Zasilacz laboratoryjny o stałej mocy wyjściowej (hakowanie ATX): 15 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Jeśli interesujesz się elektroniką, być może wiesz, że odpowiedni zasilacz laboratoryjny o zmiennej wydajności ma swoje zalety, na przykład testowanie obwodów DIY, znajomość napięcia przewodzenia diody LED o dużej mocy, ładowanie akumulatorów i ta lista jest długa, ale te zmienne zasilacze laboratoryjne mogą być zbyt drogie, aby kupić około 50-300 dolarów, a sprawy zaczynają się pogarszać, gdy trzeba zapłacić tyle, gdy potrzebujesz tylko niektórych popularnych szyn napięciowych, takich jak 3,3 V, 5 V, 12 V. ale jest tania alternatywa do tego, możesz zbudować własny zasilacz laboratoryjny DIY, który da ci kilka popularnych szyn napięciowych, takich jak 3,3 V, 5 V, 12 V, używając starego zasilacza ATX z dowolnego starego komputera, a to będzie kosztować około 10-15 dolarów w zależności od dostępności rzeczy, dla mnie było to 5 dolarów, ponieważ dostałem stary zasilacz impulsowy ATX od mojego przyjaciela. więc przed rozpoczęciem tego projektu powinieneś również poprosić znajomych o stary komputer, z którego możesz wygrzebać z niego jeden SMPS, zacznijmy…

Krok 1: Wymagane rzeczy

PODSTAWOWE RZECZY

1) Zasilacze impulsowe ATX X 1

2) Słupki wiążące X 5

3) Przełącznik AC X 6

4) LED X 2

5) Rezystor mocy X 1

6) Termokurczliwe

7) Przewody (12-14 AWG)

8) Wtyczka bananowa

Powinien wyglądać pięknie jak produkt komercyjny, więc dodajmy do niego oświetlenie LED i wygląd z włókna węglowego i pamiętajmy, że jest w pełni opcjonalny i nie ma nic wspólnego z jego funkcjonalnością…

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

1) Taśmy LED X 4

2) plastikowe dystanse X 4

I WRESZCIE POTRZEBUJESZ PODSTAWOWYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Krok 2: Zbudujmy to

UWAGA:- jeśli jest to twoje pierwsze doświadczenie z napięciem sieciowym AC, przestań robić ten projekt i najpierw wykonaj raczej proste projekty, aby zdobyć trochę doświadczenia.

TO NAPIĘCIE SIECIOWE AC MOŻE CIĘ POTENCJALNIE ZABIĆ, WIĘC BĄDŹ OSTROŻNY!!!

Zanim zaczniesz otwierać obudowę zasilacza ATX, najpierw odłącz go od zasilania przez co najmniej 3 dni, aby rozładować te kondensatory wysokonapięciowe za pomocą tego, co zostało powiedziane, zacznijmy.

Najpierw otwórz obudowę zasilacza ATX i wyczyść wewnętrzną elektronikę za pomocą pędzla lub dmuchawy.

Krok 3: Przygotowanie przewodów wyjściowych

Teraz zrób wiązkę przewodów tego samego koloru i przytnij przewody na krótszą długość.

Krok 4: Planowanie miejsca na komponenty

Zaznacz otwory na słupek wiązania, diodę LED wskazującą zasilanie, diodę LED wskazującą stan gotowości i przełącznik AC, a następnie wywierć otwory.

Krok 5: Dołączanie słupków do oprawy

Zamontuj słupek wiązania w otworach i przymocuj je za pomocą kleju epoksydowego lub dwuskładnikowego.

UWAGA:- Przed przylutowaniem przewodów do zacisku należy oddzielić 5 przewodów czarnych (GND) i 1 przewód czerwony (+5V) i 1 przewód żółty (+12V) i jeden przewód czerwony (+5V) lub przewód żółty (+12V) lub przewód pomarańczowy (+3.3V) w zależności od modelu, jeśli smps dostarcza większość mocy na szynie +12V, oddziel żółty przewód, jeśli na szynie +3.3V oddziel jeden pomarańczowy przewód, a jeśli na szynie +5V oddziel jeden czerwony przewód.

Krok 6: Przylutowanie przewodów do słupków mocujących

Teraz przylutuj wszystkie przewody do odpowiednich zacisków (z wyjątkiem tych 8 przewodów, które kazałem ci oddzielić) i użyj jak największej ilości rurek termokurczliwych, aby zabezpieczyć wszelkie zwarcia nieosłoniętego punktu styku z obudową i innymi złączami lutowanymi.

UWAGA: - jeśli twój zasilacz SMPS ma brązowy (czujnik +3.3V), różowy (czujnik +5V), żółty (czujnik +12V) wszystkie mniejsze mierniki, a następnie przylutuj je do odpowiedniej szyny napięciowej, są one przewodem wykrywającym i muszą być podłączone do odpowiednie szyny napięciowe, aby dać pozytywne sprzężenie zwrotne do SMPS w celu uzyskania czystej regulowanej mocy wyjściowej.

Krok 7: Montaż przełącznika zasilania

Teraz zamontuj wyłącznik AC za pomocą śruby i mocno go dokręć, a następnie przylutuj zielony (przewód gotowości) i jeden z czarnych (GND) od rozdzielonych do niego i zabezpiecz złącze termokurczliwym.

Krok 8: Montaż wskaźników LED

Następnie zamontuj diodę wskazującą zasilanie (czerwoną) i diodę wskazującą czuwania (zieloną) do odpowiednich otworów, a następnie przylutuj rezystor 500 omów do jego anody (+) i zabezpiecz złącze rurką termokurczliwą, a następnie nałóż trochę gorącego kleju na wyprowadzone od strony zacisków, aby je solidnie zamocować, następnie przylutuj czarny przewód (GND) do obu katod diody LED i przylutuj fioletowy przewód (Vsb) do rezystora diody standby (czerwonej) i czerwony (+5V) do rezystora diody LED. wskaźnik zasilania (zielona) dioda LED.

Krok 9: Dodawanie fikcyjnego obciążenia

Teraz znajdź miejsce wewnątrz zasilacza, aby zamontować rezystor mocy (polecam montaż na obudowie, aby szybko rozproszyć ciepło lub do radiatora mosfetów mocy, w moim przypadku miałem dużo miejsca na radiatorze, więc tam montowałem) za pomocą jakiejś taśmy kaptonowej lub taśmy elektroizolacyjnej i przylutuj jeden z przewodów czarnych (GND) z rozdzielonych jednorazowo i dowolny przewód z szyny napięciowej, do której twoje smps dostarczają większość mocy (w moim przypadku było to + 12V) do zacisków rezystora mocy i zabezpieczyć złącze lutowane za pomocą rurki termokurczliwej.

JEŚLI NIE JESTEŚ ZAINTERESOWANY, ABY WYGLĄDAŁA PREMIUM I WSPANIAŁE, MOŻESZ PO PROSTU ZAŁOŻYĆ GÓRNĄ POKRYWĘ I ZABEZPIECZYĆ JĄ NAKRĘTKAMI I JESTEŚ DOBRZE, PONIEWAŻ PO TEJ TYLKO DEKORACJI WSZYSTKIE ELEKTRYCZNE ZAKOŃCZONE I TY SMPS JEST W PEŁNI FUNKCJONALNY I TERAZ MOŻNA GO NAZYWAĆ JAKO ZASILACZ DO STOŁÓW LABORATORYJNYCH O STAŁEJ WYJŚCIU

Krok 10: Pokrycie winylem

Teraz wytnij odpowiedni rozmiar winylu z włókna węglowego (lub dowolny wybrany) i nałóż na korpus SMPS i nie zapomnij wyciąć otworów na słupki wiążące, diody LED, terminal wejściowy zasilania i wentylator wyciągowy podczas nakładania, aby uzyskać właściwe wykończenie.

Krok 11: Dajmy temu stoisko

Teraz przymocuj plastikowe wsporniki do podstawy za pomocą żywicy epoksydowej lub szybkiego kleju.

Krok 12: Montaż taśm LED

Następnie zamontuj paski LED u podstawy w dowolnej ilości (w moim przypadku dołączyłem 6 z przodu i 3 po pozostałych bokach, a następnie połącz je równolegle, jak napisano na pasku LED (+ pierwszego paska LED do + do drugiej taśmy LED i na odwrót), a następnie ostatni przewód czarny (GND) i przewód żółty (+12V) przylutuj do dowolnego + i - paska LED i zabezpiecz złącza lutowane termokurczliwym (inne same dostaną tam zasilanie ponieważ są połączone szeregowo).

Krok 13: Ponowny montaż i testowanie

Na koniec zamknij obudowę i dokręć dostarczonymi śrubami.

I TO TERAZ MOŻESZ PODŁĄCZYĆ DO WEJŚCIA SIECIOWEGO I POWINIEN ZOBACZYĆ, ŻE WSKAŹNIK LED STANDBY (CZERWONY) POWINIEN ZAŚWIECIĆ, A PO WŁĄCZENIU PRZEŁĄCZNIKA, KTÓRY ZAMONTOWALIŚMY NA PODWOZI, POWINNY BYĆ ODPOWIEDNIO TAM NAPIĘCIE WSKAŹNIK SZYN I ZASILANIA (ZIELONY) POWINIEN WŁĄCZYĆ SIĘ RAZEM Z TAŚMAMI LED, JEŚLI NIE, UPEWNIJ SIĘ, ŻE POŁĄCZENIA SĄ WŁAŚCIWE LUB NIE

Krok 14: Po zakończeniu

Oto kilka zdjęć, aby lepiej zrozumieć, co tutaj robię, a jeśli pominąłem kilka kroków, aby wspomnieć o tych zdjęciach, może ci pomóc.

Teraz do złączy wystarczy przymocować do niego przewód 14AWG o dowolnej długości, a po drugiej stronie przymocować zacisk krokodylkowy.

Krok 15: Niektóre losowe zdjęcia