£1 Poundland Übertorch (konwersja 3 ogniw D-cell 25 LED): 4 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Od jakiegoś czasu szukałem okazji do przeprowadzenia konwersji latarki LED, ale kryteria znalezienia latarki „dawcy” były dość surowe. Musiało być:- niedrogie- zdolne do zasilania białych diod LED (czyli zawierających źródło zasilania generujące ponad 3,6V)- faktycznie bardzo tanie (na wypadek gdybym popełnił katastrofalny błąd podczas budowy i go zepsuł) Zalety latarki LED ponad żarowe są proste - z 20 białymi diodami LED o "wysokiej jasności" można teraz kupić na eBayu (kupiłem pięćdziesiąt za 9GBP), można wytwarzać dużo światła i pobierać znacznie mniej prądu, więc baterie wytrzymują o wiele dłużej. Bardzo ucieszyłem się zatem, że znalazłem latarkę dawcy w sklepie o nazwie „Poundland” za zaledwie jednego funta (stąd nazwa!) – potrzeba trzech ogniw D, co generuje 4,5V – mnóstwo do wysterowania tablicy diod LED. Oto lista rzeczy, które są potrzebne do projektu:- tania latarka 4,5V na ogniwa 3xD (np. z Poundland)- 3 ogniwa 1,5V (więc nie ładowalne!) D.- 13x13 kawałek pokrytego miedzią stripboardu o skoku 0,1" (np. "Veroboard") - 25 białych diod LED o wysokiej jasności (takich jak: https://is.gd/2Gaa0 - eBay l atrament) - 25 rezystorów 47ohm 0,25 wata (lub cokolwiek jest odpowiednie - tutaj jest poręczny kalkulator tablic równoległych: https://led.linear1.org/led.wiz, w którym można wpisać specyfikacje zakupionych diod LED, aby uzyskać prawidłowe wartość) - 8cm małego izolowanego drutu - plastikowa taśma do pakowania - klej żywiczny (dwuczęściowy, jeśli jest dostępny) - taśma izolacyjna - blu-tak lub odpowiednik (to nie jest odpowiedni projekt, jeśli nie obejmuje blu-tak!) - a kilka małych śrubek Potrzebne narzędzia: - lutownica i lut - wiertarka lub szpicak - przecinaki do drutu - szczypce do gięcia - nóż rzemieślniczy - piła do przycinania deski.

Krok 1: Tworzenie obwodu

Obwód zaprojektowałem tak, aby używał stripboardu zarówno jako kotwicy dla diod LED, jak i jako wspólnego „ujemnego” połączenia, więc każda dioda LED miała jedną nogę podłączoną do płytki, a drugą wystającą i podłączoną - przez rezystor - do dodatni akumulatora. Schemat wymaga wyjaśnienia i stanowi część kilku etapów. Powinno być dość oczywiste, że każdy okrąg reprezentuje diodę LED, a każdy duży kwadrat jest nogą dodatnią.1. Za pomocą wiertła lub bradawki usuń miedź wokół otworów oznaczonych krzyżykiem. Będą przez nie przechodzić każda dodatnia (oznaczona nieco dłuższą nogą z boku bez płaskiego wędzidła) i dlatego ważne jest, aby nie miały one żadnego kontaktu elektrycznego z płytą. 2. (Uwaga przed rozpoczęciem tego etapu: środkowa dioda LED wymaga specjalnego traktowania, więc przeczytaj ją przed włożeniem). Włóż kolejno każdą diodę LED. przepychając pozytywne i negatywne nogi. Nóżki ujemne należy przylutować do płytki, ale w przypadku diod na schemacie, które mają linie odchodzące od nich, należy je zagiąć i przyciąć na długość, aby ponownie weszły w płytkę na odwrotnej stronie połączyć razem wszystkie „negatywy”. Najprostszym sposobem na to jest przylutowanie każdej diody od lewej do prawej, najpierw zabezpieczając jej ujemną odnogę lutem, a następnie odcinając tylko odgałęzienia ujemne, które nie wymagają wysuwania (a jest ich jedenaście). pojawia się na środku, może być konieczne „rozłożenie” nóg przed włożeniem, wygięcie ich i z powrotem w dół, tak aby środek diody LED obejmował środkowy otwór. Może to oznaczać, że stanie się trochę „dumny” z deski, a dla uproszczenia możesz chcieć go pominąć. Spowoduje to istny las nóg, ale zostanie oswojony! Możesz teraz wykonać zgięcie nóg, aby przenieść powszechne „negatywy” na planszę, lub poczekać do następnego etapu. Druga strona planszy będzie wyglądać znacznie bardziej obiecująco (patrz drugi obraz w tym kroku).

Krok 2: Klejenie dodatnich nóg i nakładanie rezystorów

Kolejnym etapem jest nałożenie kleju na nogi dodatnie, zapewniając połączenie izolacyjne, które zapobiegnie zwarciu do sąsiednich torów, gdy nogi są zgięte. Jeśli użyjesz kleju dwuskładnikowego, jest duża szansa, że zacznie on utwardzać się w połowie, co sprawia, że aplikacja jest naprawdę trudna, więc rozsądnie byłoby użyć dwóch małych partii zamiast jednej dużej. wynik końcowy powinien wyglądać jak na pierwszym obrazku poniżej. Po wyschnięciu kleju i wygięciu i przylutowaniu nóżek ujemnych, czas przyciąć nogi dodatnie do około 5 mm, przyciąć nóżki na wszystkich opornikach do mniej więcej tej samej długości. Następnie przylutuj rezystory do nóg tak, aby wyglądały jak na drugim obrazku poniżej. Aby umożliwić dopasowanie modułu LED do odbłyśnika (lub jego modyfikację), wszystkie nogi będą musiały być zlutowane w „stożek”. Zrobiłem to, łącząc je wszystkie razem i nadając temu trochę skrętu. Przylutuj koniec, ale jeszcze go nie ścinaj. Ważne jest, aby skrócone dodatnie nogi nie wygięły się wystarczająco daleko, aby dotknąć ujemnych mostków. Jeśli tak się stanie, będziesz w stanie to stwierdzić, ponieważ dioda LED, z którą się łączy, nie zaświeci się podczas najważniejszej fazy testowania. Trochę taśmy izolacyjnej lub delikatne wygięcie rozwiąże ten problem. Na koniec przylutuj 8 cm izolowanego przewodu do punktu oznaczonego jako GND na schemacie (lub dowolnego innego rozsądnego punktu, do którego podłączone są wszystkie nogi ujemne). Nadszedł czas, aby przetestować Moduł LED! Włóż trzy świeże ogniwa D do pojemnika na baterie i wsuń szpiczasty koniec zestawu rezystorów do dodatniego. Następnie, odsłaniając koniec drutu, przyłóż go do metalowego kołnierza wystającego z sekcji przełącznika. Jeśli wszystko jest w porządku, pstryknięcie przełącznika powinno zapalić diody LED… sukces! Jeśli oczywiście niektóre, większość lub wszystkie diody LED nie świecą, nadszedł czas, aby znaleźć błędy. Sprawdź, czy nie ma zwarcia między skróconymi przewodami dodatnimi a mostkami ujemnymi, które zostały wykonane, jeśli jedna lub dwie diody LED nie świecą. Sprawdź również, czy ujemne mostki sięgają do właściwego otworu - wystarczy jeden, aby źle okablować, a cała sekcja diod LED nie zaświeci się. To po prostu obwody elektryczne, więc logiczne podejście powinno ujawnić winowajcę!

Krok 3: Modyfikowanie głowicy palnika

Ten kawałek różni się w zależności od pochodni i przysporzył mi największego smutku! Niedrogie latarki, które kupiłem, są zazwyczaj wykonane z gumowego „płaszcza” z (właściwie dość kruchymi) plastikowymi wstawkami nadającymi strukturę. Głowica, zgodnie z oczekiwaniami, zawiera większość ważnych elementów - poniżej widok rozstrzelony. podejście polegało na pozbyciu się żarówki i użyciu lutownicy do stopienia reflektora, aby pomieścić płytkę drukowaną. Przyciąłem również kwadratowe krawędzie deski za pomocą przecinaków do drutu, aby trochę lepiej pasowała. Idealnie byłoby, gdyby moduł LED wpasował się w zespół odbłyśnika tak, aby wierzchołki diody leżały równo z czołem odbłyśnika - oznaczałoby to, że można go ponownie zamontować w zespole soczewek bez dalszych modyfikacji. musiałem jednak zdecydować się na zhakowanie odbłyśnika, aby zachować gwint do dolnej zaślepki, i użyć blu-tak, aby umieścić w nim moduł. Odkryłem, że najłatwiejszym sposobem na „przycięcie” odbłyśnika na wymiar było użycie gorącej lutownicy, aby go stopić, odcinając nadmiar nożem rzemieślniczym. Upewnij się, że masz dobrą wentylację, jeśli zdecydujesz się zrobić to w ten sposób, ponieważ może to wydzielać nieprzyjemne opary. Nadszedł czas, aby przylutować luźny drut do metalowej ujemnej okrągłej płyty. Jeśli zespół odbłyśnika nadal jest nienaruszony, będzie to wymagało wykonania kolejnego otworu, aby przewód ujemny mógł dotrzeć do płytki bez zbliżania się do dodatniego zacisku. Następnie przytnij „dodatnią nóżkę”, aby wygodnie opierała się na sprężystym styk dodatniego zacisku w nakręcanej nakrętce. Aby to ułatwić, wygiąłem nieco zacisk w górę, aby uzyskać jak najlepszy kontakt elektryczny.

Krok 4: Montaż pochodni

Na koniec stworzyłem adapter do osłaniania diod LED i umożliwienia im ścisłego dopasowania do sekcji głowicy za pomocą plastikowej taśmy opakowaniowej owiniętej w okrąg, gdzie średnica wewnętrzna była średnicą tablicy LED i płytki drukowanej, a średnica zewnętrzna była średnicą wewnętrzna średnica korpusu palnika. Owinięcie go taśmą izolacyjną utrzymało go razem i zapewniło dobre dopasowanie. Wewnętrzna plastikowa obudowa ma gwint do mocowania jej do korpusu latarki, ale szkło znajduje się na gumowej nakładce, więc jeśli obie przestaną się sklejać, sprężyna baterii może zepchnąć nasadkę. Wywierciłem kilka małych otworów i wkręciłem 4 mm wkręty, aby je połączyć. Teraz nadszedł czas, aby to wszystko skręcić i sprawdzić, czy działa! Pomyślałem, że zrobię z nich parę!)