do Ciebie. Jeśli potrzebujesz części szybciej, będziesz musiał zapłacić trochę więcej za bliższe źródła z szybszą wysyłką. Oczekuj całkowitego kosztu do około 75 USD.

Krok 2: Wydrukuj rzeczy w 3D

Wszystkie pliki STL można znaleźć na https://github.com/Bobcatmodder/SipNPuff_Mouse/, będziesz potrzebować ich wszystkich.

Jeśli nie masz drukarki 3D, istnieje wiele usług drukowania 3D, z których możesz skorzystać. Jeśli chcesz dostać niedrogą drukarkę, która będzie działać świetnie (i nie masz nic przeciwko montażowi), polecam Anet A8. Jest to klon Prusa i3 o wartości 150 USD, działał dla mnie dobrze i ma świetną społeczność online.

Sprawa i rama:

Drukuj z podporami „wszędzie”, na wysokości warstwy 0,1-0,2 mm. Użyłem wsparcia typu „siatka”, ale „linie” mogą być łatwiejsze do usunięcia

GoProClip i FacePlate:

Drukuj jak zwykle, bez podpór, wysokość warstwy 0,1-0,2 MM

Adapter do przewodów:

1. Do drukowania w elastycznym włóknie
2. Wysokość warstwy 0,1
3. Wycofanie WYŁĄCZONE
4. Brak podpór

Krok 3: Drukowanie i wyżarzanie ustnika

Zanim wydrukujesz wszystkie dodatkowe ustniki, dobrze jest upewnić się, że kurczą się prawidłowo po wyżarzaniu.

Jeśli chcesz być naukowy, wydrukuj AnnealingTestr.stl i zmierz go przed i po wyżarzaniu, aby określić dokładny procent skurczu/wzrostu iw której osi. Zwykle oczekuje się około 5% skurczu na osi X i Y' i około 2% wzrostu na osi Z. Bez Hatchbox black PLA i pieca konwekcyjnego udało nam się osiągnąć około 2% skurczu na osi X i Y oraz 1% wzrostu na osi Z.

Jednakże, ponieważ ten element jest tak naprawdę zaprojektowany tylko tak, aby pasował w miarę dobrze do joysticka, nie musisz być bardzo precyzyjny. Korzystając z naszych wartości dla czarnego PLA Hatchbox, oto proces drukowania ustnika:

1. Zmień rozmiar X i Y na 103%, pozostaw Z bez zmian (Dążymy do zwiększenia rozmiaru o około 2% w stosunku do pierwotnych wymiarów, po wygrzaniu, aby umiarkowanie łatwo zmieścił się na joysticku)
2. Nadruk z rondem, plus obsługuje „dotykową płytkę montażową”.
3. Wypełnij na 100% (aby woda do niego nie wsiąkała)
4. Normalna prędkość drukowania, wysokość warstwy 0,1 mm
5. (Jeśli masz podgrzewane łóżko, ustaw je na 50C)
6. Hotend w 220C.

Nie bawiłem się zbytnio tymi wartościami, ale właśnie tego użyłem w mojej drukarce (klon Prusa i3, Anet A8).

Po wydrukowaniu kawałka lub dwóch spróbuj je wyżarzać i sprawdź, czy pasują.

Proces wyżarzania:

1. Rozgrzej piekarnik, najlepiej w trybie konwekcyjnym (jeśli twój piekarnik to robi), do około 158F lub 70C. Niektóre piekarniki nie działają tak nisko, jeśli jest trochę wyłączony, nie ma to większego znaczenia.
2. Poczekaj, aż piekarnik się nagrzeje, a następnie połóż swój kawałek(i) na czymś, co zapobiegnie ich wypadaniu.
3. Ustaw minutnik na godzinę, a potem zostaw. Nie otwieraj piekarnika, aby to sprawdzić, ponieważ efekt chłodzenia może zakłócić proces wyżarzania.
4. Po upływie godziny wyłącz piekarnik i pozostaw kawałek do ostygnięcia w piekarniku. Dobrze sprawdzi się do tego termometr, ale nie musisz być super precyzyjny, po prostu poczekaj godzinę.
5. Gdy już ostygnie, wyjmij go. Powinien być teraz mocniejszy, a co ważniejsze, wytrzymać wrzątek i mycie w zmywarce.

Krok 4: Przetwarzanie końcowe wydruków 3D

Lubię, gdy moje wydruki 3D są czyste, ale często oznacza to wiele podpór. Jeśli wydrukowałeś części Frame i Case z wypełnieniem zgodnie z zaleceniami, masz trochę do zrobienia! Oto kilka wskazówek i porad dotyczących ich usuwania.

Jak widać, do usunięcia podpór użyłem kombinacji śrubokręta, szczypiec i scyzoryka. Wybrałem podpory "siatkowe", ponieważ działają lepiej i mają tendencję do wychodzenia w jednym kawałku, ale są trudniejsze do usunięcia. Niektóre z nich można wybić szybkim ciosem śrubokrętem, ale należy uważać, aby nie złamać rzeczywistej części – może to być łatwe do zrobienia na części z ramą.

Część Case drukuje z dużą ścianką podtrzymującą z tyłu, która może być szczególnie trudna do usunięcia. Uważam, że najlepiej jest obejść krawędzie małym ostrzem noża, a następnie spróbować przebić je i podważyć na boki. To wymaga trochę pracy, ale cierpliwość się opłaca!

Po zakończeniu możesz wyrzucić zniekształcony materiał podporowy lub zapisać go, jeśli naprawdę chcesz go ponownie wykorzystać…

Krok 5: Testuj dopasowanie

Teraz, gdy wszystko jest już posprzątane, powinniśmy przetestować dopasowanie części wydrukowanych w 3D.

Wszystkie moduły montuje się tak, jak pokazano, i powinny pasować dość ciasno. Jeśli nie, spróbuj wydrukować Frame.stl w rozmiarze 101-102% i zmienić rozmiar Case.stl, aby dopasować.

Ustnik powinien być w stanie zmieścić się z niewielką siłą, ale nie powinien odchodzić zbyt łatwo. To dobry moment, aby upewnić się, że silikonowy wężyk pasuje do ustnika i adaptera. Odkryłem, że najlepszym sposobem na bezpieczne dopasowanie jest wsunięcie końca w dowolny sposób, a następnie przekręcenie rurki podczas wciskania, aby dobrze osadzić się na dolnej krawędzi otworu w adapterze.

Uwaga: Na zdjęciach używam modułu joysticka, do którego już przylutowałem przewody- Jednak normalny moduł joysticka powinien pasować dobrze.

Krok 6: Przygotuj joystick

Zanim będziemy mogli przylutować przewody do joysticka, musimy pozbyć się starych nagłówków pinów. Stwierdziłem, że najlepszym sposobem było odcięcie jak najwięcej, a następnie podgrzanie każdego pinu lutownicą i stuknięcie w płytkę PCB, aby wypaść pinu.

Po wyjęciu starych pinów przylutuj długość przewodów (o długości około 20 cm) do modułu joysticka. Pomaga mieć unikalne kolory dla każdego pinu, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować, który przewód idzie gdzie później.

Krok 7: Schemat

Teraz, gdy mamy już projekt 3D, czas na schemat i schemat połączeń!

Obwód jest w rzeczywistości bardzo prosty, bez rezystorów i komponentów zewnętrznych, tylko 3 różne moduły połączone ze sobą. Przedstawiłem schemat powyżej i przejdę do tego, co się tutaj dzieje:

Wybicie czujnika ciśnienia:

• "A" idzie do A0 na Arduino
• "5V" idzie do VCC na Arduino
• "GND" idzie do jednego z pinów GND na arduino

Moduł joysticka:

• "GND" idzie do jednego z pinów GND na Arduino
• "+5V" idzie do pinu "RAW" w Arduino
• „VRx” trafia do A2 na Arduino
• "VRy" idzie do A1 na Arduino
• "SW" idzie do D2 na Arduino (technicznie powinien być również rezystor podciągający 10K między nim a GND. Jednak obecny kod go nie używa, a i tak byłoby trudniej, więc…)

Krok 8: Przylutuj wszystko razem

Teraz jesteś gotowy do montażu całej elektroniki!

Upewnij się, że moduły są zamontowane tak, jak pokazano! Chcesz, aby przewody biegły przez ramę i przez górne lub dolne szczeliny, do których podłącza się arduino. Arduino będzie luźne, ale przewody będą przebiegać przez ramę. Spójrz na zdjęcia, pokazują o co mi chodzi.

Zacznij od zdejmowania izolacji i cynowania końcówek wszystkich przewodów z joysticka, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Następnie, na podstawie schematu i zdjęć, połącz go w następujący sposób.

• GND do GND (pin 23) w Arduino
• +5V do pinu RAW na Arduino (tuż obok pinu GND)
• VRx do A2 na Arduino
• VRy do A1 na Arduino

Na razie zostawmy pin SW, ponieważ lutuje się go na górze Arduino.

Przechodząc do czujnika ciśnienia, najpierw będziesz chciał określić, które przewody są które. Zakładając, że masz ramkę skierowaną z joystickiem skierowanym bezpośrednio od siebie, kolejność przewodów jest następująca:

• Górny przewód: wyjście analogowe „A”, do pinu A0 Arduino
• Przewód środkowy: 5V, do pinu Arduino VCC
• Dolny przewód: GND, do GND, pin 4, na górze.

W tym momencie możesz również podłączyć pin SW z joysticka do pinu 2 w Arduino, tuż obok pinu GND.

Uważaj, aby nie zagiąć przewodów zbyt mocno, ponieważ łatwo się zerwą.

Krok 9: Prześlij program i przetestuj

Zanim wszystko skleimy, upewnijmy się, że działa!

Jeśli nie masz Arduino IDE, musisz pobrać je z oficjalnej strony Arduino, pod adresem Arduino.cc. To nic nie kosztuje, ale poprosi Cię o przekazanie darowizny, jeśli chcesz.

Po pobraniu i zainstalowaniu IDE pobierz plik SupSipNPuff_Final.ino ze strony github, a następnie otwórz go w IDE.

Aby przesłać go do Arduino, przejdź do "Narzędzia", "Płyta" i wybierz "Arduino/Genuino Micro". W tym samym menu, w sekcji „Port”, wybierz to, co jest dostępne, powinno wyglądać mniej więcej w stylu „COM12 (Arduino/Genuino Micro)”. Jeśli się nie pojawi, być może trzeba będzie poczekać, aż system operacyjny zainstaluje sterowniki, ale powinno to zrobić automatycznie.

Kliknij przycisk przesyłania (okrągły przycisk niebieskiej strzałki w lewym górnym rogu) lub naciśnij Ctrl/U (lub odpowiednik), aby przesłać program. Gdy pasek postępu na dole zniknie i pojawi się komunikat „Gotowe przesyłanie”, jesteś gotowy do testowania!

Aby przeprowadzić test, najpierw ponownie podłącz ustnik i rurkę (przymocuj rurkę do najwyższego portu czujnika za pomocą przejściówki), a następnie trzymaj ją przed ustami i poruszaj ustnikiem. Powinien poruszać myszą na ekranie. Wypróbuj mocne zaciągnięcie lub łyk, aby kliknąć lewym/prawym przyciskiem myszy, a miękkie łyki/pociągnięcia, aby przewinąć w górę lub w dół. Możesz także przytrzymać mocny łyk lub zaciągnąć się, aby przytrzymać „przycisk myszy”. Jeśli masz kłopoty, wyobraź sobie ustnik jako słomkę. Zamiast dmuchać lub wdychać, wywierasz nacisk ustami, tak jakbyś robił to za pomocą słomki.

Jeśli jedna lub więcej osi zostanie odwróconych, jest to prosta poprawka:

1. Upewnij się, że masz otwarty plik SipNPuffMouse w IDE
2. Przewiń program, aż znajdziesz wiersz z napisem "Mouse.move(reading[0], -reading[1], 0);"
3. Pierwsza wartość „reading[0]” to ruch X (poziomy), a druga „-reading[1]” to Y (ruch pionowy. W zależności od tego, który z nich jest odwrócony, dodaj lub usuń znak minus przed wiersz "reading[x]", aby odwrócić wartość.
4. Prześlij ponownie program i przetestuj go!

(Uwaga: Innym łatwym sposobem na znalezienie linii jest użycie Ctrl/F. Używam tego często podczas pracy z moim kodem!)

Krok 10: Gorący klej

Teraz, gdy Twój Sip-n-puff działa, nadszedł czas na montaż produktu końcowego! Możesz być dumny z tego, jak ładnie wygląda okablowanie, ale niektórzy ludzie wolą, aby wszystko było zakryte nudnym plastikiem, więc zobowiązujemy się.

Wcześniej musimy zabezpieczyć wszystko w środku, aby nie rozleciały się po podłączeniu.

1. Umieść dużą ilość gorącego kleju za Arduino Micro. Przyklejamy go do pręta oddzielającego miejsca, w których przewody wychodzą na górze i na dole.
2. Jeśli możesz, przesuń nieco czujnik ciśnienia do tyłu, umieść kroplę gorącego kleju w mocowaniu, a następnie przesuń go do przodu nad kroplą. Dodaj trochę więcej po bokach, aby zabezpieczyć je według własnego uznania. Gorący klej nie uszkadza elektroniki, ale należy uważać, aby nie dostała się do portów wychodzących z czujnika ciśnienia, do których podłączamy wężyki.
3. Dodaj dużą ilość gorącego kleju na przewodach wychodzących z modułu Joystick. To prawdopodobnie nie jest konieczne, ponieważ nie będziemy ich już przenosić, ale dobrze, jeśli kiedykolwiek zostanie poddany ekstremalnym wibracjom…

Teraz, gdy wszystkie części są na miejscu, wsuń ramkę do obudowy. Najpierw musisz odłączyć rurkę. Teraz wyśrodkuj panel czołowy nad modułem joysticka, a następnie dodaj klej do punktów, w których styka się z ramą (nie w tym przypadku, ponieważ możesz chcieć go później wysunąć). Po ustawieniu możesz wysunąć ramkę z powrotem, a następnie dodać więcej gorącego kleju wzdłuż boków ramy, gdzie styka się z płytą czołową, tylko po to, aby ją wzmocnić.

Na koniec, ale nie mniej ważne: z boku obudowy, który nie ma otworu na rurkę i złącze USB, lekko przeszlifuj powierzchnię, aby ją zszorstkować, w miejscu, w którym chcesz zamontować element montażowy. Zrób to samo z dolną częścią elementu mocującego, a następnie posmaruj go klejem i przymocuj mocno do obudowy. Po związaniu możesz odciąć nadmiar małym nożem, aby nadać mu bardziej profesjonalny wygląd. (Ha ha)

Krok 11: Konfiguracja i użytkowanie

Teraz, gdy jesteś gotowy do korzystania z urządzenia, oto kilka wskazówek dotyczących konfiguracji.

W pokoju Allena znajduje się duży telewizor z wejściem HDMI, który znajduje się na ścianie po drugiej stronie jego pokoju od łóżka. Ustawiliśmy jego laptopa na komodzie pod ekranem i podłączyliśmy go. Jeśli ustawisz to w pokoju, znajdź coś nieco dłuższego niż 15 stóp. Pomyśleliśmy, że to wystarczy, ale nie było tak dużego luzu, jak bym chciał.

Aby trzymać urządzenie, kupiliśmy to ramię na Amazon za 19,50 USD. Jest to elastyczne ramię o przekątnej 25 cali, zaprojektowane do trzymania kamery internetowej lub GoPro, z zaciskiem, który świetnie nadaje się do mocowania na stole lub łóżku. Ma uchwyt w stylu GoPro, który zaprojektowaliśmy do bezpiecznego montażu.

Kiedy po raz pierwszy przywieźliśmy go do Allena, byłem zaskoczony tym, co tak naprawdę wymagało zmiany. Jeśli chodzi o urządzenie, chciał tylko, abyśmy trochę spowolnili kursor, co od tamtej pory zrobiłem. Jednak to, czego naprawdę chciał, to trochę więcej sterowania głosowego dla swojego komputera, aby w jak największym stopniu wyeliminować korzystanie z klawiatury ekranowej. Sip-n-puff może być używany w połączeniu z niektórymi narzędziami ułatwień dostępu na komputerze, aby zmaksymalizować skuteczność. Poniżej znajduje się lista wszystkiego, co zrobiliśmy dla jego komputera:

• Skonfiguruj Cortanę, aby w dowolnym momencie odpowiadała na „Hej, Cortana”.
• Zainstalowałem klawiaturę ekranową i dodałem skrót na pulpicie.
• Utworzono skrypt z AutoHotKey, aby otworzyć narzędzie do dyktowania w systemie Windows 10 (Win/H).
• Zainstalowany Firefox oraz Adblock i AdBlockPlus. (Cortana nadal niestety używa Edge'a, ale dostajesz to, co dostajesz)
• Skalowany GUI, ikony i tekst do 125%
• Zainstalowano wtyczkę w przeglądarce Firefox, aby umożliwić wyszukiwanie głosowe jednym kliknięciem (w witrynach takich jak Google)
• Zainstalowałem CCleaner, aby przyspieszyć działanie swojego komputera (Prawdopodobnie nie jest to konieczne, ale jego laptop był niedrogim modelem z niższej półki i nadal jest dość wolny. Udało mi się trochę przyspieszyć).

Myślę, że najbardziej użyje funkcji wyszukiwania głosowego Cortany, więc być może większość funkcji Firefoxa nie będzie używana. Miał już jednak Google Home i Alexę, więc powinien dość szybko przyzwyczaić się do Cortany.

Inną dobrą rzeczą do zrobienia jest wydrukowanie instrukcji obsługi (znajdującej się oczywiście na GitHubie) i pozostawienie jej z urządzeniem, aby każda pielęgniarka wiedziała, jak odłączyć ustnik, i przypomnieć użytkownikowi, jak z niego korzystać, jeśli potrzebne.

Jeszcze jedno: wszystkie szczeliny i zakamarki w części drukowanej 3D będą gromadzić bakterie, jeśli nie będą odpowiednio pielęgnowane. W instrukcji obsługi zalecamy wykonanie dodatkowych ustników i mycie ich przynajmniej raz w tygodniu w zmywarce lub sterylizację we wrzącej wodzie. Pomoże to utrzymać je w czystości!

Krok 12: Koniec

Mam nadzieję, że masz już gotową, działającą myszkę Sip-N-Puff i ktoś jest w stanie korzystać z komputera!

Jeśli nie, zawsze jestem tutaj, aby pomóc i chciałbym usłyszeć o wszelkich problemach lub opiniach, które masz.

Drugie zdjęcie: To ulepszona wersja Sup, która rozwiązuje problemy związane z bakteriami. Zawiera filtr oddechowy i ustnik ze stali nierdzewnej. Ustnik można wysterylizować, a filtry oddechowe wymienić, aby bakterie nie dostały się do urządzenia i nie rozwijały się na ustniku.

Chcesz kupić „Sup”?

Nie mam sklepu internetowego, ale chętnie montuję dla Ciebie ulepszoną „Sup!

Aby kupić „Sup”, możesz skontaktować się ze mną pod adresem Jacobtimothyfield (a) gmail (kropka com).

Cena: Jeśli nie masz nic przeciwko odczekaniu 3-4 miesięcy, koszt wyniesie około 120 USD, w tym koszty wysyłki, kabel USB o długości 15 stóp i ramię montażowe. (Oczekiwanie jest spowodowane tym, że pozyskuję części z Chin, a wysyłka trwa 1-3 miesiące.)

I nagroda w Konkursie Mikrokontrolerów