Przebudowa wzmacniacza lampowego (i mod): 14 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Dążąc do tego oldskulowego brzmienia, kupujesz „vintage” wzmacniacz gitarowy. Ale to nie brzmi całkiem dobrze. Cóż, każdy wzmacniacz, który ma więcej niż 20 lat, będzie wymagał pracy… O co chodzi ze wzmacniaczami lampowymi? Po co całe zamieszanie? Tak, mają specjalny dźwięk, taki, którego cyfrowe „modelowanie” nie może do końca uzyskać… To właśnie ograniczenia lamp nadają to specjalne brzmienie – naturalną kompresję i płynne rozbijanie. Jasne, ciągle ulepszają wzmacniacze półprzewodnikowe - ale patrząc na większość wzmacniaczy od średniej do wysokiej jakości, obecne modele (głównie wszystkie lampowe, hybrydowe lampowo-ss itp.) powinny Cię przekonać, że jest to bardzo trudne by uchwycić „ten dźwięk” bez lamp. Czy „odbudowa” rujnuje wartość mojego zabytkowego sprzętu? Nie, może. Nie wiem Czy zmiana lamp oznacza, że wzmacniacz nie jest już „vintage”? Każdy stary wzmacniacz będzie wymagał odbudowy w takim czy innym momencie. Jeśli to neguje status „vintage”, to nie ma czegoś takiego jak wzmacniacz vintage! W każdym razie funkcjonalne wzmacniacze – ok. dla kolekcjonerów orzechów, którzy w rzeczywistości ich nie używają…. Kogo to obchodzi!Ten mały dżem to wzmacniacz instrumentu (gitara, harfa) Kay 503A z 1961 roku. Moc wyjściowa mieści się w zakresie 3-4 watów. Ładne studio lub „wzmacniacz do salonu”. Oto przedsmak, a na ostatnim etapie jest więcej filmów: #1 – Mod A (moja pierwsza próba – jeśli masz cierpliwość, żeby posłuchać tylko jednego klipu, odtwórz #2): (rozpoznajesz Trash-o-castera?)#2 - To jest Mod B, IMHO, znacznie lepszy dźwięk: (przetworniki przełączane z miksu fazowanego ze środka na środek/szyjkę, mniej więcej w połowie) #3 - Szybki dodał, z Gibsonem Les Paulem, żeby pokazać, że wzmacniacz ma trochę bluesowych zniekształceń.. (dość 'poszarpane' granie na tym, ale to wystarczy, aby złapać dźwięk…) Wszystkie filmy są 'czyste' - gitara i wzmacniacz tylko, bez FX. Zagrożenie! Zagrożenie! Nie, naprawdę NIEBEZPIECZEŃSTWO!!!!! Wzmacniacz lampowy, nawet niepodłączony do sieci, przechowuje w swoich kondensatorach wystarczającą ilość energii elektrycznej, by cię zabić! TAK, ZABIJĘ CIEBIE. Nie dotykaj go, chyba że podejmiesz środki ostrożności. Zobacz sekcję ROZŁADOWANIE TYCH KAPTUR!!!!! Nie jestem technikiem naprawy dętek ani ekspertem elektrykiem. Jestem tylko hobbystą. Nie wierz mi na słowo, prowadź własne badania i bądź ostrożny!

Krok 1: Objawy: Skąd mam wiedzieć, że mój wzmacniacz wymaga przebudowy?

--Hum: Zwykle jest to oznaka złych zatyczek filtrów. Często przyczyną jest zły routing. Pomocne będzie dodanie trójbolcowego przewodu.--Słaby sygnał: Złe lampy, uszkodzony transformator wyjściowy.--Brak wysokich tonów/utraty tonu: Złe lampy, nasadki sprzęgające lub obejściowe.--Nieprzyjemne zniekształcenia (nie takie, jakich oczekujesz): Często są to złe lampy. Mogą to być również kołpaki sprzęgające lub kołpaki obejściowe katody. Lub mogą to być nasadki filtrów, jeśli sygnał jest modulowany szumem 60 Hz.--Dziwne dźwięki (piski, trzaski itp.): Prawdopodobnie złe lampy. Czasami zawodzą nasadki sprzęgające. W każdym przypadku spójrz także na mówcę. Przyczyną może być rozdarty lub zużyty stożek głośnika. W rzadkich przypadkach transformator wyjściowy może ulec awarii.

Ten wzmacniacz miał następujące problemy: --dobry dźwięk przez 5 minut, potem nieprzyjemne, ostre zniekształcenia przesterowania przy głośniejszych dźwiękach (tak, przyczyną były złe lampy)., zabłocony ton (potrzebne nowe nasadki i rurki.) - Oryginalny dwubolcowy przewód zasilający wymagał wymiany.

Krok 2: Co jest związane z przebudową?

--Podsumowanie pracy -- Nowe rury -- Bezpieczne rozwiązywanie problemów Wszystko sprowadza się do dużej ilości lutowania … Pierwotny koszt: ~ 100 USD. Koszt aktualizacji: Nowe rury: ~ 20 USD Składniki: ~ 20-45 USD (w zależności od potrzeb.)Części i materiały eksploatacyjne--Nowe dętki Dostępność dętek może być problemem. Ale wielu producentów kontynuowało produkcję lamp długo po tym, jak uznano je za przestarzałe. Rury wyprodukowane w Rosji są nadal produkowane. Ogólnie rzecz biorąc, N. O. S. preferowane są lampy ze źródeł amerykańskich lub europejskich (NOS lub "nowe-stare zapasy" oznaczają: wyprodukowane wcześniej, ale nigdy nie wprowadzone do użytku.) - Nowe kondensatory - Nowe rezystory (opcjonalnie) - Listwa zaciskowa lub dwie - Nowe przewód / wtyczka / uchwyt bezpiecznika / przelotka (opcjonalnie) Narzędzia -- lutownica (30 W -- twoje słabe 15 W nie jest tutaj dobre.) -- Materiały lutownicze -- lut, rozlutownica itp. -- szczypce do igieł -- Narzędzie do nitowania/nitów (opcjonalne) - Wiertło, dremel itp. (opcjonalne) - Schematy. Przypięty do wnętrza twojego wzmacniacza lub online schematicheaven.com.

Krok 3: Kupowanie „projektu” Vintage Amp

Zanim kupisz wzmacniacz vintage, odrób swoją pracę domową. Sprawdź schematy tutaj: schematicheaven. Przy odrobinie szczęścia dowiesz się wszystkiego o wzmacniaczu, zanim jeszcze go kupisz! (nie popełnij głupiego błędu i kup stary wzmacniacz półprzewodnikowy poza eBay, myśląc, że każdy wzmacniacz wyprodukowany w latach 60-tych był lampowy!) Polecam wypróbowanie wzmacniacza przed zakupem. Ale w serwisie eBay jest tak wiele starych wzmacniaczy, itp., że nie zawsze jest to możliwe. Przeczytaj także kilka recenzji użytkowników tutaj: Recenzje wzmacniaczy Harmony-centralRzeczy, których należy szukać we wzmacniaczu vintage: -- Czy to w ogóle działa? To może być recepta na frustrację - jeśli transformatory są złe, możesz patrzeć na bardzo kosztowny projekt (oczywiście możesz też mieć okazję). - Jeśli planujesz się odbudować, prostota jest dobra. Czy jesteś przygotowany na zmierzenie się ze wzmacniaczem z obwodami tremolo i pogłosu, a także z wielostopniowym obwodem wzmacniacza? Jeśli nie, pozostań mały. -- Jeśli Twoim celem jest modowanie, najlepiej jest okablowanie punkt-punkt (większość starych wzmacniaczy jest okablowana w ten sposób). W przeciwieństwie do nowoczesnej płytki drukowanej, punkt-punkt to szczurze gniazdo podejście, w którym elementy są po prostu wiązane ze sobą za pomocą odcinków drutu. Jest to dobra rzecz i faktycznie ułatwia naprawienie problemów związanych z hałasem. Rzeczy, których należy unikać: -- Niebezpieczna konstrukcja Poszukaj co najmniej dwóch transformatorów -- każdy wzmacniacz lampowy ma transformator wyjściowy podłączony do głośnika. Ale niektóre stare wzmacniacze rezygnują z transformatorów wejściowych (zasilania) i są podłączone bezpośrednio (w rzeczywistości pośrednio, przez pojedynczą nasadkę) do napięcia sieciowego AC. Ten typ okablowania nie ma „izolacji” i jest niebezpieczny! Jeśli ta jedna stara czapka zawiedzie, jesteś dyrygentem! (w sensie elektrycznym, a nie muzycznym.) Sprawdź schematy online, jeśli nie możesz osobiście sprawdzić wzmacniacza. Kay 503A jest trochę hybrydą. Ma transformator izolujący - ale tylko dla obwodu wzmacniacza, a nie „grzałek” lampowych. To nie jest idealne, ale jest bezpieczniejsze niż brak izolacji. Przy odrobinie zmiany okablowania nie jest tak źle. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak oddzielne zasilanie grzałek. Lub zewnętrzny transformator izolujący linię (zastąpienie obwodu grzałki AC izolowanym zasilaniem DC również zmniejszy przydźwięki). - Sprawdź, czy nie ma przepalonych głośników lub podartych stożków.

Krok 4: ROZŁADUJ TE Czapki!!!

Poważnie. Rób to ZA KAŻDYM RAZEM, gdy pracujesz nad wzmacniaczem. Jeśli nie, NIE narzekaj, jeśli stracisz kontrolę nad ręką. NIE WOLNO wracać i nawiedzać mnie, jeśli umrzesz… Zatyczki „filtrów” mogą gromadzić śmiertelne ilości prądu elektrycznego. Nasadki są połączone w pobliżu prostownika i są częścią zasilacza i pomagają w konwersji prądu przemiennego na prąd stały. W rzeczywistości są standardowym elementem każdego zasilacza. Jeśli jesteś całkowicie zagubiony i nie rozumiesz tego, NIE MODYFIKUJ SWOJEGO WZMACNIACZA. Nie masz wystarczającej wiedzy, aby bezpiecznie pracować z obwodami wysokiego napięcia/prądu… Kilka sposobów rozładowania nasadek: NAJPIERW ODŁĄCZ WZMACNIACZ! (Ale to nie zapewnia bezpieczeństwa…) WTEDY, --Weź śrubokręt lub zworkę i zewrzyj przewody kondensatorów.--LUB połącz pin płyty wzmacniacza mocy z GND na około minutę (klasa A, pojedyncza tylko rura zasilająca.) -- LUB zewrzyj dodatni (+) przewód każdej dużej nasadki z GND na kilka sekund. Zworka z wbudowanym rezystorem (10K lub więcej) pomoże zapobiec iskrzeniu tutaj… Niektóre lub wszystkie te metody mogą spowodować iskrę… Oczywiście twoje ciało może również działać jako zworka. NIGDY nie jest dobrym pomysłem dotykanie obwód wzmacniacza, gdy jest włączony. Jeśli jesteś na tyle głupi, żeby to zrobić, NIGDY NIE UŻYWAJ OBU RĄK – w ten sposób istnieje przynajmniej niewielka szansa, że prąd nie popłynie przez twoje serce. I nie pracuj na wzmacniaczach na bosych stopach, na wilgotnej podłodze w piwnicy.:-(Nawet nie graj na swoim wzmacniaczu w ten sposób…

Krok 5: Ogólne informacje na temat „Ponownego zamykania”

WSZYSTKIE wzmacniacze lampowe wymagają w pewnym momencie recapingu. Stare kondensatory „filtrujące” zasilacza są główną przyczyną przydźwięku. I używane lub nie, kondensatory z czasem ulegają awarii. Kondensatory elektrolityczne (rurowe) mają optymalną żywotność 10 lat. Oczywiście mogą trwać znacznie dłużej. Często będą działać nieoptymalnie przez znacznie dłużej. Ale przekładnia rurowa jest wrażliwa na uszkodzenie korka. Obwody lampowe działają przy wyższych napięciach, a wiele wzmacniaczy jest dość prostych. Starsze korki z przestarzałą technologią („papier elektrolityczny”) prawie na pewno z czasem ulegną awarii. W pewnym sensie lampy są mniej podatne na awarie nasadek – w przeciwieństwie do wzmacniaczy półprzewodnikowych, wiele z nich będzie nadal działać, chociaż słabo. i regeneratorzy) stosują wysokiej jakości polipropylenowe ('pomarańczowe krople') nasadki. Ale wysokiej jakości nasadka mylarowa przewyższa właściwości oryginalnych kondensatorów. Chciałem zachować brzmienie vintage, więc wybrałem mylar. To budowniczowie amatorzy, a nie profesjonaliści, twierdzą, że określony rodzaj czapki jest koniecznością. W każdym razie różnica jest subtelna, a różnice jakościowe są kwestią osobistego gustu. Czy różnica między rodzajami czapek jest rzeczywista? Prawdopodobnie. Oto ciekawy test ławki czapki. Spolaryzowana (elektrolityczna)Ocena: zależy od wzmacniacza. Użyłem kondensatorów 350V, gdzie oryginały były 150V. Zwykłe kondensatory elektrolityczne typu "komputer" działają dobrze. Specjalnie dla nasadek filtrów zasilania. Występują w dwóch opakowaniach: promieniowym z wyprowadzeniami na tym samym końcu i osiowym z wyprowadzeniami umieszczonymi w linii na obu końcach. Och, tak… jak sama nazwa wskazuje, spolaryzowane nakładki muszą być zainstalowane z prawidłową… polaryzacją. Wkładam jeden odwrócony – fajerwerki!

Uwaga: pierwszy zestaw zainstalowanych nakładek filtrów został zakupiony w lokalnym sklepie elektronicznym. Ten sklep to raj dla frajerów - a przynajmniej tak myślałem. Niektóre z ich składników znajdują się w pożółkłych opakowaniach; wyraźnie się starzeje. Wybrałem coś, co wyglądało jak najnowsze z tej grupy. Czapki (40uF, 350V) wytrzymywały przez dwa tygodnie, zanim uległy awarii – najpierw trochę trzasków, potem dużo trzasków i wzmacniacz zaczął się wyłączać…. Od teraz jest to sprzedaż wysyłkowa renomowanej firmy (digikey, jameco itp.)

Krok 6: Wymiana „kondensatorów puszek” filtra

Wiele wzmacniaczy gitarowych ma większe nasadki elektrolityczne w zamkniętych „puszkach”. Sporo, w tym ten w zestawie, ma puszki wielokondensatorowe - więcej niż jeden kondensator razem w jednym opakowaniu. Zwykle są to nasadki filtrów źródła zasilania. Można je wymienić, ale ---- zamienniki są 5-10 razy droższe niż kilka pojedynczych nasadek - nawet jeśli możesz znaleźć zamiennik identyczny pod względem elektrycznym, znajdując te same wymiary fizyczne jest trudna (wysokość, średnica itp.) -- Mniej opcji z puszkami. Jeśli dokonuje się zmian w obwodzie, a nie wszystkie sekcje są używane, to tylko marnotrawstwo. -- Nie zawsze wiesz, czy kupujesz nowe puszki, czy 20-letnie „NOS” („Nowe stare zapasy” – dobre dla probówek, złe dla zakrętek). – Nawet zupełnie nowe zakrętki mają wskaźnik awaryjności. Znacznie mniej bolesna jest wymiana jednej nasadki za 7 USD niż typu „puszka” za 40 USD… Tak więc dość łatwo i często można wymienić na pojedyncze spolaryzowane kondensatory. Usunąłem całe okablowanie z puszki, a następnie przekierowałem do nowych zaślepek z listwą zaciskową. Listwy zaciskowe są tanie, proste w użyciu i bardzo powszechne w sprzęcie vintage. Listwa zaciskowa została przymocowana do obudowy za pomocą stalowego nitu i stalowej płyty mocującej nit. Otwór istniał wcześniej (fajnie!), ale wywiercenie nowego byłoby łatwe. Stara „puszka” została pozostawiona na miejscu dla wyglądu i odniesienia do tego, kto „podsumuje” ten wzmacniacz w przyszłości. Zaślepki filtrów, pierwotnie oceniane na 150V, zostały zastąpione wersjami 350V. Tak, złapałeś mnie – nasadka obejściowa 20 uF to wciąż tylko 160 V, ponieważ była to jedyna, którą miałem pod ręką (jest to część Mod A – od tego czasu zastąpiłem ją nasadką 10 uF 350 V…) Kiedy wymiana nasadek filtrów, nie przekraczaj znacznie wartości pojemności (przeszedłem ze specyfikacji 40 uF na 47 uF.) Więcej pojemności brzmi dobrze, prawda? Mniej szumu, powiadasz? Niestety, wzmacniacze z prostownikami lampowymi nie radzą sobie z wysokimi wartościami pojemności – powodują skoki napięcia, które szybko zużywają się. 60 - 100 uF to zalecane maksimum dla tego typu prostownika… trzymaj się tutaj wartości specyfikacji. Ten link zawiera samouczek dotyczący hermetyzacji (ukrywania) nowych czapek w starej puszce nasadek:

Krok 7: Wymiana „drugich” czapek

Oprócz kondensatorów filtrujących, inne nasadki we wzmacniaczu będą jednym z tych (krok 8 pomoże ci zidentyfikować każdy z tych typów): 1) Nasadki sprzęgające - połącz ścieżkę sygnału między stopniami 2) Nakładki Tone - odsuń różne częstotliwości względem ziemi, dla efektów tonalnych3) Nasadki katodowo-bypassowe – integralna część obwodów „spolaryzowanych katodowo” Większość z tych nasadek będzie niespolaryzowana. Sporadyczna nasadka obejściowa katody może być jednak spolaryzowana. Nasadki sprzęgające i tonowe powinny mieć napięcie znamionowe wygodnie wyższe niż maksymalne napięcie, jakie może zobaczyć obwód - przy nasadce i skokach indukcyjnych, załóżmy tylko, że powinny one wynosić 400 woltów lub więcej. Jednak napięcie polaryzacji dla lamp rzadko przekracza 10-15 woltów. Kondensator 50 V będzie działał dobrze dla nasadek obejściowych katody. Użyj lutownicy o mocy 30 W. Chwyć końcówki starych nasadek (z wąskimi szczypcami, jeśli jesteś sprytny) i nałóż żelazko. Ich usunięcie może zająć trochę zapasów. Jeśli możesz uniknąć przecięcia ołowiu, tym lepiej. Ciągnięcie w porównaniu z cięciem zwykle pozostawia otwór na włożenie nowej zamiennej nasadki. Skompletuj, przylutuj i gotowe… Wiele osób powiedziałoby, że jestem złym chłopcem, ponieważ nie używam „pomarańczowych kropli”…. Spodziewam się krytyki za to, że ich nie używam, ale większość profesjonalnych techników wzmacniaczy twierdzi, że różnice są subtelne i to kwestia gustu… Pamiętaj jednak, że są to ograniczenia, przez które przechodzi sygnał audio. Unikaj więc na przykład najtańszych czapek ceramicznych.

Krok 8: Zmodyfikuj ten wzmacniacz

Przebudowa to idealny czas na modyfikację wzmacniacza! Oto świetny link: Tubes for Dummies!:-) Opisuje, w jaki sposób działa każdy element w obwodzie lampowym i wyjaśnia ich przeznaczenie. Uwaga: projektowanie opłacalnych obwodów naprawdę jest bardziej skomplikowane niż to… Poszukaj schematów podobnych wzmacniaczy. Znalazłem co najmniej 7 schematów wzmacniaczy wykorzystujących lampy 12AU6, 35Z5 i 50L6. Porównaj te schematy ze swoim wzmacniaczem. Posiadanie podobnych przykładów jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie, zwłaszcza jeśli nie znasz obwodów lampowych. Zauważ, że schematyczny rysunek 12AU6 wygląda inaczej – jest to zawór pentodowy, a nie trioda, która jest zwykle używana w przedwzmacniaczach. Ale funkcje komponentów są analogiczne. Dokonuj jednej zmiany na raz. Naprawdę duże zmiany prawdopodobnie będą… nieskuteczne (chyba że naprawdę wiesz, co robisz, lub projekt był od początku wadliwy). Oto kilka przykładów:--Zmień nasadki sprzęgające. Wpłyną na ton. Mniejsze wartości będą jaśniejsze, większe dodadzą basu. - Dostosuj „rezystor upływu siatki”, który wpływa na impedancję i wzmocnienie sceny. - Początkowe tłumienie wejściowe/sieć RC można regulować (rezystory bezpośrednio za gniazdem). Wpływa to zarówno na odpowiedź, jak i ton (w mniejszym stopniu). Zmiana wartości rezystora płytkowego i rezystora katodowego ma bezpośredni wpływ na wzmocnienie, headroom i zniekształcenia. Nie rób tego jednak bez dokładnego zrozumienia charakterystyki lampy. -- Zmiana głośnika to kolejna możliwość modowania. Pamiętaj, aby dopasować impedancję głośnika do transformatora.--Transformatory wyjściowe są trudniejsze do wymiany, chyba że schemat jest dobrze udokumentowany. Jeśli tak nie jest, sprawdź arkusz danych lampy wzmacniacza mocy i jest to „rezystancja obciążenia”. Na przykład rezystancja obciążenia dla 50L6 przy 100 V wynosi 2000 omów, a przy 200 V 4000 omów. Ten wzmacniacz wykorzystuje napięcie płyty 135 V, więc 2500-3000 omów dla pierwotnego jest blisko. Wybierz impedancję wtórną na podstawie głośnika…

Krok 9: „Mody podstawowe”

Te modyfikacje są wspólne dla obu modów A i B…--Rezystor wycieku siatki na przedwzmacniaczu (lampa 12AU6). Inne podobne konstrukcje dla przedwzmacniacza 12UA6 mieszczą się w zakresie od 2,2 Meg do 15 Meg. Kay 503 miał rezystor 3,9 Meg - zastąpiłem 15 Meg. To daje przedwzmacniaczowi być może nieco większe „wzmocnienie”. --Stopień wejściowy: usunąłem tutaj rezystor 22K związany z GND, ponieważ i tak nie był prawidłowo podłączony (był podłączony bezpośrednio do GND przed rezystorem szeregowym – skutecznie wykonanie obwodu dla wejść # 2 i 3 różni się od # 1. Chyba że taki był plan, ale nie ma go na schemacie ….) Jedno gniazdo wejściowe zostało usunięte. NIKT NIGDY nie podłącza więcej niż jednego instrumentu (chyba że nie zależy mu na jakości dźwięku). Dwa gniazda wejściowe to mnóstwo – każde nieco inne, więcej miejsca do pracy i mniej szumów. Jeden jest podłączony bezpośrednio do nasadki sprzęgającej, a drugi przez rezystor 22K. Do masy dodano rezystor o wartości 1 megametra, aby uzyskać wyższą impedancję wejściową. W tej konfiguracji jest to identyczne, jak użycie jednomegapikselowego POT (przy maks.) jako regulacji głośności wejściowej.--Wymiana nasadki filtra (patrz strona Wymiana kondensatorów puszki filtra.)--Modyfikacja wtyczki z uziemieniem (patrz strona Trójbolcowy mod bezpieczeństwa wtyczki) Teraz przejdźmy do prawdziwych modów….

Krok 10: Pierwszy raz - „Mod A”

Po podłączeniu kilku alternatywnych komponentów podobała mi się konfiguracja, którą nazywam Mod A. Chociaż ma nieco mocniejsze żądło niż oryginalne okablowanie, ma również dość czysty dźwięk. Znaczące zmiany: -- Zamieniono nasadkę obejścia 0,1 uf na etap przedwzmacniacza. Myślałem, że to sprawi, że sygnał będzie „mętniejszy”, ale dodatkowy bas dodał coś do dźwięku.--Użyłem nasadki obejściowej katody 20 uF na etapie wzmacniacza mocy. Zmieniło to reakcję na więcej wysokich tonów, a wraz ze zmianami przedwzmacniacza pomogło ukształtować dźwięk. Obwód „Mod A” ma prawdziwy „dzwonkowy” dźwięk.

Krok 11: „Mod B” - następny krok

Mod A był całkiem niezły, ale wciąż chciałem trochę bardziej „chrupiący” od wzmacniacza. Mod B jest moim najlepszym wysiłkiem (jeszcze). Mod B ma następujące ulepszenia:--Za przykładem wzmacniaczy Silvertone z podobnymi lampami (1430, 1448, itd.) pierwsza nasadka sprzęgająca została zmieniona z.05 na.01uF, w wyniku w dobrym doładowaniu high-endu.-W tym samym kierunku zmieniono limit obejścia katody przedwzmacniacza na 0,022 uF (tutaj mniejsze wartości ograniczają odpowiedź basową). Dodano drugi, większy limit (0,068 uF). z wyłącznikiem, dzięki czemu można dowolnie dodawać pełniejsze, bardziej jazzowe brzmienie. Różnica jest subtelna, ale zauważalna. Uważam, że trudno jest być obiektywnym w kwestii efektów tonalnych nasadek bocznikujących katody, ale zmiany wydają się zmieniać reakcję lub „szczelność” ataku, a w mniejszym stopniu ogólny ton… tak jakby sama nuta „obwiednia” była subtelnie zmieniony.--Nasadka sprzęgająca przedwzmacniacz do stopnia mocy została zmieniona z 0,005 na 0,001 uF. Ponownie, więcej high-endowego wzmocnienia.-Potencjometr głośności wzrósł do 1 Meg (z 500K). Ponieważ działa on również jako rezystor upływu sieci dla wzmacniacza mocy, ten dodatkowy opór zwiększa wzmocnienie. W każdym razie mniejsze tłumienie sygnału. Dodatkowe zniekształcenia są zauważalne… Zastąpienie 2-mega POT lub przeniesienie regulatora głośności na przedwzmacniacz to inne opcje podkręcania stopnia mocy.--Czapka obejścia katody wzmacniacza mocy wynosi teraz 10 uF, co jeszcze bardziej poprawia odpowiedź na najwyższym poziomie (a właściwie zmniejszenie basu).

Krok 12: Routing i inne wskazówki…

Routing To okazało się istotne dla mojego wzmacniacza. Przewód sygnału tonu został poprowadzony obok pętli grzałki żarnika (przewód miał zabawne załamanie, co świadczy o tym, że oryginalnie był poprowadzony gdzie indziej). Żółty przewód na zdjęciach to obwód grzałki. Przewody sygnałowe należy oddzielić od grzałki obwód, zwłaszcza jeśli jest to pętla prądu przemiennego, taka jak ta. To główne źródło przydźwięku. Długie zasięgi, takie jak wyjście do transformatora, powinny być skręcone parami. Przewód sygnałowy skrętki działa prawie tak samo dobrze, jak kabel w pełni ekranowany. Jeśli brzęczenie utrzymuje się, być może uszkodzona jest pętla uziemienia. Okablowanie typu point-to-point powinno wykorzystywać „uziemienie gwiazdowe”, w którym unika się pętli. Och, och, nie próbuj tego w domu, dzieci! na żywo. Do regulacji pozycji można użyć drewnianego drążka. Nie używaj ołówka! Nie krzyżuj przewodów i nie zwieraj ich! Jeśli jesteś mądry, nie rób tego wcale…. Inne wskazówki - Testowanie z głośnikiem w obudowie ma znaczący wpływ na dźwięk. Niezamknięty głośnik będzie miał więcej wysokich tonów (i prawdopodobnie też nie będzie tak głośny.) -- Mówiąc o głośnikach, bądź bardzo ostrożny ze śrubokrętami itp. wokół głośnika(ów). W zależności od rozmiaru nowy głośnik obniży koszty z 30 do 300 USD (rozpoznanie to kolejna opcja, ale lepiej po prostu uniknąć problemu).--Podłączenie dwóch głośników równolegle zmniejsza opór, zwiększając obciążenie. Jeśli oba głośniki mają 4 omy, obciążenie wynosi 2 omy! To jest niebezpiecznie blisko „trudnej krótkiej pozycji”. Lampowy wzmacniacz mocy prawdopodobnie poradzi sobie z prądem, ale jeśli bawisz się tranzystorowym wzmacniaczem mocy, uważaj! Nawet jeśli obwody wzmacniacza przetrwają, istnieje duża szansa, że wysadzisz transformator wyjściowy, jeśli głośnik nie jest blisko specyfikacja…

Krok 13: Trójbolcowy moduł bezpieczeństwa wtyczki

Jeśli twój wzmacniacz nie ma wtyczki z uziemieniem, ten mod sprawi, że będzie on bezpieczniejszy i cichszy. Ponownie użyłem kabla komputerowego. Nie odizolowało to całkowicie wzmacniacza od linii (obwód grzałki wspomniany w poprzednich referencjach), ale powinno być wystarczająco bezpieczne w użyciu. Uziemiona wtyczka AC (w USA) ma następujące kody kolorów:--CZARNY: Gorący- -BIAŁY: Neutralny -- ZIELONY: Uziemienie Przeprowadzić czarny przewód przez uchwyt bezpiecznika do wyłącznika zasilania. Biały przewód jest podłączony bezpośrednio do transformatora. Podłącz zielony GRD do masy podwozia. Oznacza to przykręcenie lub przynitowanie bezpośrednio do obudowy, a nie tylko przylutowanie do istniejącego uziemionego przewodu. Dodano uchwyt bezpiecznika (i bezpiecznik), który nie jest OEM dla tego wzmacniacza. Tak więc wywiercono otwór 1/2 do montażu. Większa gumowa przelotka zastąpiła oryginalną przelotkę na przewód. „Odprężanie” składa się z dwóch opasek na suwak i mogłoby być lepsze… Oto szczegółowe wyjaśnienie moda: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor osoby spoza USA, międzynarodowe kody kolorów przewodu zasilającego:--BRĄZOWY: Gorący--NIEBIESKI: Neutralny--ZIELONY/ŻÓŁTY PASEK: Uziemienie

Krok 14: Końcowe myśli

Jestem bardzo zadowolony z „nowego” dźwięku i poprawy bezpieczeństwa we wzmacniaczu. To ładny „salon” i wzmacniacz do nagrywania. Wzmacniacz jest jaśniejszy i nieco „mocniejszy” niż pierwotnie. Ma prawdziwy dzwonek… Z klipów wideo widać, że wzmacniacz jest teraz bardzo cichy z punktu widzenia szumu (cóż, w każdym razie dla Mod A) – przepraszam, nie ma wideo „przed” w porównaniu z… wzmacniacz, który ma tylko 3 waty (być może trochę więcej ze świeżymi lampami), jest głośniejszy niż myślisz. Podczas gdy Mod A podniósł górę i uderzenie, a Mod B dostał trochę „garażowego” tonu, na który liczyłem, nie jestem w pełni usatysfakcjonowany… Jeśli celem jest bardziej „drive”, to jednostopniowy przedwzmacniacz prawdopodobnie ograniczyłby płynność… A gdyby dokonano radykalnych zmian – cóż, lepiej zbudować taki od podstaw… Czy bym to zrobił następnym razem inaczej? Tak. Rozerwałbym wzmacniacz na gołą obudowę i stamtąd odbudował. Ale to, co zaczęło się jako zwykła praca z „korkiem filtra”, posypało się śnieżną kulą… Z pewnością posprzątałbym wnętrze, posprzątałbym gniazdo szczurów z okablowaniem, usunę kurz itp. Prawdopodobnie poszedłem o krok dalej i użyłbym „pomarańczowej kropli” caps. Ponieważ nie jest to wysoce pożądany wzmacniacz, jak stary Tweed Champ, użyte materiały nie będą odstraszać żadnych kolekcjonerów. Sam projekt wykorzystuje zwykłe lampy radiowe, więc nawet N. O. S. lampy są tanie i obfite. Mogę eksperymentować do woli. W każdym razie czegoś się nauczyłem i następnym razem będę wiedział lepiej.

Więcej wideo/audio Wszystkie przykłady są „czyste” – tylko gitara i wzmacniacz, bez F/X. #4 - Mod A, ponownie z Trash-o-casterem (kamera wideo nie całkiem poprawnie rejestruje tony wysokie): Oczywiście jakość dźwięku małego aparatu cyfrowego (działającego jako rejestrator wideo) nie idzie być doskonałym…ale wystarczy, żeby wpaść na pomysł…Zastrzeżenie estetyczne Każdy gust dźwiękowy jest inny. to sprawa osobista. Więc zanim napiszesz: Ale mój Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp brzmi lepiej niż to! Lub Twoje mody są do bani, to nie brzmi jak (tutaj wstaw Marshall, Fender, Vox itp.)! Lub To jest do bani, to w ogóle nie brzmi „metalowo”! Lub HAHAHAHAHA, mój Whooptytron Jimiaxeulator ma moc 100000 watów! Co z tego???Cóż, nie da się zrobić pełnowymiarowego SUV-a z podwozia gokartowego (ale oba są fajne!) Każdy wzmacniacz lampowy można modyfikować i kształtować dźwięk, ale jego podstawowy charakter się nie zmieni. To jednostopniowy przedwzmacniacz, lampowy wzmacniacz pracujący w klasie A. To naprawdę fajnie brzmiący wzmacniacz. Ale rozumiem, jeśli to nie twoja filiżanka herbaty… I mam inne wzmacniacze. Jeśli chcę inny dźwięk, użyję ich.