VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (w tym przełącznik nożny): 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:30

To moja pierwsza instrukcja. Niedawno kupiłem sobie specjalną głowicę VHT 6 Ultra i uwielbiam ją, z wyjątkiem konieczności odłączania kabla gitarowego, aby przełączać kanały! Zauważyłem, że inni czują to samo, więc postanowiłem to zmienić. Nie da się po prostu użyć przełącznika A/B, ponieważ 2 wejścia są ze sobą powiązane, tak że po podłączeniu do jednego, drugie jest wyłączone, więc przełącznik A/B podłączony do obu wejść wyłączy cały wzmacniacz! Wzmacniacz potrzebował modyfikacji okablowania, aby rozwiązać ten problem, a ta instrukcja się narodziła… Jeśli nie widziałeś wzmacniacza VHT Special 6 Ultra, brakuje Ci bardzo niedrogiego lampowego wzmacniacza gitarowego z mnóstwem funkcji zwykle spotykanych we wzmacniaczach z znacznie większą cenę. Producent prawdopodobnie dużo oszczędza, mając je ręcznie w Chinach, ale hej, jest ręcznie! To sprawia, że wzmacniacz jest stosunkowo łatwy do modyfikacji, a to ostatecznie umożliwiło wykonanie instrukcji. Po tym, jak dostałem swoją (dostałem głowę, ale combo ma tę samą obudowę) zauważyłem kilka rzeczy, które moim zdaniem poprawią ją. Ta lista zawiera… 1 przełączanie kanałów. Po wyjęciu z pudełka musisz wybierać między kanałami czystymi/ultra, podłączając je do odpowiedniego gniazda wejściowego 2 kontrola poziomu pętli efektów/wyjścia liniowego. Te poziomy wyjściowe zależą od ustawień głośności stopni przedwzmacniacza, powodując zniekształcenia niektórych urządzeń zewnętrznych przy wysokich poziomach wzmocnienia. 3 Więcej pozycji na 3-pozycyjnym przełączniku tekstury. Chciałbym nieco lepiej dostroić odpowiedź w zakresie wysokich tonów. W przyszłości może zbuduję trochę zaburtowego sprzętu do obsługi #s 2 i 3; w zasadzie tłumik / stos tonów, który można podłączyć do pętli efektów. Pozostaje tylko #1… Moje cele podczas tego projektu były proste. Uzyskaj przełączane nożnie przełączanie kanałów dzięki odwracalnemu modowi, który nie wymaga wiercenia ani innych trwałych zmian w podwoziu. Osiągnij to samo za pomocą przełącznika umieszczonego w otworze, w którym zwykle znajduje się czysty podnośnik. Zachowaj całkowicie wolną od silikonu ścieżkę sygnału (bez tranzystorów!) I zachowaj funkcję przełącznika nożnego doładowania za pomocą nowego przełącznika 2-przyciskowego lub przełącznika 1-przyciskowego. Z przyjemnością informuję, że wszystkie te cele zostały osiągnięte… ok, wciąż tutaj? Opis funkcji jest taki: Przełącznik, w którym znajdowało się czyste gniazdo, jest 3-pozycyjny typu on-off-on. Pozwala to na zbudowanie obwodu, który nadal może korzystać z fabrycznego przełącznika nożnego. Pozycje górna i środkowa umożliwiają ręczne przełączanie między trybem ultra i clean i pozwalają fabrycznemu przełącznikowi nożnemu na obsługę funkcji doładowania. Pozycja dolna pozwala nowemu 2-przyciskowemu przełącznikowi nożnemu obsługiwać zarówno podbicie, jak i przełączanie kanałów! Przysiek! (*uwaga* z przełącznikiem w pozycji dolnej standardowy 1-przyciskowy przełącznik nożny spowoduje, że kanał ultra będzie aktywny przez cały czas… możesz dokonać małej zmiany, aby 1-przyciskowy przełącznik obsługiwał przełączanie kanałów i doładowanie będzie aktywny cały czas, jeśli chcesz. Na zmodyfikowanym schemacie znajduje się informacja o tym, ale żółte pola są trudne do zauważenia) Więc chcesz zająć się tym modem? Czytaj…

Krok 1: Schematy

Schemat jest dostępny na stronie internetowej VHT. Znajduje się na pojedynczej stronie instrukcji obsługi, którą można pobrać jako plik pdf. Pierwsze zdjęcie to oryginalny schemat z częściami, które będziemy musieli usunąć, zaznaczonymi na czerwono. Kolejne zdjęcie to schemat modded z częściami, które dodamy, zaznaczonymi na czerwono…

*Edytuj* Poniżej tego kroku dodałem wersję PDF schematu do pobrania. Jakość jest lepsza niż skompresowanych obrazów.

Oczywiście czyste gniazdo wejściowe znika. Nie będziemy go już potrzebować, a w podwoziu jest idealnie pusty otwór na nasz przełącznik.

Gniazdo przełącznika nożnego należy zastąpić 3-przewodowym gniazdem stereo, znanym również jako gniazdo TRS. Potrzebujemy dodatkowego przewodnika, aby umożliwić dodanie dodatkowego obwodu przełącznika. Pamiętaj, że jakikolwiek przełącznik jest podłączony do pierścienia tego złącza, będzie cały czas aktywny, jeśli użyjesz wtyczki jedno-dwuprzewodowej, takiej jak na fabrycznym przełączniku nożnym.

Musimy również dodać przekaźnik, który wykona za nas przełączanie. Łącznie 4 styki muszą się zmienić, aby dokonać przełączenia, a niektóre są ścieżkami sygnałowymi. Użycie przełącznika nożnego DPDT może załatwić sprawę, ale nie sądziłem, że przełączenie sygnału gitary ze wzmacniacza, aby go przełączyć, a następnie z powrotem, było dobrym pomysłem, więc wewnętrzny przekaźnik może to zrobić i wszystko, czego potrzebujemy poza wzmacniaczem, to jeden styk do sterowania przekaźnikiem.

Przy przejściu z ultra na clean dzieje się tak: przekaźnik usuwa sygnał gitary z wejścia przedwzmacniacza ultra i w jego miejsce nakłada masę. Jednocześnie usuwa wyjście ultra preamp z czystego wejścia przedwzmacniacza i wprowadza sygnał gitary w jego miejsce. I oczywiście przełączanie się z powrotem jest wręcz przeciwne. jeśli zauważysz, skąd pochodzi napięcie cewki przekaźnika, zobaczysz, że potrzebujemy przekaźnika 6 VDC DPDT… rezystor 33 omów jest tam, aby zmniejszyć napięcie cewki przekaźnika do 5,5 VDC, ponieważ nie mogłem czuć się kompletny, wiedząc, że wkładanie 6,2 wolta na cewkę 6 woltów za każdym razem, gdy przełączałem się na ULTRA!

Jeśli nie widzisz na schemacie, jak to działa, zatrzymaj się i znajdź technika wzmacniacza, który ci pomoże! Te schematy uratowały mi tyłek podczas robienia tego modu… i zaprojektowałem go! Musisz umieć je przeczytać.

TAKŻE! To może być dla Ciebie bardzo ważne… Podczas instalacji szukałem dobrego miejsca do podłączenia dodatniej strony cewki przekaźnika i stwierdziłem, że R52 na schemacie to tak naprawdę R54 w moim wzmacniaczu! Więc uważaj. Nie wiem, czy to tylko błąd, czy istnieją różne wersje wzmacniacza, więc pozostawiłem "błąd" bez zmian na tych wydrukach.

Krok 2: Części

Nie potrzeba zbyt wielu części do tego modu. Do zamontowania przekaźnika i rezystora cewki będzie potrzebna mała płytka perf oraz kilka pinów do przylutowania połączeń do wzmacniacza. Ponadto gniazdo TRS 3 i pasująca wtyczka (mam 2 z każdego, aby zrobić wtyczkę na przełączniku nożnym, aby można go było łatwiej spakować do transportu, a kabel jest również świetnym zapasowym kablem połączeniowym stereo). Następny jest przełącznik dwustabilny.. Typ on-off-on do montażu na wzmacniaczu w celu ręcznego sterowania. Przekaźnik, cewka 6 V DPDT i 2 przełączniki dwuprzyciskowe (najdroższa część po 5 USD każdy) dla przełącznika nożnego. Aha, i nie zapomnij o kablu do podłączenia wewnętrznego przełącznika nożnego i połączeń przekaźnikowych. I trochę 3-żyłowego kabla do kabla przełącznika nożnego-wzmacniacza (jeśli zdarzy ci się mieć kabel krosowy stereo, to zadziała). Użyłem kilku samoprzylepnych fastnerów do użytku z opaskami błyskawicznymi. Nie wiem, jak je nazwać, ale można je zobaczyć na późniejszym zdjęciu. Pierwsze zdjęcie pokazuje duży przełącznik, który pasuje do przełączników zasilania / czuwania na wzmacniaczu, ale nie zmieści się w otworze pozostawionym przez czyste gniazdo wejściowe. Dlatego zmieniłem na mniejszy przełącznik pokazany na drugim zdjęciu. Miałem też nieużywane przeze mnie 14-pinowe gniazdo IC, które postanowiłem wykorzystać do przekaźnika. W ten sposób, jeśli przekaźnik ulegnie awarii, wymiana jest nielutowana.

Krok 3: Budowa płytki przekaźnikowej

Ok, ten krok może się różnić w zależności od konkretnego przekaźnika, więc zapoznaj się z arkuszem danych dla tego, który masz. Ten, który dostałem od Digikey, to TQ2-6V. Chciałem tylko dać ci wyobrażenie, jak to zbudowałem. Wystarczy zamontować przekaźnik w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do pinów do lutowania. Miałem kilka długich pinów nagłówka odzyskanych ze starej płytki drukowanej lub innej, które działały dobrze, aby wyjąć styki i odsunąć je od styków przekaźnika, aby łatwo przylutować do przewodów we wzmacniaczu.

Krok 4: Otwieranie wzmacniacza

ZATRZYMAĆ! Wiesz, że wzmacniacze, zwłaszcza lampowe, mają wewnątrz niebezpieczne napięcia, prawda? Spójrz na TP13 na schemacie… 350 VDC! Auć! A te kondensatory, takie jak C39 i C45, i wszyscy ich sąsiedzi będą przechowywać to niebezpieczne napięcie, dopóki nie rozładują się przez jakiś ładunek. Zwarcie ich spowoduje fajerwerki i może uszkodzić połączenia kondensatorów, a nawet może cię zranić. Możemy je rozładować mniej gwałtownie, wykonując cały obwód przez rezystor, a nie zwarcie. Przełącznik trybu gotowości pozwala nam to zrobić… Odłącz więc wzmacniacz, przełącz przełącznik low/standby/high na high i idź napić się kawy. Wróć, kiedy skończysz ……… Teraz, kiedy jesteśmy kafinowani, czas na AMPED! Zacznij od odkręcenia 9 śrub z tyłu wzmacniacza. To da dostęp do rurek, które będą musiały wyjść, zanim przejdziemy dalej. 2 lampy przedwzmacniacza mają osłony ochronne, które można zdjąć po 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie delikatnie wyciągnij rurki prosto. Rura mocy jest nieco twardsza, ponieważ ma sprężynę ustalającą, którą będziesz musiał lekko wcisnąć, aby uwolnić rurę. gdy lampy są bezpiecznie przechowywane, kontynuuj, odkręcając 2 śruby uchwytu (dwie znajdujące się bliżej tyłu wzmacniacza) i 2 śruby po bokach. W pewnym momencie zauważysz, że obudowa poluzowała się w szafce, uważaj, aby utrzymać ją w odpowiedniej pozycji, aby nie spadła. Po wyjęciu podwozia rozejrzyj się tam. Chwyć multimetr (masz miernik, prawda?) i znajdź punkty testowe ze schematu z wysokimi napięciami stałymi i zmierz je w odniesieniu do ziemi. Brak napięcia? Dobry.

Krok 5: Usuwanie części, których już nie potrzebujemy

Patrząc na pierwszy schematyczny obraz, widać, że czyste gniazdo wejściowe jest czerwone, co oznacza, że należy je usunąć. Są też 2 kondensatory, których już nie będziemy potrzebować, ponieważ są zduplikowane na wejściu ultra. Kondensatory te są przylutowane bezpośrednio do gniazda wejściowego, dzięki czemu mogą wyjść jako jeden kawałek. Będziesz musiał odlutować czarno-białe przewody, które idą do czystego stopnia przedwzmacniacza i usunąć je z drogi. Następnie odlutuj przewody uziemiające z gniazda. Jeden jest długi i wychodzi spod płytki drukowanej wzmacniacza, a pozostałe dwa są krótkie i to tylko zworki do uziemienia gałek głośności i ultra. Jeszcze jeden przewód, który ma opornik i jest podłączony do środkowego pinu pokrętła ultra, to wszystko, co zostało. odlutuj go i powinieneś być w stanie usunąć czysty jack wejściowy, poluzowując nakrętkę sześciokątną na zewnątrz obudowy. Kiedy wyciągniesz gniazdo, będziesz musiał odlutować rezystor 1M, który nadal jest na nim, ponieważ będziesz go później potrzebować. Następnie odlutuj czerwone i czarne przewody na gnieździe przełącznika nożnego. To pozostawia gniazdo trzymane przez 2 złącza lutowane na jednym solidnym przewodzie uziemiającym. Ta część jest trochę trudna. Musisz poluzować nakrętkę sześciokątną, aby uwolnić gniazdo, a następnie naprzemiennie podgrzewać 2 złącza lutowane za pomocą żelazka, aby je stopić. Wtedy podnośnik łatwo zsuwa się z drutu. NIE PRZECINAJ TEGO DRUTU! Potrzebujemy go, gdy instalujemy nowe gniazdo przełącznika nożnego. Jeśli jesteś zbyt ambitny i przetniesz ten przewód, nadal jesteś w porządku. Możesz użyć kawałka przewodu łączącego, aby przywrócić to połączenie z masą.

Krok 6: Instalowanie nowych części (część 1 Przełącznik dwustabilny i gniazdo FS)

Teraz możesz fizycznie zainstalować przełącznik i nowe gniazdo przełącznika nożnego. Upewnij się, że przewleczesz ten solidny przewód uziemiający przez zaciski tulei na gnieździe przełącznika nożnego i przylutuj je na miejscu. Teraz, gdy gniazdo przełącznika nożnego jest zainstalowane, nadszedł czas, aby przelutować przewody przełącznika doładowania. Pamiętasz, jak na początku powiedziałem, że schemat uratował mi tyłek? Cóż, właśnie to się stało. Nie zwracałem uwagi na to, gdzie czerwone/czarne przewody biegły na tym gnieździe. Przylutowałem je z powrotem. Znalazłem problem, gdy dwukrotnie sprawdzałem miernikiem i straciłem uziemienie do wszystkich gniazd na tylnym panelu! Później zorientowałem się, że ziemi brakowało dopiero po pociągnięciu gałki doładowania, potem rzuciłem okiem na schemat i znalazłem swój błąd. PODWÓJNIE SPRAWDŹ WSZYSTKO! Lepiej znaleźć go teraz niż później przy włączonym zasilaniu… Więc zrób to, co ma sens i przylutuj czarną do masy. Czas rozpocząć okablowanie przełącznika dwustabilnego. Uziemienie przejdzie do dowolnej strony przełącznika, który jest zamknięty, gdy znajduje się w pozycji, którą chcesz dla ultra wybranego przez ten przełącznik. Często masa jest na środkowym bolcu na tych przełącznikach, ale tutaj tak nie jest, więc zwróć uwagę na schemat. Możesz wziąć długi przewód uziemiający wyjęty z gniazda wejściowego pochodzący z płytki drukowanej wzmacniacza i przylutować go tutaj. Następnie przylutuj krótkie zworki masy, które idą do gałki głośności i gałki ultra w to samo miejsce, uzupełniając połączenia masowe z przełącznikiem dwustabilnym. Możesz poświęcić ten czas na podłączenie przeciwnej strony przełącznika, a nie jeszcze środkowego styku, do styku pierścieniowego (środkowego) na gnieździe przełącznika nożnego. Obwód ten pozwoli nowemu przełącznikowi nożnemu na obsługę przełączania kanałów, gdy przełącznik jest w tej pozycji. Czas zamontować płytkę przekaźników. Na drugim zdjęciu tutaj możesz zobaczyć lepkie tylne punkty wiązania, których użyłem do zamontowania płytki przekaźnika. To kolejny sposób na uniknięcie konieczności wiercenia nowych otworów w podwoziu.

Krok 7: Instalowanie nowych części (część 2 tablica przekaźnikowa)

Teraz naprawdę zabawna część! Montaż płytki przekaźników i wykańczanie połączeń! Zwróć uwagę na lepkie punkty wiązania z tyłu na pierwszym zdjęciu. W ten sposób zdecydowałem się zamontować płytkę, ale możesz improwizować, jeśli pamiętasz, aby złącza lutowane z tyłu płyty nie dotykały obudowy. Kleje utrzymują deskę wystarczająco wysoko, aby to osiągnąć, ale dla dodatkowego bezpieczeństwa pokryłem łączenia gorącym klejem. Jeśli płytka przekaźników styka się z obudową, prawdopodobnie spalisz bezpiecznik F2 z powodu zwarcia 6,2 VDC do masy i wtedy nic nie będzie działać. Zacznij od przylutowania połączeń do cewki przekaźnika przez rezystor 33 omów na płytce przekaźnika. Ujemna strona cewki przekaźnika łączy się ze środkowym pinem nowego przełącznika, który podłączyliśmy w poprzednim kroku. Widać, że zainstalowałem kawałek rurki termokurczliwej na każdym z połączeń płytki przekaźnika, aby zmniejszyć możliwość zwarcia. Dodatnia strona cewki przekaźnika, poprzez rezystor, jest podłączona do punktu 6,2 VDC na płytce obwodu ampera, aby uzyskać zasilanie przekaźnika. Spędziłem trochę czasu wybierając miejsce do podłączenia do istniejącego układu, aby uzyskać te 6,2 V i wtedy znalazłem "błąd" na schemacie producenta. Wybrałem dodatnią stronę R52 (rezystor LED dla lampy mocy), aby wykonać połączenie. Był jednak oznaczony jako R54 na płytce drukowanej mojego wzmacniacza. Po prostu poszukaj skręconej czerwono-białej pary przewodów z diody LED. Czerwony łączy się z rezystorem, którego szukamy, a przeciwna strona tego rezystora to punkt, z którego otrzymamy 6,2 wolta. Przylutuj kawałek przewodu łączącego z tego punktu do rezystora na płytce przekaźnika, aby zasilić cewkę przekaźnika. Teraz potrzebujemy tylko styków przekaźnika do przełączania kanałów! Prawie skończone! Schemat będzie tutaj bardzo pomocny. Twój przekaźnik powinien mieć 2 zestawy styków. A (normalnie otwarty)(wspólny)(normalnie zamknięty) i oddzielny (normalnie otwarty)(wspólny)(normalnie zamknięty.) Zacząłem od jednej strony i połączyłem 3 punkty za pomocą schematu, a następnie przeszedłem do drugiego zestawu, mylić. Pamiętaj, aby sprawdzić arkusz danych przekaźnika, aby uzyskać informacje o połączeniu. Najpierw podłączyłem rezystor 5,6k podłączony do środkowego pinu pokrętła ultra do jednego z normalnie otwartych styków przekaźnika. Następnie weź pozostały rezystor 1M po wyjęciu czystego gniazda wejściowego i podłącz go od wspólnego na tym samym zestawie styków przekaźnika do masy. Poszedłem do punktu uziemienia na gnieździe wejściowym ultra. Następnie znajdź czarno-białą parę przewodów, które były na czystym wejściu i podłącz czarny do masy, a biały do rezystora 1M po stronie przekaźnika. To ponownie łączy czyste wejście przedwzmacniacza. Pozostały normalnie zamknięty styk po tej stronie przekaźnika przeskoczy do normalnie otwartego styku po przeciwnej stronie przekaźnika, a następnie od tego punktu do końcówki końcówki w gnieździe ultra input. Tutaj będziesz musiał usunąć biały przewód i drugi rezystor 1M. Tutaj nie będą się już łączyć, ale niedługo będziemy ich potrzebować gdzie indziej. Pozostaw czarny przewód (ten sparowany z białym) tam, gdzie jest. Może tam pozostać. Teraz podłącz normalnie zamknięty styk po tej stronie przekaźnika do masy. Do tej pory powinieneś być dobrze zaznajomiony z lokalizacją połączeń naziemnych, więc wybierz dogodny punkt w pobliżu. Pozostało jedno połączenie przekaźnikowe! Wspólne na 2. zestawie kontaktów. Jakiś czas temu musieliśmy usunąć biały przewód i rezystor 1M z gniazda ultra input, aby podłączyć tam styk przekaźnika. Teraz podłącz ten wspólny styk na przekaźniku do rezystora 1M, a następnie rezystor do masy (powinien być nadal na połączeniu masa/tuleja na gnieździe ultra input). Następnie podłącz biały przewód, który powinien być jedynym połączeniem nie wykonane w tym momencie, z boku rezystora 1M, który idzie do przekaźnika. Otóż to!!! Okablowanie wewnątrz wzmacniacza jest gotowe, więc czas złożyć je z powrotem!

Krok 8: Składanie z powrotem

Odwróć kroki z wcześniejszego rozbierania wzmacniacza. gdy obudowa jest z powrotem w szafce, ale tylny panel jest nadal wyłączony, czas na ponowną instalację lamp. Rurki można włożyć tylko w jedną stronę, dlatego należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo ułożyć szpilki i nie zginać żadnego z nich. Odłóż tylny panel i odłóż wzmacniacz na bok, abyśmy mogli popracować nad przełącznikiem nożnym. to może być dobry czas na kolejną przerwę na kawę. Możesz też odpalić wzmacniacz i sprawdzić, czy nowy przełącznik przełącza prawidłowo kanały. Nawet bez przełącznika nożnego, naprawdę fajnie jest przełączyć się z czystego na ultra, po prostu przełączając przełącznik! EDYCJA: Dodałem kilka nowych zdjęć wnętrza wzmacniacza po ukończeniu modyfikacji, ponieważ moje oryginalne zdjęcia były słabej jakości. Te są trochę lepsze. Skupienie było nadal trudne, ale przynajmniej niektóre połączenia, które wcześniej były niejasne, można zobaczyć.

Krok 9: Tworzenie przełącznika nożnego

Do przełącznika nożnego! Po wnętrzu wzmacniacza będzie to naprawdę łatwe. Najpierw będziesz potrzebować pudełka, do którego włożysz przełączniki i gniazdo. Prawie każde pudełko projektowe z radio shack lub inne solidne pudełko, które możesz mieć, będzie działać tak długo, jak jest wystarczająco duże, aby tyły przełączników i gniazdo nie stykały się ze sobą. Wywierć otwory w miejscach, w których chcesz umieścić przełączniki, i wywierć otwór na podnośnik. Możesz zobaczyć na zdjęciach, jak zrobiłem moje, ale możesz tutaj robić, co chcesz. Okablowanie tutaj jest proste. Styki z jednego przełącznika idą do zacisków tulei i pierścienia na gnieździe, a styki z drugiego przełącznika do zacisków tulei i końcówki na gnieździe. Otóż to! Jeśli robisz kabel, aby przejść między przełącznikiem nożnym a wzmacniaczem, będziesz potrzebować kabla 3-żyłowego. Przylutuj wtyczki na obu końcach tak samo, aby końcówka była do końcówki, pierścień do pierścienia, a rękaw do rękawa. Gotowe? ŚWIETNY! Teraz podłącz wszystko i upewnij się, że wszystko działa!

Krok 10: Wnioski

Miałem pewne obawy przed wykonaniem tego modu. W szczególności martwiłem się, że przełączanie stopni przedwzmacniacza na żywo będzie głośne. Odkryłem, że tak NIE jest. Przełączanie było zaskakująco ciche i bardzo szybkie. Nie ma wyczuwalnego opóźnienia ani „odpadnięcia” podczas przełączania. Pomyślałem też, że przy wyższych wzmocnieniach wzmacniacz może być bardziej hałaśliwy. Nuci trochę niemodowane, więc bałem się, że będzie jeszcze głośniej! Z moim też tak się nie stało. Musisz ostrożnie ustawić głośność, ponieważ 2 kanały nie są od siebie niezależne. Ale wiedziałeś o tym, prawda? Jest to bardziej zauważalne teraz, gdy nie muszę przestawać grać i odłączać gitary, aby przełączać kanały. Po drobnych poprawkach odkryłem, że można znaleźć ładną równowagę między ładnym, czystym dźwiękiem a brudnym chrupnięciem z niewielką różnicą w głośności. Przy wciąż aktywnym przełączaniu doładowania można wybrać 4 różne poziomy wzmocnienia, które można łatwo przełączać! Odkryłem, że funkcja doładowania jest trochę zbyt dramatyczna jak na mój gust. Jeśli uznasz, że dotyczy to również ciebie, możesz dokonać prostej zmiany, aby dostroić, jakiego wzmocnienia chcesz. R12 na schemacie to rezystor 68k, który ułatwia funkcję doładowania. Jeśli zmniejszysz jego wartość do być może 47k? zmiana, jaką wprowadzi wzmocnienie, będzie mniej dramatyczna. To jednak trochę zmniejszy ogólny zysk. Inną opcją byłoby dodanie rezystora szeregowo z R12 ORAZ zmniejszenie wartości R12. Coś jak R12=47k i dodaj rezystor szeregowy=22k. Nie zastanawiałem się jeszcze dużo nad zrobieniem tego, więc może inny instruktaż w przyszłości… Mam nadzieję, że podobał ci się ten instruktaż. Jeśli zdecydujesz się na wykonanie tego modu, mam nadzieję, że zachowasz ostrożność przy niebezpiecznych napięciach i nie spróbujesz zrobić niczego, czego nie jesteś pewien. Jeśli masz pytania, którym mogę pomóc, lub każdy godny uwagi technik wzmacniacza powinien być w stanie zrozumieć zmiany, które wprowadziłem do schematu. Miłego modowania!