Sate-Light the Lampa sufitowa: 6 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58

Wstęp

Pozdrowienia! Zawsze miło jest dostosowywać swoją osobistą przestrzeń, dodając wybrane przez siebie meble i urządzenia, nadając charakter swojemu pokojowi. Ale co, jeśli stworzysz własne, niepowtarzalne rzeczy? Teraz jest to pokój z charakterem!

Moje zamiłowanie do wszystkiego, co kosmiczne, istniało od dzieciństwa. Miałem na suficie świecące w ciemności planety i gwiazdy, zabawki do eksploracji kosmosu i tak dalej. Stając się majsterkowiczem często musiałem pracować w warunkach słabego oświetlenia. Nie możemy tego teraz mieć, prawda? W ten sposób pewnego dnia zostałem „oświecony” tą ideą. „Zrobię jasną lampę sufitową w stylu kosmicznym!”

Ta instrukcja poprowadzi Cię przez konstrukcję lampy sufitowej, przypominającej satelitę kosmiczną.

Wymagane umiejętności i narzędzia:

• Lutowanie podstawowe
• Podstawowe drukowanie 3D
• Malowanie na plastiku
• Podstawowa lekka obróbka ręczna (cięcie, wiercenie w metalu)

Krok 1: Lista części

Zasilacz-

Ponieważ dyskusja dotyczy świateł, najważniejszymi elementami tej konfiguracji są elektronika. Ten konkretny model jest zbudowany wokół zasilacza. Zazwyczaj satelity są długimi, okrągłymi konstrukcjami. Musimy więc wybrać zasilacz o osobliwych wymiarach.

Pokazane oceny zasilaczy kompilacji:

• 12 woltów
• 5 amperów (było to najbliżej, jakie mogłem znaleźć, jeśli chodzi o wymiary itp.)
• Wymiary: 150x40x30mm

Taśmy LED-

Drugą najważniejszą częścią są paski LED. Tutaj naprawdę możesz zainstalować wszystko, co chcesz, jest tak wiele możliwości wyboru. Zaleca się jednak wybór paska o średniej lub wysokiej jakości. Pierwszym powodem jest to, że nie będziesz wymieniać lampy w najbliższym czasie, dlatego musi być niezawodna. Następnym powodem jest kolor, chcesz światła, które jest rzeczywiście przyjazne dla oczu, ponieważ prawdopodobnie ma ono codzienne użytkowanie. Co więcej, od czasu do czasu będziesz musiał pracować lub spędzać godziny przy tym samym świetle.

Uwaga: w przypadku oświetlenia musisz uważać na luminescencję na wat (Lm / W), która jest jasnością, oraz ocenę Kelvina (K), która jest ciepłem twojego światła.

Przedstawiona charakterystyka budowy taśmy LED:

• Kąt świecenia 120°.
• 35000 godzin pracy
• 50 lm/W
• 2800 tys
• 14,4 W/m²

Elektronika-

• 2 szt. Złącza męskie i żeńskie Dins
• 50cm czarno-czerwony kabel 16 do 20 AWG powinien być w porządku (zależy to od twojego zapotrzebowania na energię).
• Kabel sieciowy 30cm.

Części metalowe-

Zawsze są części, których nie można wydrukować w 3D. Tutaj panele słoneczne są połączeniem plastiku i aluminium. Zanim będziesz sfrustrowany, że użyłem metalowych części, weź pod uwagę, że taśmy led o wyższej niż zwykle mocy wymagają chłodzenia. Zastosowane tutaj części metalowe są zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych.

• 2 szt. Rura aluminiowa: ~ 46 cm długości, Φ6 mm średnicy
• 4 szt. Profil aluminiowy: ~48cm x 3cm, grubość 2mm
• 1 szt. Mosiężna wkładka radełkowa M5
• 1 szt. Śruba M5: długość 10 mm, Φ5 mm średnicy
• 10 sztuk Śruby M3: długość 10mm, Φśrednica 3mm
• 10 szt. Nakrętek M3

3D Filament-

PLA 373 gramy

Inne materiały-

• Plastikowy podkład w sprayu (opcjonalnie, ale zalecany)
• Biała farba akrylowa w sprayu
• Czarna farba akrylowa w sprayu
• Spray do wykańczania/lakierowania (opcjonalnie)
• Super klej

Krok 2: Drukowanie 3D

Najlepiej skonfigurować i uruchomić drukarkę, podczas gdy możesz pracować nad innymi częściami kompilacji. Jest to dość duży model (figura przypominająca krzyż i mniej więcej 50cm x 100cm). Cały model zajmuje od 30 do 40 godzin drukowania!

Zalecam używanie filamentu typu PLA (PolyLactic Acid) do większości konstrukcji, ponieważ nie będzie żadnej większej różnicy wymiarów między modelem 3D a drukowaną częścią. Ciężar rozkłada się na duże bryły modelu. Uważam, że część „Średni wałek PS Holder” jest jedyną, która powinna być drukowana z uwzględnieniem wagi.

Proponuję minimum 3 obwody i 3 górne/dolne warstwy z 25% wypełnieniem na sześcianie. Pozostałe części wału po prostu się podpierają, dzięki czemu można użyć mniejszej ilości materiału, na przykład 2 obwody, 2 warstwy górna/dolna i wypełnienie 10%.

Polecam używanie filamentu typu PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) do części „uchwyt kabla” i „uchwyt skrzydeł”. Wynika to z faktu, że PETG jest mocny i ta niewielka część będzie obsługiwać całą wagę tej lampy, która prawdopodobnie przekroczy 1 kg.

Radziłbym od 3 do 5 obwodów z 3 górną/dolną warstwą i 25% (lub więcej) sześciennym wypełnieniem. Zwróć uwagę, że PETG zmienia swój ostateczny rozmiar, więc może być konieczne przewymiarowanie modelu na krajalnicy w zależności od materiału (zwykle około 5% przyrostu).

Sprawdź model 3D @Thingiverse

Krok 3: Dopasuj i lutuj

Rozpoczęcie od cięcia wszystkich elementów metalowych jest najlepsze, ponieważ jest to najszybsza i jednocześnie „bardziej skomplikowana” praca. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy nie uzyskałeś dokładnych wymiarów podanych w „Liście części” (krok 1).

To całkiem proste. Użyj linijki lub taśmy mierniczej, aby zaznaczyć nacięcia ostrym narzędziem. Trzymaj swoje części w imadle i piłuj. Powinno to zająć tylko około 5 do 10 minut twojego czasu.

Po przycięciu metalowych części nadszedł czas, aby zainstalować paski LED na aluminium. Przytnij swoje paski LED do rozmiaru aluminium. W każdej ¼ paneli słonecznych (skrzydeł) można przykleić do 3 pasków o długości 40 cm.

Aby uzyskać maksymalną przyczepność, należy wyczyścić metalową powierzchnię. Istnieje wiele rodzajów środków czyszczących na bazie alkoholu (aceton, alkohol izopropylowy i inne), które nadają się do tego zadania. Zacznij od oderwania niewielkiej części taśmy ledowej z dwóch stron i zacznij przyklejać pasek LED. Uważaj, aby jak najmniej dotykać diod LED. Zapobiega to utlenianiu lub usuwaniu luminoforu na diodach LED (ta żółta plama zakrywająca diodę LED) rękami. Zamiast tego naciśnij rezystory. Docieraj do końca każdego elementu, unikaj zdejmowania i ponownego sklejania paska LED, ponieważ spowoduje to uszkodzenie kleju.

Następnie będziesz musiał wykonać kilka połączeń dla każdej połowy paneli słonecznych (skrzydeł). Ze względów estetycznych możesz rozebrać trochę drutu i podłączyć kilka dodatnich i ujemnych podkładek na taśmach LED. Pamiętaj, aby przylutować co najmniej 1 dodatni zacisk każdego paska LED do wszystkich innych dodatnich zacisków paska. To samo dotyczy zacisków ujemnych.

Na koniec możesz zmontować panele słoneczne (skrzydła), 2 proste elementy z paskami LED i 1 element rury, wszystkie trzymane razem dzięki częściom „uchwytu skrzydeł”. Na tym kończy się jeden panel słoneczny. Opłucz i powtórz dla drugiego!

Krok 4: Okablowanie

Tak Tak więcej Lutowania (tehe!:D). Skończyliśmy więc z montażem skrzydeł, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia! Pamiętasz te pozytywne i negatywne strony, o których wspominaliśmy wcześniej? Tak, masz! Teraz jest tego więcej.

Dla każdego panelu słonecznego „wszystkie” dodatnie muszą być podłączone do znaku „+” złącza męskiego Dins. Tak więc negatywy idą do „-”. Jeśli „zakodujesz” przewody kolorami, łatwiej będzie ustalić, co i gdzie. Zwykle kolor CZERWONY to „+” (dodatni, 12v itp.), a kolor CZARNY to „-” (ujemny lub uziemiony itp.)

Po okablowaniu skrzydeł musimy okablować zasilacz z żeńskimi częściami złącz Din. Podłącz stronę niskiego napięcia zasilacza. Dokładnie tak jak poprzednio, dodatni (zwykle czerwony przewód) idzie do odpowiedniego znaku „+” na żeńskim złączu Dins. W związku z tym musisz podłączyć pozostały przewód (zwykle czarny) do „-” na tym samym złączu. Należy to zrobić dla 2 żeńskich złączy Dins, które zostaną zamontowane na głównym korpusie modelu satelitarnego. Na koniec podłącz niebieski i brązowy (przewody sieciowe) zasilacza do odpowiednich kolorowych przewodów kabla sieciowego.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z napięciem sieciowym, ponieważ może cię zranić, a nawet zabić. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie TYLKO po zakończeniu całej kompilacji

Dalsze uwagi dotyczące okablowania w ogólności

Kiedy trzeba okablować obwody o dość dużym zużyciu energii, takie jak ten, najlepiej jest mądrze wybrać rozmiar przewodu. W przeciwnym razie nasz piękny satelita spłonie w zewnętrznych warstwach atmosfery! To byłoby smutne. Aby dłużej pozostać na orbicie. Przesłałem wykres wyboru drutu, upewnij się, że wyglądasz.

Krok 5: Malowanie

Zanim zaczniemy. Informuję, że jest to najbardziej czasochłonna część kompilacji. Czasami nie ma czasu na malowanie. To zrozumiałe. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, powinieneś rozważyć zakup filamentu w oparciu o kolory, których chcesz użyć w swoim modelu. Powiedziawszy, że powinieneś postępować z cierpliwością. Im lepsze malowanie, tym trwalszy kolor. Najpierw zmontuj tylko plastikowe części swojego modelu.

Słyszałem, że właściwe kroki do malowania tworzyw sztucznych to:

SzlifowanieGruntowanieMalowanieWykończenie

Uwaga: Za każdym razem, gdy używasz farby w sprayu, powinieneś natryskiwać powolnymi poziomymi pociągnięciami z odległości około 20 do 30 cm od modelu. Rozpyl w płaszczach. Spryskaj każdą stronę modelu w wyżej wymieniony sposób, a następnie zatrzymaj się i poczekaj, aż farba wyschnie. Następnie w ten sam sposób nałóż drugą warstwę. Płaszcz po płaszczu model będzie w końcu w pełni zabarwiony. Odczekaj co najmniej 10 minut między każdą warstwą. Maluj na otwartej przestrzeni (nie musisz malować wnętrza płuc). Unikaj pełnego kolorowania modelu przy pierwszej warstwie. Spowoduje to powstanie kropelek farby i wielu niespójności, które sprawią, że farba będzie się łuszczyć, marszczyć i źle wyglądać. Dotyczy to części gruntowania, malowania i wykańczania.

Krok 6: Montaż końcowy

Super przyklej śruby M3 do bocznych otworów dwóch elementów „środkowego wału”. Gwinty śrub powinny być skierowane na zewnątrz modelu.

Przytrzymaj część „Uchwyt na kabel”. Podgrzać złączkę w jej bocznym otworze. Obróć śrubę 2 razy, aby nie blokowała głównego otworu.

Uwaga: podczas montażu na gorąco części metalowej w częściach drukowanych w 3D lepiej jest pozwolić, aby ciężar lutownicy wykonał pracę, niż wymuszać łączenie.

Pobierz część „Środkowy uchwyt PS” i zamocuj w jej środkowym dużym otworze część „Uchwyt kabla”. Większa średnica „uchwytu kablowego” powinna znajdować się wewnątrz modelu. Następnie przełóż przewód zasilający przez „uchwyt na kabel” (na zewnątrz modelu). Pociągnij kabel zasilający, aż plastikowa izolacja będzie przylegać płasko do reszty „uchwytu kablowego”. Dokręć śrubę, ale uważaj, aby nie uszkodzić kabla sieciowego.

Chwyć zasilacz wraz z okablowaniem. Dopasuj go za pomocą śrub do elementu „uchwyt PS wału środkowego”. Super przyklej żeńskie złącza Dins do prostokątnych otworów, po jednym z każdej strony.

Następnie zamknij zasilacz za pomocą drugiego elementu „środkowego wału”. Następnie umieść „wał końcowy” przez 6 śrub, które przykleiliśmy wcześniej. Zabezpiecz te 3 części nakrętkami. Następnie chwyć „przedni wał” i zrób to samo po przeciwnej stronie.

W tym momencie możesz przybliżyć panele słoneczne (skrzydła). Dopasuj je przez małe boczne otwory „uchwytu PS wału środkowego”, może to nie mieć absolutnego znaczenia, ale możesz wkleić je na gorąco w ich otwory. Najlepiej skleić je na gorąco, więc jeśli coś się zepsuje, możesz je łatwo rozebrać.

W tym momencie możesz dokładnie przetestować światło z prądem. Kontynuuj umieszczanie i sklejanie „Końcówki” i 2 „Okienek”.

Ozdabianie-

Kompilacja jest gotowa. Możesz ją udoskonalić dodając detale, używając małych kwadratowych i prostokątnych kawałków izolatora i taśmy elektrycznej. Możesz również dodać szyny, jeśli masz małe kawałki metalu (użyłem zepsutych plastrów od parasoli). Wreszcie możesz spróbować wydrukować szczegóły z różnych modeli kosmicznych z Internetu.

Zapraszam do komentowania potencjalnych ulepszeń lub jeśli potrzebujesz pomocy. Mogę też dodać więcej informacji na prośbę społeczności.