Kolejna konwersja ATX do zasilacza stacjonarnego: 7 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Ostrzeżenie: Nigdy nie używaj zasilacza ATX z wyłączoną obudową, chyba że wiesz dokładnie, co robisz, ponieważ zawierają one przewody pod napięciem o śmiertelnym napięciu

Istnieje kilka projektów konwersji zasilacza ATX do zasilacza stołowego, ale żaden z nich nie był tym, czego chciałem, więc postanowiłem zrobić własną wersję z niewielką pomocą niektórych tanich konwerterów buck (które można zmodyfikować do buck -tryb doładowania w celu wytworzenia ujemnego wyjścia), aby uzyskać napięcia inne niż standardowe ATX. Zaletą korzystania z konwerterów jest to, że marnują bardzo mało energii.

Rzeczy, które znalazłem nie tak z tymi, na które patrzyłem, to: * Za duży - duża obudowa zewnętrzna * Brak obudowy zewnętrznej - chciałem zachować nienaruszoną obudowę mojego ATX! * Niedostateczne wykorzystanie wyników * Ograniczone wyniki * Brak elastyczności. * Niewykorzystanie mocy dostępnej z zasilacza ATX.

To powiedziawszy, w Instructables jest kilka pięknych projektów, zdecydowanie powinieneś je sprawdzić przed kontynuowaniem tego.

Nie bez powodu zasilacz ATX ma dużo przewodów - może dostarczyć dużo amperów. Wprawdzie większość tych wzmacniaczy ma jedno napięcie, 5 V lub 12 V, ale trzeba przyznać, że są to bardzo przydatne napięcia. Ponieważ przy tych napięciach dostępna jest większa moc, niż prawdopodobnie kiedykolwiek użyję w moich eksperymentach, sensowne jest przekształcenie jej części w inne napięcia. Użyłem używanych konwerterów KIS3R33 dla napięć innych niż ATX.

"rc", poniżej oznacza "prąd znamionowy dla używanego zasilacza ATX" Więc napięcia z tego zasilacza będą: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… przydatne, jeśli chcesz uruchomić wzmacniacze operacyjne 5V na rozdzielone zasilanie +3.3v, 0 @ rc, …… Chciałem dodać -3.3v, ale tak naprawdę nie ma sensu +5v, 0, -5v @ rc …… Jeśli dostępne jest -5v, dlaczego nie użyć to. Możesz dodać mocniejsze wyjście -5V za pomocą jednego ze zmodyfikowanych konwerterów. +5v, 0 przez gniazdo USB (usunięte ze starego komputera) +9v, 0 @ 3A …… Chciałem używać go zamiast baterii 9v +12v, 0, -12v @ rc

Wyjścia 3A będą miały szczytową wartość znamionową 4A.

Następnie dostępne napięcia zależą od złożoności, z którą jesteś przygotowany: * Regulowane wyjścia + i - do +11, 0, -11 V @ 3 A przy użyciu modułów KIS3R33 dodanie wzmacniacza operacyjnego i niektórych rezystorów* Napięcia wyższe niż maksymalne ATX, osiągając to, co chcesz, naprawdę. Mogą być regulowane i mogą śledzić, ale musisz zbudować obwód boost i buck-boost za pomocą kilku przełączających układów scalonych MC34063. Mam je z jednego powodu - są tanie. Pasek 10 opakowań do montażu powierzchniowego kosztuje tylko 1 GBP. Zastrzeżeniem tego podejścia jest to, że prąd wejściowy może osiągać bardzo wysokie wartości szczytowe.

Po wielu eksperymentach odrzuciłem pomysł śledzenia + i - regulowanych wyjść za pomocą 2 konwerterów KIS3R33, z jednym zmodyfikowanym do operacji buck-boost, ponieważ śledzenie nie jest wystarczająco dokładne, a zakres wystarczająco duży, aby być naprawdę użytecznym. Jednak dodałem obwód - mam nadzieję, że możesz go ulepszyć.

Oczywiście możesz mieszać i dopasowywać, aby uzyskać dowolne wyjścia.

Wyjście -12 V zasilacza ATX jest dość ograniczone pod względem prądu, odkryłem, że w moim również było trochę za niskie napięcie. Jeśli chcesz -12v z większą mocą, będziesz musiał dodać mocniejszy konwerter buck-boost. Jeśli nie chcesz budować obwodu MC34063, możliwe jest połączenie szeregowe zmodyfikowanych modułów KIS3R33.

Określono 3A, ponieważ jest to maksymalny prąd znamionowy modułów przetwornicy buck. Może to być trochę mniej dla napięć ujemnych

0v to punkt, od którego mierzone są wszystkie pozostałe napięcia - dotyczy to czarnych przewodów z zasilacza. Ale oczywiście wiedziałeś, że…

Inne napięcia można uzyskać stosując niezerowe napięcie po jednej stronie, np. jeśli użyjesz -5v jako 0, +12v da ci 17v, jednak "prawdziwa" linia 0v będzie teraz na +5v w stosunku do twojego nowy 0v. Również prąd będzie ograniczony do najniższego znamionowego zasilania używanego w tym układzie.

Podstawowa wersja tego zasilacza nie ma ograniczenia prądu poza dość wysokie limity zasilacza ATX. Dodanie ograniczenia foldback nie jest objęte zakresem tej instrukcji.

Czego potrzebujesz:

* Stary zasilacz ATX, zwykle pobierany ze starego komputera. * Niektóre konwertery buck KIS3R33. Możesz je bardzo tanio kupić w serwisie eBay i innych miejscach. Nie daj się złapać na te „zestawy do konwersji”. Same konwertery zawierają układ MP2307, cewkę indukcyjną i kilka innych komponentów. Są ustawione na 3,3 V, ale mają pin regulacji, dzięki czemu można ustawić dowolne napięcie i można je łatwo przekonwertować na wyjście ujemne. * Niektóre słupki wiążące 4 mm w różnych kolorach lub inne wybrane przez Ciebie zakończenie. * Trochę blachy na obudowę * Trochę plastiku na przedni panel * Trochę płyty wiórowej na podstawę * Mały kawałek drewna do zamontowania przełącznika i diod LED * Trochę nitów zrywalnych (aka nity pop) * Trochę wkrętów do drewna * Przełącznik i niektóre diody LED, najlepiej jedna czerwona i jedna zielona. (Uwaga: od czasu napisania tej instrukcji zmieniłem przełącznik na nowy projekt, zobacz tutaj:

* Niektóre zaciski zaciskowe

Użyłem tych materiałów, ponieważ są tym, co akurat mam. Odtwórzcie to, co macie, moi przyjaciele, i wyprodukujcie coś wyjątkowego

Narzędzia: * Nożyce do cyny * Wiertło + wiertła * Frez stopniowy (aby uzyskać zgrabne duże otwory) * Punktak centralny * Kompas * Kwadrat * Linijka i ołówek * Piły (właściwie znalazłem wyrzynarkę elektryczną, która jest przydatna podczas cięcia grubszych blach stalowych) * Nitownica * Śrubokręt * Klucz do nakrętek na słupkach wiązania (można użyć szczypiec) * Lutownica * Zaciskarka

Posłowie: od tego czasu musiałem wymienić zasilacz ATX w tej konwersji, ponieważ zmarł pierwszy. Myślę, że mogło to być spowodowane brakiem rezystora podłączonego do wyjścia.

Krok 1: ATX na wynos…

Więc znalazłeś zasilacz ATX. W zależności od tego, kiedy został wykonany, może mieć różne dodatkowe złącza, ale standardowe to złącze płyty głównej i złącza molex połączone łańcuchowo. Jeśli nie jest bardzo stary, będzie miał dodatkowe 4-pinowe złącze z przewodami 2 x 12 V i 2 x 0 V. Może mieć również białe 6-pinowe złącze.

W zależności od tego, kiedy został wykonany, może, ale nie musi, mieć wyjście -5V. Jeśli tak, większość mocy jest również dostarczana na wyjście +5V, jednak nowsze zasilacze dostarczają większość mocy na wyjście +12V. Sprawdź etykietę, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Dobrym źródłem informacji jest www.formfactors.org - wyciągnąłem rysunki techniczne z ich dokumentów.

Konkretny zasilacz, którego użyłem, to jednostka 250W, z następującymi wyjściami: 3,3v, 15A5v, 25A5v w trybie gotowości, 1A-5v, 0,3A12v, 7A ………. W nowoczesnym zasilaczu jest to miejsce, w którym dostępna jest większość mocy. 84W na tym, nie tak źle.-12v, 0.8A

Znajdź 4-pinowe złącze 2x12v. Jeśli zasilanie jest zgodne ze specyfikacją 2.0 lub nowszą (przeczytaj to na etykiecie), musisz zachować przewody 12 V jako parę, ponieważ jest to oddzielne zasilanie dla reszty wyjść 12 V i ma własne zabezpieczenie prądowe, więc sklej tę parę żółtych przewodów razem. Jeśli masz wątpliwości, zachowaj je jako parę.

Otrzymałem powyższe informacje z tego wpisu wikipedii:

Sprawdź złącze płyty głównej, zapoznaj się z tą tabelą https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na pinie 13 (na złączu 24-pinowym) są 2 przewody wchodzące do pinu, jeden pomarańczowy i cieńszy, który może być brązowy lub pomarańczowy (cieńszy to przewód czujnika) Będziesz musiał połączyć je ponownie, więc sklej je razem. Zidentyfikuj przewód wskaźnika „dobra moc” na styku 8, będzie on szary lub biały i oznacz go. Jeśli na styku 18 jest zasilanie -5 V, będzie ono białe lub niebieskie, więc to też zaznacz (ale nie będziesz mieć dwóch białych przewodów). Więc teraz odcinasz złącze. Pozostaw wystarczającą długość przewodu, aby dotrzeć do gniazd na panelu przednim. Zwróć uwagę, który jest przewód -12v, zwykle niebieski, ale może być brązowy.

Następnie odetnij złącza Molex. Rozważałem pozostawienie jednego dołączonego na wypadek, gdybym chciał uruchomić dysk twardy lub coś, ale potem zdecydowałem, czy muszę to zrobić, mogę po prostu podłączyć go do gniazd na przednim panelu, więc wyszedł. Ponownie pozostaw wystarczającą ilość przewodu do podłączenia do złączy panelu przedniego.

Znajdź zielone i fioletowe przewody ze złącza płyty głównej. Zielony, który zamierzasz podłączyć do przełącznika, aby go włączyć. Fioletowy zasili diodę gotowości. Dioda „on” może być zasilana z przewodu „power good”. Połącz je razem na później. Potrzebny będzie również dodatkowy przewód do powrotu 0V dla diod LED i przełącznika „on” oraz gniazda USB

Teraz może być dobry moment, aby policzyć przewody, zanotuj, ile masz w każdym kolorze.

Krok 2: Zrób sprawę

Wykonałem obudowę o szerokości 11 cm, wysokości 15 cm i głębokości 15 cm, która jest wystarczająco duża, aby pomieścić zasilacz z miejscem na cyrkulację powietrza i wykonanie połączeń panelu przedniego. Z perspektywy czasu prawdopodobnie powinno być nieco głębiej, aby uwzględnić przewody i dodatkowe płytki PCB.

Boki. Mierzą 19 cm x 20,5 cm. Wyciąłem kawałki ze starej obudowy kuchenki mikrofalowej, którą zdemontowałem na coś innego. Pozostaw kołnierz o grubości około 8 mm na przedniej, górnej i tylnej krawędzi, aby każdy element miał wymiary 16,6 cm x 15,8 cm

Wygiąłem krawędzie, zaciskając kawałki między dwoma kawałkami stalowych regałów i uderzając w krawędzie młotkiem. Możesz zagiąć krawędzie, zaciskając je w imadle, a nawet zagiąć je szczypcami, ale dzięki tym metodom uzyskasz nieco pofalowaną krawędź.

Zrobiłem górę z jakiejś grubszej stali wyciętej ze starej obudowy PC, już z ładnym czarnym wykończeniem. Jest wygięty tylko z przodu iz tyłu. Zagięcie z przodu jest częścią oryginalnego kształtu.

Tył to kolejny kawałek cienkiej stali. Zmierz swoje psu, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie zrobić dziury, ale zostaw trochę "wolnego miejsca". Użyj rysunku ze strony www.formfactors.org jako podstawowego przewodnika, ale zmodyfikuj go tak, aby odpowiadał faktycznie posiadanym dostawom.

Całość po prostu wsuwa się na podstawę płyty wiórowej i jest mocowana śrubami.

Wytnij kawałek drewna, w którym przykręcisz śruby mocujące panel przedni, a także przymocujesz diody LED, przełącznik i gniazdo USB. Przyklej to do górnego przodu obudowy.

Otwory wentylacyjne. Znajdź środek każdego elementu bocznego i zaznacz go punktakiem. Narysuj koncentryczne okręgi za pomocą kompasu. Rozmiar każdego koła jest oceniany wzrokowo, aby uzyskać bardziej „naturalny” wygląd odstępów. Otwory są rozstawione po 6 na koło. Po narysowaniu każdego koła zaznacz na nim miejsce i użyj kompasu, aby podzielić je na 6. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, umieść punkt kompasu w miejscu początkowym i użyj go, aby zrób znak po obu stronach. Umieść czubek kompasu na każdym wykonanym znaku i zrób jeszcze 2 znaki. Umieść czubek kompasu na każdym z nich i miejmy nadzieję, że ostatnie znaki będą w tym samym miejscu. Kiedy już to zrobisz na obu częściach bocznych, ustaw kompas na następny rozmiar i zrób następny. Ponownie wybierz dowolne miejsce wokół okręgu na początek, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd.

Wywierciłem otwory za pomocą frezu stopniowego, ponieważ tworzy ładne okrągłe (i duże) otwory, ale możesz po prostu użyć coraz większych rozmiarów wiertła, jednak spodziewaj się, że w tym przypadku twoje otwory będą nieco trójkątne. Wywierć małe otwory pilotażowe, aby mieć pewność, że większy rozmiar nie będzie się przemieszczał.

Przedni panel. Miałem trochę czerwonego pleksiglasu z kawałka starego szyldu, który znalazłem, więc wyciąłem z niego kawałek. Możesz użyć dowolnego materiału, o ile możesz na nim zamontować słupki wiążące. Wyznaczając panel przedni należy pamiętać, że nakrętki mocujące dolny rząd zacisków muszą odsłaniać podstawę płyty wiórowej. Nakrętki do zacisków po bokach muszą odsłaniać kołnierze na panelach bocznych. Na górze musi być miejsce na przełącznik i diody LED oraz kawałek drewna, na którym są zamontowane.

Jeśli używasz innych wymiarów niż te na rysunku, musisz zdecydować, ile zacisków wygodnie zmieści się w dostępnej szerokości, podziel szerokość przez liczbę zacisków. To jest twój odstęp między nimi. Podziel tę kwotę przez 2, aby uzyskać odległość od każdej krawędzi. Być może będziesz musiał to trochę poprawić, aby wszystko pasowało. Aby dopasować wysokość, określ, gdzie muszą zmieścić się górny i dolny rząd, a następnie podziel przestrzeń między nimi, ponownie zdecyduj, ile zacisków zmieści się i odpowiednio podziel przestrzeń. Jeden lub więcej zacisków zostanie zastąpionych pokrętłem kontrolnym, więc musisz upewnić się, że w tej pozycji jest wystarczająco dużo miejsca.

Gdybym robił to jeszcze raz, wyciąłbym kawałek drewnianego fileta u góry, aby podnieść gniazdo USB.

Krok 3: Dopasuj terminale

Zdecydowałem się użyć tanich słupków do oprawy dostępnych w paczkach po 5 kolorów na eBayu od różnych sprzedawców. Jeśli z nich korzystasz, rozejrzyj się, ceny są dość zmienne, a widziałem co najmniej 2 style, jednak kolory wydają się być ograniczone do czerwonego, czarnego, zielonego, niebieskiego i żółtego. Dokupiłem też dodatkowe słupki w kolorze czerwonym i czarnym tego samego typu.

W zależności od posiadanego zasilacza prawdopodobnie wybierzesz inny schemat. Nowoczesny powinien kłaść nacisk na wyjścia 12v. Ten jest dość stary, więc ma więcej wyjść 5V.

Poszczególne zaciski, których użyłem, mają 2 nakrętki do wykonania połączenia, a także zacisk lutowniczy. Jedna z nakrętek zabezpiecza metalowy rdzeń w plastikowym korpusie. Dokręcałem tę nakrętkę przed zamontowaniem słupka w panelu, aby wzmocnić go przed dokręceniem głównej nakrętki mocującej, aby zmniejszyć ryzyko złamania plastikowego korpusu.

Wywierć małe otwory pilotażowe w panelu przed wywierceniem pełnowymiarowych otworów na zaciski. Zapewnia to dokładniejsze pozycjonowanie. Wszystkie wiertła „wędrują” przed wgryzieniem się w wiercony materiał, a większe wędrują bardziej. Otwór pilotowy zapewnia, że nie mogą tego zrobić. Otwory powinny mieć 7mm dla tych konkretnych zacisków. Idealnie, ponieważ słupki mają płaskie boki na części gwintowanej, otwory byłyby owalne, aby zapobiec obracaniu się słupków (może 5,5 mm w poprzek płaskich), jednak z przyjemnością wywierciłem zwykłe okrągłe.

Włóż zaciski do otworów, zaczynając od rzędu czarnych na dole, a następnie (w przypadku starszego zasilacza) rządek czerwonych nad nimi. Będą to zaciski 0v i 5v.

Sparuj przewody z zasilacza według koloru, ale także spróbuj dopasować je według długości. Spróbuj je trochę uporządkować, aby nie skręcały się i nie krzyżowały tak bardzo. Ponownie, liczba każdego rodzaju przewodu i liczba zacisków może być inna, więc niektóre kombinacje inne niż pary mogą być dla Ciebie bardziej odpowiednie.

Więc. zdejmij około 5 - 7 mm z końca każdego przewodu i zamocuj go małym pierścieniowym zaciskiem zaciskowym. Dopasuj dodatkowy cieńszy czarny przewód do 2 czarnych par, a dodatkowy cieńszy czerwony przewód do jednej z czerwonych par. Dodaj również dodatkowe przewody o pełnej grubości: parę 12v i parę 5v. Muszą one być na tyle długie, aby dosięgły włącznika i diod LED, gniazda USB i regulatorów KIS3R33. Dłuższe pary trafiają do zacisków najdalej od wyprowadzonych przewodów z zasilacza. Dopasuj każdy zacisk pierścieniowy do słupka zacisku, ale nie dokręcaj jeszcze do końca nakrętek, ponieważ przewody muszą się nieco przesuwać podczas pracy. Ułatwia to również ich cofnięcie, jeśli musisz coś zmienić lub usunąć panel. Jeśli je posiadasz, dobrym pomysłem jest również zamontowanie podkładki przeciwwstrząsowej między pierścieniem a górną nakrętką. Oczywiście możesz przylutować przewody, ale jest to trudniejsze do demontażu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nawet jeśli nie masz jeszcze gotowych wszystkich napięć, usuwa to niektóre przewody.

Krok 4: Przełącznik, światła i zasilanie USB

Użyłem do tego kawałka płytki drukowanej z czegoś, co zdemontowałem, bo miała już na sobie włącznik i jakieś otwory do zamontowania diody. Po prostu przykręciłem ją do kawałka drewna na górze obudowy i zmierzyłem, gdzie potrzebne dziury. Wydłużyłem przycisk włączania/wyłączania za pomocą kawałka plastikowej rurki z dozownika mydła i przymocowałem do niego jakiś przycisk. Przydałby się przełącznik do montażu panelowego i diody LED do montażu panelowego (z pewnością byłoby to łatwiejsze). Zaletą montażu przedłużki do takiego przełącznika jest to, że umożliwia on zlokalizowanie przełącznika z dala od panelu.

Połącz katody diod LED i jeden z zacisków przełącznika razem, podłącz rezystor 470 omów do anody każdej diody LED, a drugi koniec jednego z nich podłącz do fioletowego przewodu „standby”, a drugi do szarego (który może być biały w twoim przypadku) przewód "dobra moc". Mam zieloną diodę LED do czuwania i czerwoną do dobrego zasilania. Podłącz zielony przewód do przełącznika. Może się okazać, że potrzebujesz rezystorów o różnej wartości dla swoich dwóch diod LED, aby uzyskać tę samą jasność.

Podłącz jeden z cieńszych czarnych przewodów, które dodałeś z panelu przedniego do wspólnego połączenia przełącznika i diod LED. Drugi podłączyć do zacisku 0V w gnieździe USB. Podłącz cieńszy czerwony przewód, który dodałeś do terminala 5V w gnieździe USB.

Podłącz osłonę gniazda USB do uziemienia i dwa piny danych razem, ale nie podłączaj ich do niczego innego. Niektóre zasilacze USB mają opornik pomiędzy danymi a V+ lub V-, ale faktyczna specyfikacja o tym nie wspomina.

Zasilacze USB powinny być ograniczone do wyjścia 500mA. Możesz dodać obwód ograniczający składanie lub bezpiecznik, aby to osiągnąć, ale po prostu zostawiłem to tak, jak jest, ponieważ jest tylko dla mnie.

Krok 5: Dodatkowe napięcia

Moduły konwertera buck KIS3R33 są dostępne jako przedmiot używany, tanio w ilościach od różnych dostawców na eBayu i innych miejscach. Kupiłem opakowanie 10 sztuk do eksperymentowania. Zawierają układ konwertera buck MP2307, cewkę indukcyjną oraz kilka kondensatorów i rezystorów. Bez połączenia innego niż V+ i 0V na wyjściu będzie około +3,3V. Jeśli podłączysz potencjometr 100k z wycieraczką do pinu regulacyjnego, jeden koniec do wyjścia, a drugi koniec do 0V, możesz wyregulować wyjście między około 1V i blisko napięcia zasilania.

Wynik ujemny

Za pomocą małego śrubokręta oderwij spód jednego z modułów. W rogu, w którym znajduje się pin włączania/wyłączania, znajdują się 2 przelotki (są to małe otwory pokryte miedzią, które łączą dwie strony płytki drukowanej). Używając małego wiertła trzymanego w palcach, ostrożnie odetnij miedź wokół nich. Usuwasz tylko miedź, nie przewiercaj płyty!

Po drugiej stronie płytki, dwie wycięte przed chwilą przelotki są podłączone do kondensatora i trzeba do niego podłączyć przewód. Możesz wepchnąć przewód do jednego z otworów i przylutować go od tej strony za pomocą cienkiego żelazka z końcówką lub możesz wysunąć płytkę z obudowy i przylutować przewód po drugiej stronie. Uważaj, aby nie zwierać go do masy lub połączenia włączania/wyłączania. Możesz oczywiście podłączyć przewód wewnątrz obudowy, co pozostawia miejsce na ponowne założenie dna.

Przytnij przewód na odpowiednią długość i podłącz drugi koniec do wyjścia konwertera. Połączenia są teraz:input: niezmienione uziemienie: oryginalne wyjściewyjście: oryginalne uziemienie.

Napięcie jest nadal regulowane w ten sam sposób. Różnica między 0 V a najbardziej ujemnym zakresem sygnału wyjściowego będzie teraz większa niż różnica między 0 V a najbardziej dodatnim zakresem sygnału wyjściowego niezmodyfikowanego konwertera, jednak prawdopodobnie nie powinieneś uruchamiać go w najbardziej ujemnym zakresie. Między wyjściem -V a wejściem +V nie może być więcej niż 23V

Możesz zrobić płytkę drukowaną, aby umieścić konwertery lub zamontować je na kawałku płytki matrycowej, lub ponieważ obwód jest dość prosty, możesz podłączyć wszystko w stylu "szczurzego gniazda". Nie ma to większego znaczenia, o ile jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. Jeśli wybierzesz opcję „szczurze gniazdo”, przyklej obudowy konwertera bezpośrednio do metalowej obudowy. Narysowałem projekt bezpośrednio na kawałku złomu pokrytego miedzią SRBP za pomocą długopisu OHP. Zamontowałem wszystko na powierzchni i użyłem super mocnej dwustronnej taśmy piankowej, aby przykleić drugą stronę deski do obudowy

Wyjścia zmienne

Za pomocą jednego z modułów KIS3R33 można łatwo wykonać regulowany regulator 3A, zarówno dla wyjść +, jak i -. Eksperymentowałem z obwodami, aby dostosować regulator ujemny w torze z dodatnim, aby uzyskać lustrzane wyjścia.

Śledzenie można osiągnąć za pomocą pokazanego obwodu wzmacniacza operacyjnego, z jednym z modułów zmodyfikowanym pod kątem ujemnego wyjścia, jednak wynik jest mniej niż zadowalający. Obwód działa, ponieważ wzmacniacz operacyjny chce utrzymać oba wejścia na tym samym napięciu. Ponieważ jedno wejście jest podłączone do 0V, a drugie wejście jest połączone w konfiguracji sumującej, powinno to spowodować, że oba wyjścia będą równe co do wartości i przeciwne w polaryzacji.

jednak napotkałem pewne problemy:* Wyjścia nie są dokładnie śledzone, może występować niedopasowanie 0,5V lub więcej* Zakresy są ograniczone do około +/-11,5V i +/-1V* Jest duże pytanie, w jaki sposób przydatne to właściwie jest, gdy zakres wynosi tylko +/- 11,5 V

Próbowałem usunąć rezystory ustawiające napięcie z pary modułów, jednak okazało się, że wynik był bardzo nieliniowy, a śledzenie było jeszcze gorsze niż wcześniej.

Krok 6: Inne napięcia

Głównym ograniczeniem zasilaczy ATX jest górne napięcie 12V. Załóżmy, że chcę 13,8 V, 18 V lub 24 V? A może jakieś inne napięcie?

W tym miejscu pojawia się konwerter doładowania. Jest to mały obwód, który działa poprzez włączanie i wyłączanie prądu przez cewkę indukcyjną, która wytwarza wyższe napięcie na wyjściu niż na wejściu. Bardzo przydatne w tej sytuacji.

Szybko nauczyłem się, że uzyskanie znacznej ilości prądu z wyjścia konwertera podwyższającego napięcie wymaga dużego prądu szczytowego na wejściu, dlatego przy każdym znaczącym prądzie wyjściowym wielkość podwyższenia napięcia musi być ograniczona. Korzystanie z układu konwertera MC34063 z zewnętrznym tranzystorem przepustowym, aby uzyskać napięcie wyjściowe 25 V przy 1 A z zasilacza 12 V, powoduje prąd szczytowy około 4,5 A - dość duże zapotrzebowanie.

Kolejną rzeczą, której dowiedziałem się o konwerterach doładowania, jest to, że nie są dobrymi zasilaczami o szerokim zakresie. O wiele lepiej jest użyć do tego regulatora liniowego. Jednak kilka woltów regulacji jest w porządku.

Więc najważniejsze pytanie brzmi: czy warto?

Cóż, to zależy od czego chcesz. Załóżmy, że chcę zrobić ładowarkę samochodową. Musiałby być w stanie dostarczyć 4 ampery przy napięciu 13,8 woltów – tylko wzrost o 1,8 wolta od wejścia. A przecież prąd, jaki musiałaby przejść słaba stara cewka indukcyjna i tranzystor i dioda, to 10,35 amperów. Więc w tym przypadku zdecydowanie nie warto.

Jeśli z drugiej strony interesuje mnie tylko stosowanie niskich prądów, ze zwykłym MC34063 bez zewnętrznego tranzystora, możliwe jest wyjście 24V przy 320mA, a przy 15V 520mA. Więc w tym przypadku tak, warto to zrobić.

Zakres od 13 do 24 woltów to taki, który można regulować bez problemu, jednak ograniczenie prądu zapewnia stały rezystor, a ustawiony przez niego limit będzie się zmieniał wraz ze zmianą wyjścia. Rezystor stanie się również bardzo gorący, jeśli wymagany jest znaczny pobór prądu. Dla zakresu opisanego powyżej rezystor musi mieć 0,43 oma.

Podsumowując, powiedziałbym, że najlepiej jest zbudować dedykowany zasilacz, jeśli potrzebujesz wyższych napięć.

Krok 7: W końcu… to żyje

Ok, chwila prawdy. Obcinałeś, zaciskałeś, lutowałeś i skręcałeś, wierciłeś, piłowałeś, obcinałeś, nitowałeś i skręcałeś. Czas przetestować twoje dzieło. Podłącz i włącz z tyłu, jeśli zasilacz ATX ma przełącznik. Może być słychać trzaski lub głośne trzaski, ale jest to normalne, zwłaszcza w starszych urządzeniach, ze względu na ładowanie kondensatorów pierwotnych. Twoja dioda "gotowości" powinna się świecić. Naciśnij przycisk, dioda „on” powinna się zaświecić. Sprawdź napięcia. Sprawdź dodatkowe napięcia - w razie potrzeby wyreguluj. Sprawdź regulowane wyjścia, upewnij się, że śledzą prawidłowo. Ciesz się nowym zasilaczem!