Arduino Wedding Photo Booth - drukowane części 3D, zautomatyzowane i niskobudżetowe: 22 kroki (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Niedawno zostałam zaproszona na wesele brata mojego partnera i wcześniej zapytali, czy moglibyśmy zbudować dla nich fotobudkę, ponieważ wynajęcie ich kosztuje zbyt dużo. Tak wymyśliliśmy i po kilku komplementach postanowiłem przekształcić to w projekt instruktażowy. Oto jak zbudować własną automatyczną fotobudkę za mniej niż wynajęcie jednej (jeśli możesz położyć ręce na lustrzance cyfrowej).

Możesz dostosować obudowę do swojego wydarzenia/ślubu, a ponieważ jest kontrolowana przez Arduino Nano, nie potrzebujesz nikogo, kto by ją „obsługiwał” przez całą noc.

Goście po prostu naciskają ogromny przycisk zręcznościowy, a fotobudka prowadzi ich przez własną sekwencję zdjęciową.:) Trzy zdjęcia są robione w odstępie 10 sekund (możesz to zmienić w kodzie, jeśli chcesz). Zdjęcia są wyświetlane po każdym ujęciu na dużym ekranie. Wysokiej jakości kopie zdjęć są zapisywane na karcie pamięci aparatu do pobrania po imprezie.

Po raz pierwszy wykorzystuję więcej umiejętności (jeśli można tak nazwać moją stolarkę) niż tylko elektronikę i druk 3D. Tutaj łączę fotografię, stolarkę, elektronikę, dekorację, programowanie i druk 3D.:)

Krok 1: Czego będziesz potrzebować:

Będziesz potrzebować kilku rzeczy do zbudowania własnego. Poniżej umieściłem kilka linków do części na Amazon:

• Arduino Nano(x1):
• Rezystor 2,2k i 1k (x1 każdego):
• Gigantyczny podświetlany przycisk zręcznościowy:
• Matryca wyświetlacza MAX7219:

• Kabel wyzwalacza migawki do lustrzanki – zbudowałem i przetestowałem tę fotobudkę z aparatem Canon.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS/Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Deska do krojenia chleba lub jakaś płyta perforowana - pokażę Ci, jak połączyć wszystko razem za pomocą jednej z nich.
• Deska do krojenia chleba:
• Płyta perforowana:
• Ekran lub monitor (używam tego 23” ASUS VC239H):
• Kilka małych odcinków przewodu podłączeniowego do wewnętrznej elektroniki:
• Cztery dłuższe odcinki przewodu do podłączenia do przycisku arkady (użyłem dwóch odcinków przewodu głośnikowego):
• Trochę filamentu do części drukowanych w 3D:
• Oraz cyfrową lustrzankę:

Do mieszkania

Niektóre panele drewniane Niektóre śruby Farba i inne materiały do dekoracji.

Krok 2: Drukowanie uchwytu kamery

Plik do mocowania kamery można wydrukować z PLA lub podobnego materiału. Wydrukowałem moje na wysokości warstwy 0,3 mm i wydrukowanie zajęło niecałe 7 godzin. Nie potrzebujesz żadnych podpór, a ja nie potrzebowałem ronda na moim podgrzewanym stole do drukowania.

Użyj wysokiego procentu wypełnienia, ponieważ musi utrzymać ciężar aparatu. Zdecydowałem się wydrukować mój z wypełnieniem 60%.

Krok 3: Cięcie drewna na obudowę

Do obudowy musisz wyciąć pięć różnych paneli z drewna. Wyciąłem mój z jakiegoś złomu 18mm MFC, który leżałem.

Musisz wyciąć następujące rozmiary paneli:

• 580x620mm (x2)
• 200x420mm (x2)
• 200x380mm (x1)

Krok 4: Wycięcia w panelu przednim

Przedni panel będzie potrzebował trzech wycięć. Dotyczy to wyświetlacza LED, obiektywu aparatu i monitora.

Otwór obiektywu

Okrągły otwór na obiektyw musi mieć średnicę 106 mm, a jego środek powinien znajdować się około 95 mm od góry i 240 mm z boku.

Otwór wyświetlacza LED

Prostokątne wycięcie na wyświetlacz LED powinno mieć około 145 mm szerokości i 48 mm wysokości, z krótką krawędzią 120 mm od boku tablicy i górną krawędzią w dół 70 mm od góry tablicy.

Otwór monitora

Wycięcie na monitor (jeśli używasz takiego samego jak ja) powinno mieć 285 mm wysokości i 430 mm szerokości. Wyśrodkuj go w poprzek deski i dolną krawędzią 100 mm w górę od zewnętrznej strony deski.

Uznałem, że najłatwiej jest zaznaczyć rozmiar wycięć, a następnie wywiercić otwór po wewnętrznej stronie granic, aby następnie użyć wyrzynarki do wykonania wycięcia.

Gdy to zrobisz, dodaj cięcie o promieniu 100 mm do każdego z rogów. Należy to zrobić na wszystkich czterech rogach obu desek o wymiarach 580 x 620 mm.

Krok 5: Złóż obudowę

Obudowę najlepiej zmontować, kładąc przód na powierzchni, a następnie umieszczając dwie płyty o wymiarach 200 x 420 mm na długich krawędziach na obwodzie płyty po obu stronach. Mniejszy kawałek jest następnie umieszczany na dole.

Następnie możesz opuścić oparcie na te elementy i po sprawdzeniu, czy wszystkie są wyrównane, skręcić je za pomocą wkrętów do drewna z łbem wpuszczanym. Musisz je pogłębić, jeśli chcesz je zakryć podczas późniejszego dekorowania. Po wykonaniu tej czynności ostrożnie odwróć obudowę i przykręć przednią powierzchnię.

W tym momencie powinieneś być w stanie stanąć tak jak mój na powyższym zdjęciu.

Krok 6: Dekorowanie – szpachlowanie, szlifowanie i malowanie

Możesz teraz zakryć otwory na śruby na przednim panelu za pomocą Polyfilla, a gdy to się skończy, wyszlifuj go równo. Zakryj tylko otwory na śruby z przodu fotobudki, ponieważ będziemy musieli później zdjąć tylną część, aby uzyskać dostęp do wnętrza fotobudki.

Następnie zdecydowałem się pomalować dolne dwie trzecie mojej fotobudki na kolor przypominający ryż. W tym celu zamaskowałem górną jedną trzecią taśmą i nałożyłem na nią trzy warstwy farby (pozwalając na wyschnięcie między każdą warstwą).

Krok 7: Dekorowanie za pomocą wydruków 3D

Aby pomóc w pokryciu nierównych cięć, które wykonaliśmy wcześniej, możesz wydrukować załączone pliki STL, aby uzyskać zestaw listew do przyklejenia na miejscu. Odkryłem, że to znacznie poprawia jakość wizualną ostatecznej wersji.

Zdecydowałem się wydrukować wszystkie moje w kolorze szarym, ale możesz wybrać dowolny kolor (lub kombinację kolorów), jaki chcesz.

Wystarczy tylko raz wydrukować następujące pliki:

• lensring. STL (43 minuty do druku)
• max7219mount. STL (42 minuty do wydrukowania)

Te dwa pliki będą wymagały drukowania dwa razy (aby uzyskać cztery rogi wykończenia monitora):

• róg A. STL (1 godzina 45 minut para)
• rógB. STL (1 godzina 45 minut para)

Wydrukowałem wszystkie moje na wysokości warstwy 0,3 mm bez żadnych podpór. Może być konieczne dodanie rondo, jeśli masz trudności z wydrukowaniem elementów narożnych.

Gdy wydruki są gotowe, a farba wyschnie, możesz je naprawić za pomocą kleju termotopliwego.

Krok 8: Przygotuj wyświetlacz LED MAX7219

Przygotuj i przylutuj pięć odcinków 50 cm przewodu łączącego (około 22 AWG) do pięciu męskich styków na końcu modułu wyświetlacza.

Krok 9: Przygotuj przycisk Arcade

Wyjmij elektronikę z przycisku arcade, delikatnie obracając i wyciągając ją z podstawy. Ułatwi to obsługę podczas pracy.

Do podłączenia przycisku do fotobudki użyłem około 4 m przewodu głośnikowego, co pozwoliło mi umieścić przycisk dalej przed fotobudką, aby odciągnąć gości od samej fotobudki.:)

Przylutuj oddzielny przewód do każdego z czterech dostępnych połączeń. Dwa wewnętrzne służą do przełącznika, a dwa zewnętrzne do diody LED. Jeśli później okaże się, że masz niewłaściwą polaryzację, możesz po prostu wyjąć żarówkę z oprawki i włożyć ją w drugą stronę.

Krok 10: Przygotuj kabel migawki

Teraz możemy otworzyć kabel spustu migawki i zanotować, które przewody są do czego podłączone.

Aby zwolnić migawkę, którą miałem do mojego aparatu Canon, wystarczyło odkręcić jedną małą śrubkę z tyłu i ostrożnie ją otworzyć. W środku powinieneś znaleźć trzy metalowe tabliczki. Zapisz (lub zrób zdjęcie), który przewód jest podłączony do której płytki. Twoja może nie być taka sama jak moja.

U mnie górna płyta „fokus” jest połączona z żółtym przewodem. Środkowa płytka „masa” jest połączona z czerwonym przewodem, a dolna płytka „przesłona” jest połączona z czerwonym przewodem.

Kiedy ognisko lub płytka migawki zetknie się z centralną płytą podstawy, wyzwala to krok w aparacie.

Po zanotowaniu okablowania ostrożnie odetnij przewody od metalowej płytki. Wystarczy zachować sam kabel. Płyty i obudowa należy poddać recyklingowi.

Krok 11: Montaż obwodu

Najpierw zmontowałem obwód do tego projektu (jak większość ludzi) na płytce prototypowej. Po ślubie zdecydowałem się na przylutowanie elementów do kawałka perforowanej płyty.

W następnym kroku przeprowadzę Cię przez montaż elektroniki na płytce stykowej, tak jak zrobiłem to na początku. Jeśli wolisz zamontować elektronikę na kawałku perforowanej płyty, przejdź do przodu.:)

Krok 12: Montaż elektroniki na płycie do krojenia chleba

Umieść Arduino Nano na górze płytki, tak aby jego szpilki obejmowały centralną przegrodę.

Użyj krótkiego przewodu do podłączenia uziemienia do szyny zewnętrznej.

Podłącz rezystor 1k (brązowo-czarno-czerwony) między pinem D12 a szyną wewnętrzną.

Aby podłączyć wyświetlacz LED MAX7219 do płytki stykowej, podłącz:

• VCC -> 5v
• GND -> Zewnętrzna szyna uziemiająca
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Gdy przewód wychodzący z przełącznika przycisków arkadowych powinien być podłączony do D8, podczas gdy drugi przewód jest podłączony do zewnętrznej szyny uziemiającej.

Przewód dodatni z diody przycisków należy podłączyć do D9, a drugi do zewnętrznej szyny uziemiającej.

Umieść rezystor 2,2k między szyną wewnętrzną a jednym z zapasowych rzędów na końcu płytki stykowej.

W tym momencie zatrzymałem się i użyłem kleju topliwego, aby zabezpieczyć niektóre kable na miejscu.

Podłącz przewód wychodzący z dolnej płytki wewnątrz spustu migawki do wewnętrznej szyny (w moim przypadku czerwony). Przewód, który był na płycie środkowej / uziemiającej, powinien być podłączony do tego samego rzędu, do którego właśnie podłączono rezystor 2,2k. Na koniec użyj jeszcze jednego dodatkowego odcinka przewodu, aby podłączyć szynę uziemiającą do miejsca, w którym rezystor 2,2k jest podłączony do płyty środkowej/uziemienia.

Krok 13: Montaż elektroniki na płycie perforowanej

Narysowałem schemat płyty perforowanej, który jest dołączony do tego kroku. Lewa strona pokazuje widok z góry planszy, a prawa strona pokazuje spód. Podczas dalszych czynności zwróć uwagę, gdzie styki zostały połączone razem z lutem na spodzie.

Stworzyłem film, aby przejść przez te połączenia jeden po drugim. Możesz obejrzeć ten klip tutaj:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Krok 14: Przesyłanie kodu

Podłącz Arduino Nano do komputera za pomocą kabla USB.

Pobierz kod do projektu: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth i otwórz go w Arduino IDE.

Wybierz typ płytki „Arduino Nano” i procesor „ATmega328p”. Wybierz połączenie szeregowe dla swojego Arduino i prześlij kod.

Krok 15: Przetestuj elektronikę

Jeśli wszystko idzie dobrze, możesz nacisnąć przełącznik obok świecącej się diody, a wyświetlacz LED Matrix powinien odliczyć od 10, a następnie (jeśli masz podłączony aparat) zrobić zdjęcie. Jeśli powtórzy się to jeszcze trzy razy bez problemu, możemy przejść do następnego kroku. Jeśli coś nie poszło zgodnie z oczekiwaniami, teraz jest dobry moment na rozwiązanie problemu, zanim przejdziesz dalej.

Krok 16: Uporządkuj okablowanie

Tam, gdzie masz kilka długich ciągów okablowania (takich jak między elektroniką przycisku arkadowego a Arduino), użyj kilku pasków taśmy izolacyjnej lub podobnej, aby utrzymać razem różne kawałki drutu.

Dzięki temu wszystko będzie ładnie rozplątane i bardziej reprezentacyjne.

Krok 17: Zamontuj kamerę

Zamontujmy kamerę w drewnianej obudowie. Aby to zrobić, musimy najpierw przymocować go do wydrukowanego w 3D mocowania. Użyłem śruby skrzydełkowej ze statywu. Możesz go zabezpieczyć za pomocą szczeliny po obu stronach wydruku. Nie rób tego zbyt ciasno, ponieważ musi być w stanie przesuwać się w górę iw dół wzdłuż szczeliny.

Wsuń go do obudowy i umieść soczewkę w wycięciu. Za pomocą markera zaznaczamy, gdzie na tablicy znajduje się mocowanie aparatu, abyśmy mogli wyjąć aparat, a następnie zdjąć tył fotobudki (dlatego wcześniej nie zakryliśmy Polyfillą tylnych śrub), aby móc do łatwego przykręcenia uchwytu na miejsce za pomocą oznaczeń, które właśnie zrobiliśmy do pozycjonowania.

Krok 18: Instalacja monitora

Aby zabezpieczyć monitor na miejscu, użyjemy więcej części wydrukowanych w 3D. Pierwszy to ScreenFoot.stl. Wydrukowałem to na wysokości warstwy 0,2 mm (co zajęło około 1 godziny 10 minut). Aby wiedzieć, gdzie to przykręcić, umieść monitor ekranem w dół (bez zamontowanej podstawy producenta) w obudowie nad wycięciem, a następnie opuść wydruk 3D wokół tylnej części „nóżki”.

Aby zapobiec wypadnięciu monitora do tyłu, należy wydrukować dwa pliki nawiasów ekranu (są one podane). Są one przykręcane w pobliżu górnych rogów monitora. Śruba, która przechodzi przez otwór, działa jak oś, druga śruba pozwala na zatrzaśnięcie się wydruku 3D pod nim lub nad nim. Dzięki temu można później łatwo usunąć i ponownie zainstalować monitor.

Krok 19: Instalacja elektroniki

Użyj kleju topliwego wokół wnętrza listwy LED Matrix, którą wydrukowaliśmy wcześniej w 3D, aby utrzymać ją na miejscu. Upewnij się, że patrząc od tyłu, napisy na module są zwrócone do przodu i do góry nogami. Oznacza to, że został prawidłowo zainstalowany, patrząc od przodu.

Użyj kleju topliwego, aby przymocować perforowaną płytkę drukowaną do wewnętrznej strony obudowy. Jeśli wybrałeś płytkę stykową, istnieje duża szansa, że ma ona samoprzylepny podkład, którego możesz użyć. Jeśli nie, gorący klej powinien być w porządku.

Chociaż mamy łatwy dostęp do elektroniki, dobrym pomysłem byłoby również dodanie kabla USB do Arduino (do jego zasilania), kabla wyświetlacza do monitora, a także własnego zasilacza monitora.

Po zakończeniu możesz ponownie przymocować tył fotobudki.

Krok 20: Montaż podświetlanego przycisku arcade

Mocowanie przycisków arkadowych jest wydrukowane w 3D. Zdecydowałem się na użycie wysokości warstwy 0,2 mm i wyższej jakości wydruku, ponieważ użytkownicy fotobudki będą blisko tego wydruku i chciałem, aby wyglądał i był gładki.

Przycisk przykręca się do górnej części nadruku, następnie elektronika wsuwana jest od dołu. Cały zespół można następnie zamontować na statywie w celu wygodnego pozycjonowania i regulacji.

Krok 21: Ustawienie i podłączenie kamery

Zostawiłem moje DSL w pełni automatyczne, w tym ostrość. Zagłębiłem się również w menu i ustawienia, aby ustawić „Podgląd obrazu” na „Wstrzymaj”. Oznacza to, że po zrobieniu zdjęcia pozostanie ono do przeglądania na dużym wyświetlaczu, aż do wykonania następnego zdjęcia.

Kamerę można teraz umieścić z powrotem na uchwycie, a śrubę można ponownie włożyć od dołu, aby ją zamocować. Tym razem warto zrobić to mocno, aby aparat nie poruszał się zbyt mocno. Następnie musimy podłączyć kabel wideo do monitora, który w moim przypadku jest złączem mini HDMI. Drugim przewodem, który musimy podłączyć, jest przesłona kamery z Arduino.

Krok 22: Zakończono

Teraz powinieneś być w stanie włączyć kamerę, monitor i Arduino, aby zrobić kilka zdjęć, nacisnąć przycisk Arcade i (jeśli nikt nie patrzy) przybrać kilka pozy!

Mam nadzieję, że podobało Ci się tworzenie własnych. Nie zapomnij rzucić okiem na niektóre z moich innych projektów.:)

Chwytak

II nagroda w konkursie wielobranżowym