Kontrolowane świąteczne lampki strunowe ATTiny 85: 5 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Przeglądając eBay, natknąłem się na te ciągi 50 adresowalnych diod LED za pomocą układu WS2811, podczas gdy nie sądzę, że są one naprawdę zaprojektowane do użycia jako lampki wróżek, działają dobrze i wyglądają niesamowicie na drzewie. Możliwa byłaby również zmiana kolorów tak, aby pasowały do dowolnej liczby motywów świątecznych. Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, poszedłem z dużą ilością czerwieni i zieleni, a także z kilkoma wzorami, które używają wielu losowych kolorów i oczywiście jaki adresowalny projekt LED byłby kompletny bez tęczy.

Kontroler Micro to ATTiny 85 i są tam 3 przyciski, które zmieniają tryb i prędkość wzorów w sposób, co mam nadzieję, jest dość intuicyjny.

Jestem wielkim fanem ATTiny85, ponieważ działa dobrze z Arduino IDE, jest tani i z mojego doświadczenia jest to dość odporny układ.

Całkowity koszt jednego zestawu wynosi mniej niż 15 funtów i można go łatwo ukończyć w weekend przy użyciu tylko podstawowych narzędzi.

Potrzebne części tymczasowe:

• Arduinouno lub odpowiednik do programowania ATTiny
• płytka chlebowa i przewody połączeniowe do testowania i programowania ATTiny
• lutownica i lutownica
• pistolet na gorący klej

Części użyte do budowy:

Zamieściłem linki do niektórych produktów na Amazon, aby pomóc je zidentyfikować, w żadnym wypadku nie jest to najlepsze miejsce do ich zakupu i powinieneś rozejrzeć się.

• ATTiny85 plus opcjonalne gniazdo DIP 8 IC (https://amzn.to/2RgKpeJ)
• Kondensator 1000uF * (patrz uwagi)
• 3 x 1 do 5 kΩ Rezystory obniżające.
• 1 x rezystor 300-500Ω * (patrz uwagi)
• 1 szt. płytki prototypowej (https://amzn.to/2Rn4YGs)
• Kabel USB do DC (https://amzn.to/2BE2iyP)
• Złącze gniazda DC (https://amzn.to/2TUFbHy)
• Żądanie adresowalnych diod LED (https://amzn.to/2Rm1Yds)
• 3 x chwilowy przełącznik wciskany
• Skrzynka projektu (https://amzn.to/2DTeTzA)

Trzy chwilowe przełączniki wciskane mogą być dowolnego rodzaju, ale może być konieczne dostosowanie projektu do własnych przełączników. Miałem kilka z dłuższym guzikiem i 2 nóżkami, co sprawia, że dobrze pasują do tego projektu, ponieważ mogę je przebić przez otwór w górnej pokrywie i przykleić na gorąco od dołu.

* Jest to skopiowane z Adafruit NeoPixel Überguide i wyjaśnia potrzebę zastosowania kondensatora i rezystora.

Przed podłączeniem NeoPixels do dowolnego dużego źródła zasilania (stacjonarnego „brodawki ściennej” lub nawet dużej baterii), dodaj kondensator (1000 µF, 6,3 V lub więcej) do zacisków + i –, jak pokazano powyżej. Kondensator buforuje nagłe zmiany prądu pobieranego przez pasek. Umieść rezystor 300 do 500 Ohm między pinem wyjściowym danych Arduino a wejściem do pierwszego NeoPixela. Rezystor powinien znajdować się na końcu przewodu najbliżej NeoPixel(ów), a nie mikrokontrolera. Niektóre produkty zawierają już ten rezystor… jeśli nie masz pewności, dodaj jeden… nie ma nic złego w podwojeniu!

Inne rzeczy do zapamiętania:

W przypadku adresowalnych diod LED zawsze trzeba pamiętać o zużyciu energii. Aby obliczyć, ile mocy będziesz potrzebować, po prostu weź liczbę diod LED w swojej tablicy i pomnóż ją o 60, ponieważ każda dioda LED może pobierać 60 mA

To jest ciąg 50, więc 50X60 to 3000 lub 3 ampery, podczas gdy jest to dość duża moc, warto pamiętać, że zużyją tyle, jeśli przy pełnej jasności na wszystkich 3 kolorach. Możesz zaaranżować swój kod, aby tego uniknąć, lub użyć polecenia setBrightness(), aby go ograniczyć. podczas testów stwierdziłem, że moja konfiguracja działa dobrze na zasilaczu 2 A.

Gorąco polecam lekturę Adafruit NeoPixel Überguide(https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uber…), ponieważ wyjaśnia wszystko o wiele lepiej niż ja.

Krok 1: Wiercenie

Wiercenie

W pudełku projektu jest kilka otworów.

• 1x8mm z tyłu na gniazdo zasilania
• 3x 2,5mm otwory z przodu na 3 przewody diod LED lub 1 otwór, który jest wystarczająco większy, aby wyszły wszystkie 3 przewody.
• 3x 3,5 mm w górnej części na przyciski

Najlepiej pilotować otwór 8mm, ale jako pudełko z miękkiego plastiku łatwo się wierci i nie powinno sprawiać żadnych problemów

Krok 2: Lutowanie

Ocynuj złącza gniazdka elektrycznego, włóż do puszki i dokręć nakrętkę mocującą.

Umieść guziki w otworach i przyklej je na gorąco lub żywicą epoksydową na swoje miejsce. Wyciągnąłem jedną nogę z każdego przycisku i przylutowałem je razem, więc będziemy potrzebować tylko jednego zasilania 5 woltów do wszystkich 3 przycisków.

Ciągi LED mają 2 dodatkowe przewody, których nie potrzebujemy do tego projektu, więc możemy je odciąć. Przyciąłem je blisko góry na nieco inne długości, aby nie mogły się skrócić. Trzymaj te przewody, ponieważ możemy je poddać recyklingowi w pudełku

Odciąłem też złącze, bo będziemy lutować bezpośrednio do przewodów, przeciąć jak najbliżej złącza.

Płytka do prototypowania bardzo ładnie mieści się w pudełku projektowym, więc nie wymagała żadnego cięcia.

Przylutuj gniazdo IC do płytki gdzieś blisko góry, dzięki czemu na dole uzyskamy więcej miejsca na inne komponenty i połączenie z ciągiem LED.

Przylutuj przewody do fizycznych pinów 5, 6 i 7 dla przycisków, podłącz przewody do rezystorów ściągających, które z kolei połączą się z masą

• Pin 5 = przycisk trybu
• Pin 6 = przycisk minus prędkość
• Pin 7 = przycisk prędkości plus

Przewód danych dla diod LED łączy się z fizycznym pinem 3, więc przylutuj kolejny przewód i podłącz drugi koniec do rezystora 300-500 Ω gdzieś w dolnej części płyty.

Możemy użyć przewodów, które odcięliśmy od sznurka LED, jako naszych głównych przewodów zasilających

• Podłącz pin 8 gniazda IC, przewód do przycisków i główny czerwony przewód LED do 5V
• Podłącz pin 4 gniazda IC, wszystkie 3 rezystory ściągające i główny biały przewód LED do uziemienia

Przylutuj przewód przycisku 5 v do wspólnego dla przycisków. Przymocuj każdy przycisk do właściwego pinu układu scalonego. Mam nadzieję, że na zdjęciach widać, że kupiłem przewody, które łączą się z układem scalonym na środku płytki z rezystorem po jednej stronie i przyciskiem po drugiej.

Kondensator umieściłem na płytce ale łatwiej byłoby go podłączyć do nóżek gniazda.

Gdy płyta jest gotowa, włóż 3 przewody do sznurka LED przez otwory i przylutuj do płyty. Podłącz przewody zasilające do gniazdka. Gniazda te mają środkowy pin (zwykle V+) połączony z krótszą nóżką, ale zawsze najlepiej jest to sprawdzić.

Przed przyklejeniem wszystkiego najlepiej sprawdzić, czy wszystko działa, ponieważ łatwo jest przegapić połączenie.