DIY Kompatybilna stacja lutownicza Hakko T12: 5 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

W tym projekcie buduję zestaw lutowniczy DIY, w tym przypadku stację lutowniczą kompatybilną z Hakko T12. Jeśli rozważasz zakup wszystkich pokazanych tutaj części, całkowity koszt wyniesie około 42 USD, ale możesz uzyskać niższy koszt, jeśli masz już niektóre części, tak czy inaczej, jest to dobry stosunek jakości do wydajności produktu końcowego.

Krok 1: Obejrzyj film o kompilacji

Film opisuje całą kompilację, więc polecam najpierw obejrzeć film, aby uzyskać przegląd projektu. Następnie możesz wrócić i przeczytać poniższe kroki, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Krok 2: Zamów wymagane części

W zależności od Twojej lokalizacji dostarczenie tych części może trochę potrwać, więc zalecamy zamówienie ich z wyprzedzeniem. Tutaj znajdziesz listę z linkami do wszystkich części, których użyłem w projekcie.

• Zestaw stacji lutowniczej T12
• Aluminiowa obudowa stacji lutowniczej
• Stojak na lutownicę
• Stacja lutownicza Zasilanie 24V 4A
• Grot lutownicy T12 Różne typy
• Zestaw dystansów mosiężnych
• Zestaw śrub M3
• Zestaw rurek termokurczliwych

Zestaw zawiera grot lutowniczy T12-K, ale ponieważ te groty są niedrogie, sugeruję, abyś kupił sobie również kilka innych grotów. Przy lutowaniu fajnie jest mieć wybór końcówek do wyboru.

Do zamontowania zasilacza do obudowy potrzebne będą mosiężne wsporniki i śruby/nakrętki M3, więc upewnij się, że je masz, w przeciwnym razie będziesz musiał je zamówić. W zestawie znajdują się małe kawałki koszulki termokurczliwej, ale w moim przypadku to nie wystarczyło, musiałem użyć dodatkowych.

Krok 3: Przygotuj obudowę

Ponieważ zasilacz nie miał odpowiednich wymiarów, aby zmieścić się na bocznych szynach montażowych obudowy, musiałem wymyślić inny sposób montażu. Zdecydowałem się wywiercić cztery otwory montażowe 3mm na zasilacz, jeśli używasz tego samego zestawu/obudowy jak tutaj, załączyłem do tego kroku plik PDF zawierający szablon do wiercenia na pierwszej stronie.

Zasilacz będzie osadzony na czterech mosiężnych wspornikach M3 6mm, które zostaną zainstalowane później. Piąty otwór służy do podłączenia uziemienia do obudowy. Jest to ważna funkcja bezpieczeństwa, której przyjrzymy się bliżej w dalszej części okablowania.

Do odizolowania elektroniki od aluminiowej obudowy użyłem grubego papieru, który został wycięty tak, aby pasował do otworów montażowych. Do tego zadania zaleca się użycie materiału ognioodpornego.

Krok 4: Okablowanie i montaż

Okablowanie rozpocząłem od pracy na tylnym panelu. Najpierw stworzyłem przewód uziemiający, który na jednym końcu ma zaciśnięte złącze widełkowe. Łącznik widełkowy będzie połączony z podkładką i nakrętką odporną na wstrząsy do piątego otworu uziemiającego, który wywierciłem wcześniej. Zeskrobałem też trochę farby z obudowy, aby zapewnić dobre połączenie elektryczne. Drugi koniec żółtego przewodu będzie przylutowany do styku uziemienia gniazda sieciowego IEC.

Jest to ważna funkcja bezpieczeństwa, nie pomijaj tego kroku. Ponieważ jest to dzielona obudowa z oddzielnymi panelami, można również podłączyć oddzielne przewody uziemiające do górnej i dolnej części obudowy, a nawet do przedniego panelu. Nie zrobiłem tego jednak, bo sprawdziłem multimetrem i było dobre połączenie właśnie przez stykające się ze sobą panele obudowy.

Przewód pod napięciem został podłączony przez przełącznik, ponieważ jest to powszechna praktyka w tego typu sprzęcie. Powstałą parę przewodów biały i niebieski podłączono do wejścia AC zasilacza.

Kontynuowałem okablowanie panelu przedniego oraz uchwytu. Ze względu na bezpieczeństwo ESD grot lutownicy powinien być również uziemiony. Zestaw ma uziemienie od uchwytu do płytki sterującej na przednim panelu, ale w rzeczywistości nie jest dalej podłączony do żadnego punktu uziemienia. Aby to naprawić dodałem kolejny żółty przewód od bolca uziemienia na złączu do jednego z zacisków montażowych na potencjometrze, ponieważ jest on bezpośrednio podłączony do obudowy i da mi połączenie z masą.

Aby dowiedzieć się, jak podłączyć uchwyt za pomocą dostarczonego kabla wielokierunkowego, sprawdź plik PDF załączony w poprzednim kroku, ponieważ na stronie 2 zawiera schemat okablowania z kodem kolorów.

Krok 5: Testowanie i myśli końcowe

Teraz przedstawię wam ostatnie przemyślenia na temat tego zestawu stacji lutowniczej. Montaż był dość łatwy i przyjemny, i nie było brakujących części. Czas nagrzewania lub wydajność, nie wiem jak to nazwać, jest bardzo dobre, około 16 sekund, aby uzyskać temperaturę z zimna do 280°C. W porównaniu do mojej starej analogowej stacji Gordak 936 jest to ogromna poprawa, ponieważ stacja ta zajmuje 53 sekundy dostać się do 280°C

Regulacja temperatury i dokładność pomiaru temperatury nie są doskonałe, ale może się z czasem poprawić, ponieważ końcówki hakko T12 potrzebują kilku godzin wygrzewania, zanim staną się stabilne.

Jeśli interesuje Cię termometr, którego użyłem do badania temperatury lutownicy to klon Hakko FG100.

Więcej niesamowitych projektów znajdziesz na moim kanale Youtube: Voltlog Youtube Channel.