ValveLiTzer: wzmacniacz lampowy niskiego napięcia: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Oto mały projekt wzmacniacza lampowego dla gitarzystów. Podbarwia dźwięk z pewnymi zniekształceniami lampowymi (chociaż to bardziej przester niż pedał przesterowania), trochę kompresji, a także wzmacnia sygnał. To „brudne wzmocnienie” o smaku lamp i może naprawdę urozmaicić wzmacniacz (i dodaje ciosu). Teraz z większym wzmocnieniem! Dodany zaktualizowany schemat, patrz ostatnia strona… Plus, jest niskonapięciowy – nie więcej niż 13V, więc jest całkowicie bezpieczny dla „neofitów lampowych”. Z tym nie ma niebezpieczeństw wysokiego napięcia. Może być nawet zasilany baterią 9 V (ale przeczytaj krok w „Opcjach zasilania”). Tylko kilka niedrogich części i prosty obwód, powinien być łatwym projektem lampowym po raz pierwszy! Nie używałem mikrofonu kamery wideo, więc dźwięk z „youtube” jest w połowie przyzwoitej jakości. Ale plik mp3 (patrz poniżej, pod zdjęciami) jest znacznie lepszy… to ta sama ścieżka dźwiękowa..

Krok 1: Tło

Lampy próżniowe mają interesującą cechę zwaną „głodną katodą”, która powoduje duże zniekształcenia, gdy lampy pracują przy bardzo niskich napięciach. Wzmacniacz lampowy Valve Caster firmy Matsumin był moim wprowadzeniem do projektów lamp niskonapięciowych. W rzeczywistości napięcia te są tak niskie, że wielu starych elektroników powiedziałoby, że lampy nawet nie powinny działać… Ale działają (niektórzy i tak działają). napięcia są tak niskie, że żarniki grzałki nie powinny nawet działać (ale działają). Projekt Matsumina wykorzystuje lampy 12AU7 i jest to bardzo godna konstrukcja. Ta kompilacja, ValveLiTzer, wykorzystuje nieco bardziej dziwną lampę: 12FQ8. Po co używać dziwnej tuby? Ponieważ mam ich około 25 i nie używają ich żadne wzmacniacze gitarowe ani kostki efektowe. Dlaczego więc czegoś nie zbudować? Ale 12FQ8 nie jest typową lampą audio. Jest to podwójna trioda, ale z 4 płytkami i jedną wspólną katodą. Czy mógłby w ogóle działać jako wzmacniacz audio? Tylko jeden sposób, aby się dowiedzieć…

Dlaczego nazwa ValveLiTzer ? Lampy te pochodziły z generatora brzmienia w nieczynnych organach WurliTzer. Jest kilka komentarzy internetowych (dot.: czy 12FQ8 są odpowiednie do użytku ze wzmacniaczami gitarowymi?), ale nikt, o ile mi wiadomo, nie ma do tej pory. Z pewnością możliwe są bardziej złożone zastosowania. Zobacz na następnej stronie, aby uzyskać informacje na temat zakupu tuby (chyba że znajdziesz starego WurliTzera…)

Krok 2: Części

Zobacz krok nr 4, The Build, aby uzyskać ostateczną listę. Ale oto krótkie zestawienie części:-- metalowa obudowa-- jedno 9-pinowe miniaturowe gniazdo na lampę (normalny rozmiar dla lampy przedwzmacniacza, takiej jak 12AX7, itp.)- -Jedna rura 12FQ8-- (2) 1/4 cala mono jacks phono-- (1) Audio-stożek POT (500 K)-- (1) Linear-stożek POT (50 K)--kilka kondensatorów mylarowych (mylarowych dla sygnał, ceramiczny lub inny dla obejścia.) Lub polypro, poliester itp., ponieważ sygnał też jest w porządku.-- kilka rezystorów 1/4 W-- jeden przełącznik nożny, wersja ON/ON-- jeden zasilacz (akumulator lub Zasilanie 9 V-13 V)-gniazdo do wejścia zasilania lub zacisk akumulatora;

Uzyskiwanie lamp 12FQ8 Było trochę negatywów związanych z używaniem tej lampy. Chociaż nie są one powszechne, nie są trudne do znalezienia ani naprawdę drogie. https://tubesandmore.com ma je obecnie za 5,50 USD za tubę. Zazwyczaj łatwo je również znaleźć w serwisie eBay.

Krok 3: Projekt

W projekcie nie ma nic strasznie wyjątkowego. Jest to dość znormalizowany układ przedwzmacniacza, ale wykorzystuje dziwaczną lampę przy bardzo niskich napięciach. Ze względu na niskie napięcie rezystory płytkowe są dość wysokie w porównaniu do normalnych wartości. Potencjometr nr 1 (P1) to prosty regulator głośności z dzielnikiem napięcia. Potencjometr stożkowy audio jest najlepszy dla głośności. Potencjometr nr 2 (P2) ustawia odchylenie i wpływa na ogólny charakter wyjścia. Zabawa z nim zmienia wzmocnienie, a także poziom kompresji. Garnek o liniowym stożku dobrze sprawdza się w przypadku nastawienia. Czapka obejścia 0,1uF (C3) to mała, konserwatywna wartość. Można podstawić wszystko od 0,1 uF do 10 uF – większe wartości wzmocnią basy i głośność efektu… Użyłem tu małej nasadki (tantalu?:-P), ponieważ wartość jest niewielka, ale można zastąpić elektrolitem jeśli pożądane są większe wartości. Początkowo próbowano 10uF, ale był zbyt farty / bassy. 1uF może być również dobrym wyborem. Teoretycznie 12FQ8 może być zdolny do bardzo dziwnych efektów. Jednak wątpię, czy można to łatwo osiągnąć przy niskich napięciach.

Krok 4: Kompilacja

Oto sugerowany układ / schemat połączeń.

Większość elementów można przylutować bezpośrednio do 9-pinowego gniazda lampowego. To naprawdę upraszcza rzeczy. Jest również bardzo kompaktowy, jeśli to ma znaczenie. Zintegrowałem gniazdo 3,5 mm do zasilania, ponieważ zewnętrzne zasilanie działa dla mnie najlepiej. Nie ma przełącznika włączania/wyłączania, ale gniazdo typu make/break może być zawsze zastąpione i używane jako przełącznik (włączony po włożeniu wtyczki, wyłączony po wyjęciu). Przełącznik obejścia po prostu kieruje sygnał wokół obwodu. Rura nadal pobiera prąd nawet po wyłączeniu. To kiepskie dla baterii, ale lampka potrzebuje 8-10 sekund na rozgrzanie, więc jest to jedyny praktyczny wybór (i typowy dla większości stompboksów). Trochę trudno jest znaleźć tego typu przełącznik nożny. To przełącznik ON/ON SPST. Każdy przełącznik zrobiony specjalnie dla gitarowych skrzynek FX zrobi to. Nie jest to „prawdziwy bypass”, ponieważ nie wyłącza wejściowej podkładki rezystancyjnej…

Krok 5: Zaktualizowany schemat połączeń (V0.4)

Oto zaktualizowana wersja ValveliZtera z POT „wzmocnienia” i przełącznikiem true bypass.

Jak poprzednio, dołączony jest plik PDF. Jeśli widzisz problem, daj mi znać…;-)

Krok 6: Dodaj skrzynkę stompboksową…

Mam pudło starych puszek po folii, a ten projekt jest na tyle mały, że łatwo się zmieści. Jak każdy "stompbox", ten powinien być wbudowany w ekranowane metalowe pudełko.

Otwory pilotowe zostały wywiercone, a następnie powiększone poręcznym wiertłem „krokowym”. Jedna wskazówka: aby łatwo zintegrować z innymi stomp boxami, wejście powinno znajdować się po prawej stronie, a wyjście po lewej (moje jest naprzeciw, ups). Jeśli preferowanym źródłem zasilania są baterie, wówczas lepszy będzie większy box. Istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie tuby przed uszkodzeniem. Świetnym sposobem jest zainstalowanie uchwytu lub uchwytów po każdej stronie. Nie włączyłem tego do projektu. Puszka jest trochę mała na uchwyty. Ale jeśli koncertujesz z tym F/X, naga lampa to zły pomysł.

Krok 7: Opcje zasilania

To urządzenie będzie działać przy napięciu prądu stałego od 9 do 13 V. Wyższe napięcie spowoduje FRYZOWANIE żarników rurowych (jest to standardowa rura z żarnikiem 12,6 V). Maksymalne napięcie żarników rurowych to napięcie znamionowe, +-10%. Tak więc 13,86 V to absolutne maksymalne napięcie przed spaleniem żarnika (i nie uruchomiłbym tak wysokiego żarnika rurowego, niezależnie od specyfikacji)._{Weterani lamp oczywiście zrozumieją, że wyższe napięcia mogą być przyłożone do lamp, jeśli napięcie żarnika i płytki jest rozdzielone. Jeśli tak, wartości znamionowe napięcia nasadki muszą być dostosowane do obsługi również wyższego napięcia.}Używałem regulowanego zasilacza 13V, a urządzenie jest bardzo ciche. Jeśli używasz nieregulowanej ściany, spodziewaj się dużo hałasu… Zmienne regulowane zasilanie byłoby w sam raz. Szczerze mówiąc, efekt jest trochę bardziej lampowy przy 9 V, chociaż efekt doładowania jest mniejszy. Baterie 9 V nie wytrzymują jednak długo. Urządzenie pobiera około 135mA @ 9V. Przy takim poborze prądu nie spodziewałbym się, że bateria 9V wytrzyma znacznie więcej niż godzinę. Akumulatorki NiMH AA będą działać dobrze. 7 lub 8 ogniw NiMH powinno wystarczyć.

Jeśli regulowane zasilanie 9V do 13V nie jest dostępne, można je łatwo zbudować. Do tego zadania idealnie nadaje się regulator LM317. Ponieważ jego napięcie wyjściowe jest regulowane, jest lepsze niż stały regulator - jak wspomniano powyżej, napięcie źródła zmienia nieco efekt… Lub też akumulator do samochodu lub wózka golfowego będzie działał dobrze…

Krok 8: Możliwe modyfikacje

Ten tor to naprawdę pierwszy krok. Chciałem naśladować wrażenia z bluesowego wzmacniacza lampowego, a nie robić „zamieszania”. Jest bardzo zauważalny skok wzmocnienia i ładny rockowy dźwięk lat 70., jak jest. Ale możesz chcieć czegoś innego… Jeśli over-the-top fuzz jest twoją rzeczą, można go zmodyfikować, aby „przycinać” sygnał jeszcze więcej. Więcej uderzeń i zniekształceń:-- Zwiększ R4, a także R3.-- Większa pojemność rezystora sprzęgającego C1 i C2. Pierwotnie miałem C2 @ 0,068uF, ale nastąpiła utrata przejrzystości (nie jest to wielka sprawa, jeśli celem jest maksymalne zniekształcenie). Samo zwiększenie każdego do 0,02 przyniesie zauważalny efekt.-- Dodaj obwód wzmacniający FET na przodzie.-- Większy kondensator bocznikowy katody (C3). UWAGA: zostało to potwierdzone - patrz strony końcowe, aby uzyskać aktualizacje, zawiera mod o wyższym wzmocnieniu z większym limitem obejścia … Mniejsze wzmocnienie i zniekształcenia, bardziej czysty dźwięk lampowy:-- Spadek R3 do 220KWięcej regulacji:-- R4 może być zastąpione 2M POT.-- Lub zastąp oba R4 i R3 pojedynczym 2M lub 3M POT.-- Można dodać kontrolę tonów lub dwie. Inne pomysły… To byłby fajny front-end dla miniwzmacniacza LM386, także…

Krok 9: Co dalej?

Skoro mam więcej niż 25 takich lamp, jaki będzie następny krok? Oczywiste, nie? ValveLiTzer II! Tak, dwie lampy, cztery stopnie dobroci przedwzmacniacza lampowego…

Krok 10: Nowa kontrola wzmocnienia, wersja 0.4

Oto aktualizacja projektu, która dodaje sporo kontrolowanego wzmocnienia. Poprzednia wersja strzelała „czystym” lampowym dźwiękiem, ale miałem prośby o większą moc! Samo podniesienie limitu obejścia (C3) naprawdę dodaje wzmocnienia. Określiłem to jako 100uF, ale każda wartość od 22uF w górę doda zysku. Dodano POT (P3), aby dostosować dodatkowe wzmocnienie. C3 można oczywiście zwiększyć bez dodawania POT. Starszy POT „Bias” jest nadal na miejscu. Oba elementy razem można dostosować, aby pasowały do… Części:

C3 100uF, spolaryzowane elektrolitycznie, (minimum 16V)

Potencjometr stożkowy audio P3 50 K