Konwersja reflektorów LED: 8 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Przeglądałem lokalny sklep z używanymi rzeczami i natknąłem się na jeden z tych ręcznych reflektorów o mocy 1 miliona świec. Zawsze chciałem taki, ale nie działał, ale poza tym był nieuszkodzony, więc nadal go wziąłem do przyszłego projektu. Myślę, że zapłaciłem może 4 dolary, odkąd wyszedłem, dostałem też kilka innych rzeczy.

Przewiń do przodu 6 miesięcy później. Miałem kilka części zamiennych z projektu, który porzuciłem, więc dobrze je wykorzystałem i zdecydowałem się na konwersję żarówek na LED.

Zamienię źródło światła i zasilania z żarówki i akumulatora kwasowo-ołowiowego na diody LED o dużej mocy i akumulatory litowo-jonowe. To stanowiło kilka dość trudnych przeszkód projektowych do pokonania, których się nie spodziewałem, ale stworzyło świetny projekt do udostępnienia.

Kieszonkowe dzieci

Do materiałów eksploatacyjnych i narzędzi potrzebujesz: „Gospodarza” lub reflektora, który chcesz zmodyfikować. Chcesz wybrać go ostrożnie, ponieważ to określi, jak bardzo będziesz dostosowywać. Ważny jest również rozmiar. Musi być w stanie pomieścić wszystko!

Baterie. Możesz użyć dowolnego typu i rozmiaru, niklu kadmowego, niklowo-wodorkowego metalu lub litowo-jonowego/polimerowego. Wybrałem akumulatory litowo-jonowe Samsung INR18650 25RM ze względu na pojemność i możliwości obsługi prądu. Sterownik, którego używam, wymaga dużego prądu z akumulatorów, do 8 amperów. Możesz użyć tylu ogniw, ile potrzebujesz, w zależności od wybranego sterownika i jego wymagań dotyczących napięcia wejściowego.

Sterownik LED. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ musisz kontrolować jasność i prąd diody LED. Używam ogólnego chińskiego sterownika złotówki o średnicy 22 mm, przeznaczonego do latarki. Wybór sterownika zależy od używanej diody LED i od tego, ile mocy chcesz przez nią przepuścić. Pamiętaj, że sterownik o większej mocy wymaga dużej mocy z baterii.

Do diody LED wybrałem Cree XHP 70.2. Możesz użyć dowolnej diody LED, od małej 1-watowej do szalonej 100-watowej, a nawet wielu diod LED. Pamiętaj, że im więcej mocy, tym bardziej skomplikowany będzie Twój projekt, ponieważ musisz zasilać i chłodzić tę potężną diodę LED.

Radiator i wentylator (opcjonalnie) do chłodzenia diody LED i sterownika. Są to również elementy krytyczne, ponieważ przy dużej mocy emiter i sterownik generują dużo ciepła. Możesz użyć pasywnego lub aktywnego chłodzenia (bez wentylatora lub z wentylatorem). Chłodnica pasywna będzie większa niż chłodzona wentylatorem i będzie miała krótsze czasy pracy pomiędzy stopniami obniżania lub schładzania. Używam jednego z wentylatorem.

Reflektor pomocniczy (musiałem go później dodać). To było od innego gospodarza, którego miałem?

Rurki termokurczliwe o różnych rozmiarach. Używałem głównie 2 mm i 4 mm.

Multimetr cyfrowy do pomiaru i kontroli napięć. Nie potrzeba do tego niczego naprawdę wymyślnego

Blacha o grubości 16 jest w porządku, grubość od 1,5 do 1,8 mm jest w porządku. Możesz użyć górnych obudów na dyski twarde, napędy CD itp. Służy to do modyfikacji reflektora w celu przyjęcia diody LED.

Przewody silikonowe o średnicy 22 i 18, każdy o długości 2 stóp, czerwony/czarny. Znajdź go w lokalnym sklepie hobbystycznym, ale Amazon, eBay czy Aliexpress są znacznie tańsze

Balans/płyta ochronna akumulatora. Zdobądź je tanio z eBay lub Aliexpress

Nickle nakładki/paski na baterie do tworzenia baterii z eBay, Amazon lub Aliexpress. Upewnij się, że są z czystego niklu, a nie ze stali niklowanej.

Złącze Dean's T lub inne złącza do baterii i wentylatora, jeśli korzystasz z jednego z eBay lub Amazon lub Aliexpress

Złącza balansowe 3S, męskie i żeńskie z eBay lub Aliexpress

Łączniki aluminiowe 0,25 cala i odpowiednie śruby lub inne elementy dystansowe. Dostałem swój ze sklepu z narzędziami w dziale śrub i śrub

Blacha miedziana.45 mm do wykonania uchwytu sterownika. Możesz to uzyskać ze starych radiatorów komputerowych do laptopów lub z sekcji hydraulicznej. Możliwe jest cięcie kawałków rurki miedzianej, bicie na płasko i lutowanie.

Klej lub rzep. Może być również gorącym klejem. Użyłem rzepu do zabezpieczenia baterii oraz JB Weld i cyjanoakrylanu (super klej) do sklejenia innych elementów

Plastikowe wsporniki do montażu odbłyśnika i wentylatora. Znalezione z uszkodzonej elektroniki i zabawek, są to w zasadzie okrągłe plastikowe pręty z otworami wywierconymi na obu końcach do wkręcania śrub. Utrzymują na miejscu połówki lub osłony. Narzędzia: narzędzie Dremel z tarczą do cięcia, tarcze szlifierskie lub kamienie szlifierskie oraz noże ze stali szybkotnącejNóż hobbystyczny lub żyletkiŚrubokręty Pilniki igłowe lub do drobnych detali Lutownica lub stacja lutownicza 40-60 W. Mam taki, który kupiłem Quicko T12 942 od Aliexpressa, który bierze końcówki Hakko T12. Działa z mocą do 70 watów w zależności od zasilania. Lut na bazie ołowiu. Używam wiertła Kester 44 63sn/37pb o średnicy.31 mm

Ładowarka wagi do akumulatorów litowych

Wiertła. Użyłem rozmiarów 8 mm, 2 mm, 2,5 mm i 6 mm. Użyłem również rozmiaru 1/2 cala. Szlifierka taśmowa (opcja)Pistolet do klejenia na gorąco (opcja)

To tylko moja lista narzędzi i materiałów. Twój może być inny, ale tak właśnie dokończyłem projekt. Chciałbym mieć tokarkę lub frezarkę, ponieważ przyspieszyłoby to proces.

Krok 1: Gospodarz

Wybrałem reflektor o mocy 1 miliona świec z uchwytem pistoletowym. Źródłem światła jest samochodowa żarówka halogenowa H3 35 W. Miał szeroki, płytki odbłyśnik wykonany z cienkiej stali, aby poradzić sobie z ciepłem wytwarzanym przez żarówkę. Źródłem zasilania jest 6-woltowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy. Został zniszczony, a cały elektrolit wysechł. Akumulator był ładowany przez zewnętrzną ładowarkę ścienną, a cała regulacja mocy i ładowania opiera się na układzie rezystorów. Nie ma wyłączania ani ochrony przed niskim napięciem, co jest bardzo trudne dla akumulatora kwasowo-ołowiowego, ponieważ akumulator jest stale poddawany głębokiemu cyklowi, głęboko rozładowany, a następnie w pełni naładowany lub doładowany w przypadku częściowego rozładowania. Ładowarkę podłącza się do tylnej części obudowy za pomocą lufy Jack o wymiarach 5,5 mm na 2,1 mm. Użyję tej części ponownie. Ta obudowa była świetna do konwersji, ponieważ można ją łatwo zdemontować i ponownie złożyć bez uszkadzania rzeczy. Poza tym lubię fajną farbę moro. Wewnątrz jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie części do konwersji. Dodatkowo obudowa jest wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. Odbłyśnik jest utrzymywany przez obudowę i wychwytywany, gdy połówki są skręcone ze sobą bez słupków montażowych lub śrub. Musiałem dokonać kilku napraw. Jeden ze słupków śrubowych zdecydował się odciąć i uniemożliwić osadzenie śruby i zamknięcie obudowy. Przykleiłem go za pomocą mojej super mocnej błyskawicznej żywicy epoksydowej super kleju (więcej o tym później). Koperta też była lekko nadtopiona, więc musiałem ją odgiąć. Brakowało również bezela. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się to wykonalne, więc przejdźmy do tego!

Jedyne inne modyfikacje to usunięcie niektórych wewnętrznych wypustek, aby zrobić miejsce na akumulator i wycięcie otworu na gniazdo balansu.

Krok 2: Moc

Jako źródło zasilania używam akumulatora litowo-jonowego 3S2P, który składa się z 6 akumulatorów 18650. Bardzo lubię baterie litowe, ponieważ mają wyższe napięcie niż niklowo-kadmowe lub niklowo-wodorkowe (4,2 vs 1,5 w pełni naładowane), mogą pobierać dużo prądu i mają dobrą pojemność. Baterie, których używam to Samsung INR 1865025RM, pojemność 2500 mAh przy 20-amperowym CDR (ciągłe rozładowywanie). Ponieważ mam 3 szeregowo na 12,6 woltów i 2 równolegle, daje to 5000 mAh, co powinno zasilać światło z maksymalną mocą przez 45 lub 50 minut. To jest więcej niż wystarczające dla moich celów. Również obecne możliwości obsługi są podwojone. Nie musisz używać konfiguracji szeregowo-równoległej. Możesz robić serie lub uruchamiać je równolegle, jeśli używasz sterownika doładowania. Używam szeregowo-równoległego, ponieważ mój sterownik jest sterownikiem „złoty”, a napięcie akumulatora musi być wyższe niż napięcie wyjściowe. W tym przypadku jest to 12,6 wolta zredukowane do około 6,5 wolta. Zrobiłem instrukcję, jak zbudować ten typ akumulatora, więc sprawdź jeszcze jedną lub cztery informacje. Zacznij od zbudowania paczki zgodnie z wymiarami hosta. Musiałem wykazać się kreatywnością w aranżacji mojego, aby dopasować go do siebie. Ogniwa połączyłem ze sobą przez lutowanie, co nie jest zalecanym sposobem, ale nie miałem zgrzewarki punktowej. Właśnie dlatego 40-60 watowe żelazo i dobrej jakości lut na bazie ołowiu są niezbędne, ponieważ lut o niższej mocy nie rozgrzeje się wystarczająco, aby prawidłowo przylutować ogniwa i będziesz przykładać zbyt dużo ciepła, próbując stopić lut. Jest to niebezpieczne i może zrujnować baterie lub, co gorsza, spowodować ich przegrzanie i odpowietrzenie. Użyj największej końcówki dłuta, jaką może wytrzymać Twoje żelazko, i podkręć temperaturę. Nie trzymaj żelazka na ogniwach dłużej niż lub trwa przepływ lutowia. Użyj do tego czystych pasków niklowych, ponieważ prąd z akumulatora będzie wynosił do 10 amperów, gdy napięcie spadnie i będzie działać z maksymalną mocą. Taśmy stalowe mają wyższą wytrzymałość.

Zdjęcia pokazują wstępny projekt baterii, w której do połączenia ogniw szeregowych/równoległych użyłem przewodów o przekroju 16, ale usunąłem je do ostatecznej wersji i użyłem na ich miejscu pasków niklowych, ponieważ leżały płasko i nie wystają. bateria jest razem i sprawdzasz połączenia, albo skończyłeś, jeśli używasz pojedynczej komórki lub wielu równolegle, albo w moim przypadku musisz dodać system zarządzania baterią lub płytkę (BMS). Ma to kluczowe znaczenie w połączeniach szeregowych, ponieważ każde ogniwo musi ładować i rozładowywać się równomiernie, a także monitorować poszczególne ogniwa pod kątem niskiego napięcia. Jeśli nie korzystasz z BMS, nie uzyskasz optymalnej wydajności akumulatorów i możesz je uszkodzić w wyniku nadmiernego rozładowania lub przeładowania. Dodałem również przewód do złącza balansowego, który jest niezbędny do prawidłowego ładowania ogniw ładowarką balansową. Gorąco polecam korzystanie z ładowarki balansowej do akumulatorów litowo-jonowych, ponieważ zapewni to ich długą żywotność. Dodałem przewody wejściowe do gniazda ładowania i wyjścia, które biegną do płytki sterownika. Dodałem też wyprowadzenie i złącze JST 2,1 mm do wentylatora chłodzącego.

Ostatnim krokiem było zaizolowanie nieosłoniętych połączeń taśmą elektryczną i rurkami termokurczliwymi oraz owinięcie ich taśmą maskującą.

Krok 3: Lekki silnik

„Lekki silnik” to pakiet LED i sterownik. Chociaż można uruchomić diodę LED bez sterownika, aby uzyskać najlepsze wyniki, diody LED naprawdę potrzebują sterowników. W przypadku latarek sterowniki dodają interfejs użytkownika do sterowania wyjściem diody LED. Ponieważ prawdopodobnie nie chcesz, aby dioda LED działała cały czas z pełną mocą, potrzebujesz sterownika z interfejsem użytkownika z wbudowanymi trybami, aby nim sterować.

Do diody LED używam emitera Cree XHP 70.2. To temperatura barwowa 5000k (neutralna biel). Jest on zamontowany na płytce drukowanej o bezpośredniej ścieżce termicznej o średnicy 16 mm na kawałku miedzi o grubości 1,5 mm. Nazywa się to płytką drukowaną MCPCB lub metalowym rdzeniem. Wszystkie diody LED o mocy powyżej 350 do 400 miliamperów będą wymagały jednego wykonanego z miedzi lub aluminium. Ten ma specjalną podstawę, dzięki której całe ciepło z diody LED trafia bezpośrednio do radiatora. Jest to ważne, aby dioda LED działała z maksymalną mocą i działała przez długi czas.

Napięcie przewodzenia wynosi około 6,3 wolta, a Cree bardzo ostrożnie określa prąd napędu na poziomie 5 amperów (30-32 watów). Ten emiter z łatwością przyjmie 10-20 amperów (12 V/6 V) przy dobrym chłodzeniu! Mój sterownik działa tylko przy 5 amperach, około 32 watów. Możesz również uruchomić tę diodę LED na 12 V z inną płytką drukowaną.

Sterownik, którego używam pochodzi z Aliexpress, co jest dla nich świetnym miejscem. Można je również znaleźć gdzie indziej, ale cena może znacznie wzrosnąć. Dostałem mój za około 7 USD. Jest dość prosty, 2-3 ogniwa litowo-jonowe na wejściu szeregowym (od 8,4 do 12,6 V) i na wyjściu 6,5 V (w zależności od trybu). Prąd na wyjściu jest ustawiony na 5 amperów, ale pamiętaj, że jest to sterownik nieliniowy, a moc wyjściowa nie zmienia się w zależności od poziomu baterii! Oznacza to, że pobór z akumulatora będzie wysoki przy 100% mocy, do 8 amperów, gdy napięcie zacznie spadać! Dlatego potrzebujemy baterii o dużej mocy. Posiada 5 trybów, niski, średni wysoki (100%), tryb SOS i tryb stroboskopowy. Na 100% robi się całkiem gorąco, więc musisz go schłodzić.

Krok 4: Montaż odbłyśnika i podstawy

Ponieważ odbłyśnik dla diody LED i żarówka (żarnik) lub nawet źródło światła wyładowania łukowego są różne, oryginalny odbłyśnik musiał zostać zmodyfikowany. Diody LED i żarowe źródła światła rzucają światło inaczej niż źródło. Włókno emituje światło we wzorze 360 stopni, podczas gdy dioda LED emituje światło pod kątem około 120 do 130 stopni od środka. Diody LED zwykle znajdują się z tyłu odbłyśnika, siedząc prawie równo, podczas gdy żarówki są umieszczone poza podstawą odbłyśnika, aby lepiej gromadzić i skupiać światło.

Następnie dodałem pierścień dystansowy wokół diody LED, aby zwiększyć prześwit dla przewodów, aby zapobiec ich zwarciu na metalowej podstawie reflektora. Użyłem pierścienia dystansowego z dysku twardego komputera, ponieważ był idealny do tego pod względem wysokości, około 3,5 mm. Dodałem pastę termiczną na dole pierścienia i położyłem na radiatorze i przyspawał JB. Chciałem, aby podstawa odbłyśnika dodała trochę masy termicznej, więc umieszczę pastę termoprzewodzącą na górze pierścienia, gdzie przylega do podstawy odbłyśnika.

Musiałem zrobić „podstawę”, ponieważ reflektor żarowy jej nie miał. Użyłem górnej pokrywy dysku twardego komputera, ponieważ była cienka, ale nie za cienka i łatwa do polerowania, co jest ważne dla dobrego rozproszenia światła i skupienia. Przyciąłem go do kształtu za pomocą tarczy tnącej mojego narzędzia Dremel (noś ochronę oczu!). Możesz użyć nożyc do blachy, ale może to wygiąć część i sprawić, że stanie się bezużyteczna. Odbłyśnik musi przylegać do niego niemal idealnie płasko. Podstawę poleruję później, po zakończeniu montażu. Tutaj bardzo pomocne są szlifierka taśmowa i Dremel. Jeśli ich nie masz, użyj drobnoziarnistego papieru ściernego przeznaczonego do metalu. Zacząłem szlifować odbłyśnik, który został wykonany z cienkiej blachy pokrytej warstwą odblaskową, a następnie warstwą lakieru bezbarwnego. Proces szlifowania jest naprawdę ważny dla uzyskania właściwego skupienia. To najbardziej żmudna część tych konwersji. Niestety odbłyśnik był za szeroki i za płytki do pracy z diodą, więc musiałem improwizować. Wziąłem odbłyśnik od innego hosta i uziemiłem podstawę, aż uzyskałem ładne skupienie z dobrym gorącym punktem i dużą ilością rozlania. Z tego powodu bardzo lubię XHP 70.2. Przy dobrym odbłyśniku można uzyskać duży rzut, dzięki czemu światło leci naprawdę daleko i rozlewa się, oświetlając duży obszar. Odbłyśnik ten zostanie umieszczony w szczątkach oryginału i będzie działał jak obudowa. Skończyło się na sklejeniu tych dwóch. Więź musiała być naprawdę silna, ponieważ wytrzymałaby ciężar całego zespołu. Następnie musiałem opracować sposób montażu odbłyśnika i podstawy do radiatora. Ważne jest, aby ułatwić demontaż do konserwacji lub naprawy, więc klej nie wchodził w rachubę. Wymagało to prób i błędów, ale znalazłem kilka aluminiowych cylindrów o średnicy 0,25 cala, które były gwintowane od wewnątrz na obu końcach. Są łącznikami do prętów gwintowanych, ale sprawdziły się idealnie w moim rozwiązaniu. Zmielę je na odpowiednią wysokość (około 5/8 cala), aby odsunąć je od radiatora, aby zapewnić prześwit dla diody LED. Mocowania zostały przymocowane do radiatora za pomocą JB Weld. Próbowałem je przykręcić, ale to nie zadziałało. Po zamontowaniu podstawy musiałem zamontować odbłyśnik do podstawy. Użyłem plastikowych podkładek, które uratowałem z laptopa. Łączą one ze sobą obudowę laptopa. Musiałem je zeszlifować, aby pasowały do obrysu boku odbłyśnika, a następnie przykleić. Użyłem do tego mojego kleju superglue i cementu z sody oczyszczonej, ponieważ natychmiast twardnieje i tworzy twardy jak skała cement, który jest bardzo mocny. Wystarczy nałożyć warstwę superglue na części, docisnąć je na miejscu, a następnie posypać sodą oczyszczoną części. Soda oczyszczona natychmiast wchłania superglue i zamienia się w super mocny cement, jak błyskawiczna żywica epoksydowa. Schludny! Wyglądało to dość szorstko i po odpaleniu diody ginie dużo światła z boków odbłyśnika, więc pomalowałem go kilkoma warstwami czarnej farby. Pomalowałem też resztki zewnętrznego odbłyśnika w półpołysku czarny. Po zabezpieczeniu mocowań przykręciłem odbłyśnik do podstawy i ponownie przetestowałem ostrość. Po wyrównaniu przykleiłem go taśmą i użyłem cienkiego Sharpie, aby zaznaczyć pozycję mocowań i wywiercić otwory w podstawie do montażu. Musisz być tutaj bardzo precyzyjny, inaczej ostrość zniknie. Czasami wiercę otwory większe niż powinny, aby dać trochę miejsca na regulację. Skupienie okazało się w porządku! Jeśli spojrzysz na gotowy odbłyśnik od przodu, zobaczysz matrycę diody LED.

Krok 5: Montaż diody LED, sterownika i wentylatora chłodzącego

Rozwiązanie chłodzące składa się z fabrycznej chłodnicy Intela i wentylatora obudowy 80 mm x 10 mm. Używam chłodnicy z Intel Core i7-3770. Podoba mi się, ponieważ nie jest nieporęczny, jest okrągły, cienki i zaprojektowany, aby obsłużyć 84 waty mocy. Wystarczy obsłużyć diodę LED i sterownik. Wentylator wyjąłem odcinając wsporniki. Zdjąłem też nóżki montażowe, ponieważ nie będą mi potrzebne. Zachowałem oryginalny wspornik wentylatora na później. Grubszy wentylator 20 lub 25 mm był nie do przyjęcia, ponieważ potrzebowałem całego pokoju, jaki mogłem uzyskać. XHP 70.2 jest dość wydajny w lumenach na wat, ale podobnie jak wszystkie diody LED o dużej mocy, generuje dużo ciepła przy wysokich prądach zasilających, więc dobre chłodzenie jest niezbędne. Nie będę miał żadnych zewnętrznych otworów wentylacyjnych dla tego hosta, więc przebudowałem system.

Pierwszym krokiem było zamontowanie diody LED. Wywierciłem 4 otwory w górnej części radiatora. Dwa do przewodów do przejścia diody LED od sterownika i dwa do wkręcania śrub do montażu. Dodałem pastę termiczną między miedzianą płytkę drukowaną diody LED (zwaną MCPCB) a radiatorem, aby zapewnić lepszą przewodność cieplną między nimi. To jest dokładnie tak, jakbyś zrobił, gdybyś zmienił radiator w swoim komputerze. Wywierciłem dwa otwory 2,5 mm do poprowadzenia przewodów od sterownika do diody LED, a następnie dwa kolejne na śruby mocujące. Ponieważ sterownik jest zaprojektowany do pracy w latarce i wymaga dobrego chłodzenia, nie mogłem go po prostu zostawić luźno wiszącego. W latarce kierowca montuje się do „pigułki”, która jest wydrążoną rurką z półką na górze na diodę LED i otworem z otwartą półką na dole, na której kierowca może usiąść. Wkręca się w korpus latarki w celu chłodzenia i styk elektryczny dla ujemnego akumulatora. Musiałem skonstruować „pigułkę” lub uchwyt na sterownik, który pełni również funkcję styku ujemnego (masy) akumulatora. Centrum kierowcy to pozytywny kontakt.

Budowa i inżynieria były naprawdę czasochłonne. Skończyło się na tym, że użyłem około 0,5 mm miedzianych arkuszy ze starej lodówki do laptopa, przylutowałem dwa z nich, a następnie wywierciłem 22 mm otwór w środku. Wlutowałem na trzecim, nieco większym kawałku z nieco mniejszym otworem, który utrzymuje sterownik w miejscu. Zajęło to dużo czasu, szlifowanie za pomocą Dremel, a następnie ręczne piłowanie, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie. Musiał bardzo mocno trzymać kierowcę, aby zapobiec wypadnięciu i utrzymać dobre połączenie elektryczne.

Uchwyt posiada również wypustki montażowe na śruby mocujące go do radiatora. Do spodu uchwytu sterownika dodałem pastę termoprzewodzącą, aby zapewnić dobry kontakt termiczny z radiatorem. Nie było to idealne rozwiązanie z najlepszą ścieżką termiczną, ale działa dobrze. Do zamontowania wentylatora obudowy użyłem oryginalnej ramki z wentylatora Intela. Stara rama zapasowa montowana jest do radiatora, więc ją zachowałem, ponieważ nie musiałbym robić dla niej nowego rozwiązania montażowego. Okazało się, że średnica była mniej więcej taka sama jak wzór otworów montażowych dla wentylatora, którego używałem. Musiałem zmielić trochę materiałów, żeby dobrze walczyć. Podczas szlifowania tego rodzaju plastiku szlifierką należy nosić maskę i ochronę oczu i jeśli to możliwe, rób to na zewnątrz, ponieważ powoduje to naprawdę śmierdzący zapach, a kurz z niego wędruje wszędzie. Prawdopodobnie nie jest to najlepsza rzecz do wdychania.

Ostatnim krokiem było spawanie JB na 4 słupkach montażowych wykonanych z plastikowych dystansów. Przekręciłem przez nie śruby, aby zabezpieczyć wentylator. Znajduje się około 6-7 mm nad przetwornikiem, co zapewnia dobry przepływ powietrza i miejsce na przewody. Wentylator nie jest najcichszą rzeczą, ale jest wystarczająco dobry.

Krok 6: Łączenie wszystkiego i testowanie

Czas odpalić lutownicę! Połączenia elektryczne były dość proste. Chwilowy przełącznik jest naprawdę mocny i może obsługiwać 125 V prądu przemiennego i 15 amperów, więc nie miałby żadnych problemów z tą konfiguracją. Jest to również ciekawy przełącznik, który można zobaczyć w konstrukcji latarki, ponieważ jest to typ NO, NC, COM. Może być używany jako wyłącznik chwilowy (NO) lub jako wyłącznik awaryjny (NC normalnie zamknięty), który jest w zasadzie przerywaczem, czymś w rodzaju ręcznego przekaźnika lub solenoidu.

Do połączeń baterii użyłem przewodu 18 AWG i 22 AWG do wszystkiego innego. Używam wyłącznika jako wyłącznika chwilowego. Ujemny sygnał wyjściowy z akumulatora trafia do uchwytu sterownika, a dodatni do środka sterownika, gdzie normalnie biegnie sprężyna. Na wyjściu umieściłem złącze Dean's T w celu łatwego wyjęcia zespołu reflektora. Użyłem rurki termokurczliwej, aby pokryć wszystkie połączenia z gołymi drutami, aby zapobiec zwarciom w ciasnych wnętrzach hosta. Test diody, wentylatora i sterownika wypadł dobrze! Wcześniej testowałem to podczas ustawiania ostrości, więc wiedziałem, że działa.

Przewody z wtyczki ładowania biegły do dodatniej i ujemnej strony wyjściowej akumulatora na płycie BMS.

Ponieważ zaprojektowałem baterię jako integralną część latarki, zamontowałem ją za pomocą pasków na rzepy, które przykleiłem na gorąco z tyłu hosta. Użyłem istniejącego gniazda ładowania, ale wyciąłem otwór na wtyczkę balansu. Wyjście sterownika trafia do diody LED. Dodałem wyprowadzenie z 2-pinowym złączem JST HX do wejścia i wyjścia wentylatora, dzięki czemu mogłem go łatwo usunąć. Wentylator zasilany jest z wyjścia akumulatora i uruchamia się po naciśnięciu włącznika. Ponieważ wentylator ma działać na 5 woltach, nie mógłbym go uruchomić z akumulatora 12,6 wolta bez nadmiernego przyspieszania i głośnego działania, co prawdopodobnie skraca jego żywotność. Dodałem kilka rezystorów szeregowych, aby zmniejszyć napięcie na wentylatorze i sprawić, by wolniej się obracał. Zespół odbłyśnika składa się z odbłyśnika, chłodnicy z wentylatorem, diody LED i sterownika. Zachowałem modułowość, aby ułatwić obsługę. Montuje się w szczelinach z przodu hosta i zabezpiecza, gdy dwie połówki są ze sobą skręcone.

Aby naładować baterię, zachowałem gniazdo ładowania 5,5 mm x 2,1 mm i dodałem adapter do ładowarki do balansu. To klon SkyRC iMax B6. Działa dobrze i ładuje baterię i dobrze się równoważy. Do podłączenia akumulatora i ładowarki użyłem przedłużacza z dwoma końcówkami męskimi. Ładuję akumulator prądem 1,5 do 2 amperów, co zajmuje około 2 godzin.

Krok 7: Ostateczny montaż i testowanie

Po nawiązaniu wszystkich połączeń i zacięciu się wszystkiego w hoście, czas na testy! Jak widać na zdjęciach, w środku prawie nie ma już miejsca, ale wszystko pasuje i jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. Użyłem rzepu, aby przymocować akumulator do hosta na wypadek, gdybym kiedykolwiek musiał go wyjąć.

Światło jest bardzo jasne przy pełnej mocy. Sterownik posiada 5 zaprogramowanych trybów, niski średni, wysoki, SOS i stroboskop. Całkiem łatwy w użyciu.

Wyciek jest bardzo szeroki. Oświetla całą moją jadalnię i salon. a światło rzuca na dobrą odległość. Nie tak dalece, jak mniejsze diody, ale bardzo dobre. Z łatwością oświetla drzewo oddalone o 300 metrów. Ciepło nie stanowi problemu, ponieważ wentylator usuwa wystarczającą ilość ciepła, aby utrzymać go w niskiej temperaturze podczas długotrwałej pracy na wysokich obrotach. Baterie wyczerpią się, zanim się przegrzeją. Czas działania jest w porządku, około 60 minut na najwyższym ustawieniu i dużo dłużej na niskim. Sterownik miał zabezpieczenie przed niskim napięciem, w którym napięcie wyjściowe spada, a następnie wyłącza się, gdy akumulator osiągnie 9 woltów. Strumień świetlny to prawdopodobnie 4300 do 4500 lumenów, około dwa razy jaśniej niż oryginalna żarówka samochodowa H3 i większa wydajność na lumen. Bardzo się cieszę!

Krok 8: Wniosek

Jestem naprawdę zachwycony tym projektem. Od początku do końca zajęło to 2 miesiące i prawdopodobnie 100-200 godzin pracy w weekendy. Całkowity koszt wyniósł około 60 USD. Stosunkowo jest to najdroższy projekt jaki dotychczas wykonałem, ale jeśli porównasz to z podobnymi światłami tego typu, koszt może być znacznie wyższy, jeśli uwzględnisz baterie. 25 USD za baterie 11 USD za diodę LED 5 USD za radiator 5 USD za wentylator Sterowniki to 18 USD (kupiłem trzy, odkąd zabiłem dwa w trakcie opracowywania sposobu montażu sterownika) 6 USD za płytę BMS

Większość z nich dostałem z USA, ale trochę z Chin (LED, sterownik), ponieważ jest o wiele tańszy i łatwy do znalezienia.

Resztę rzeczy już miałem.

Ogólnie rzecz biorąc, nie jest ładny, trochę nieporęczny, ale lada dzień przejmę funkcję. Jest naprawdę jasny, ma około 4500 lumenów, ma dobry czas pracy i jest naprawdę praktyczny. To ogromne ulepszenie w stosunku do starej żarówki i akumulatora kwasowo-ołowiowego i zapewnia wspaniałe wrażenia! Wiele się nauczyłem z tego projektu, a mój następny będzie jeszcze lepszy. Dzięki za sprawdzenie mojego Instructable!