Zrób zegar lustrzany Infinity: 15 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26

W poprzednim projekcie zbudowałem lustro nieskończoności, gdzie moim ostatecznym celem było przekształcenie go w zegar. (Zrób kolorowe lustro nieskończoności) Nie dążyłem do tego po zbudowaniu go, ponieważ chociaż wyglądało fajnie, było kilka rzeczy z projektem, które mi się nie podobały. W tym projekcie przeszedłem przeprojektowanie i podłączyłem go do Arduino, tworząc zegar.

Niektóre z dołączonych przeze mnie zdjęć zawierają informacje, które nie są wymienione w kroku, więc sprawdź wszystkie zdjęcia, aby uzyskać wszystkie informacje dla każdego kroku. Ponadto, podczas tworzenia tego projektu, kilka razy mój aparat albo nie zrobił zdjęć, albo część zdjęć zgubiła się. Jeśli jakieś kroki są niejasne, zostaw komentarz. W razie potrzeby zaktualizuję tę instrukcję.

Jeśli wolisz zobaczyć wersję wideo tego Instructable, możesz to zobaczyć tutaj:

Kieszonkowe dzieci:

(Lista narzędzi, części i materiałów eksploatacyjnych jest większa, niż chciałbym przyznać.)

Narzędzia

• Linijka prostej krawędzi
• Nóż uniwersalny
• Sharpie
• Piła ręczna
• Zaciski sprężynowe
• Blok szlifierski
• Ołówek
• Lutownica
• Nożyce do drutu
• Narzędzia do ściągania izolacji
• Dremel
• Dremel Bit #115 (cylindra rzeźbiarskie)
• Dremel Bit #199 (tarcza rzeźbiarska)
• Dremel Bit #85422 (kamień szlifierski)
• Dremel Bit #EZ406-02 (metalowa tarcza tnąca)
• Wiertarka
• Wiertło 1/16"
• Wiertło 1/8"
• Wiertło 3/16"
• Wiertło 3/8"
• Kwadrat
• Wyszukiwarka kąta
• Nożyce do cyny
• Szczypce
• Mały plik
• Śrubokręt Philips
• Szlifierki orbitalnej
• Pady polerskie
• Ściereczka do polerowania z mikrofibry
• Nylonowa deska do krojenia

Części

• 2 - 1/4" kwadratowy kołek do drewna, 36" długości
• 2-aluminiowa belka kątowa, 1/2 "x3/4" x1/16", 36" długa
• 6 - Nakrętka łącząca, #10-24 x 3/4"
• 6 - śruby, #10-24 x 1" 1" x 1/2"
• Deska drewniana (minimalna długość 9,5 cala)
• 1 - Śruba 1/4"-20 x 1"
• 60 - Adresowalne diody LED
• Drut
• Złącza przewodów LED
• Kontroler LED (pilot na podczerwień)
• Kontroler LED (Bluetooth)
• Zasilacz LED 5v
• Pleksi (minimum 10,5" x 10,5")
• Blacha aluminiowa (minimum 10,5 "x 10,5")
• Folia półodblaskowa
• Wkładka gwintowana 1/4"-20 x 13mm
• Arduino Nano
• 2 - Czujniki dotykowe
• Zatyczka do beczki

Kieszonkowe dzieci

• Taśma malarska
• Klej do drewna
• Papier ścierny o ziarnistości 60
• Papier ścierny o ziarnistości 220
• Lutować
• Topnik lutowniczy
• Losowy blok drewna (kąt 150 stopni)
• Szpachlówka epoksydowa
• Spray filmowy
• WD40
• Czarna taśma klejąca
• Farba w kolorze chromu

Krok 1: Zbuduj drewnianą ramę: warstwa 1

Zrobiłem szablon dla kawałków drewnianej części ramy. Wyciąłem jeden i narysowałem go na kwadratowym kołku 1/4 , a następnie wyciąłem kołek w moich znakach. Drewniana rama ma 2 warstwy, a każda warstwa potrzebuje 12 takich kawałków, więc wyciąłem 24 z tych kawałków z kołka. Każdy kawałek ma około 73 mm od czubka do czubka, a kąt wynosi 30 stopni.

Chcę je ustawić tak, aby jeden kąt był przyklejony do spodu następnego. Spójrz na zdjęcie, aby zobaczyć, co mam na myśli. Używam innego szablonu, aby pomóc mi je ustawić, gdy je sklejam, i przyklejam kawałki do szablonu taśmą malarską. Sklejam 12 takich kawałków razem w ten sposób w okrągłą formę, a następnie pozostawiam klej do wyschnięcia.

Krok 2: Zbuduj drewnianą ramę: warstwa 2

Do drugiej warstwy używam pozostałych 12 sztuk. Zgubiłem zdjęcia z tej części procesu, więc pokażę wyniki. Nie użyłem szablonu do stworzenia drugiej warstwy, po prostu przykleiłem elementy bezpośrednio na tył pierwszej warstwy i przytrzymałem je zaciskami. Jeśli spojrzysz na moje zdjęcia połączeń, zobaczysz, że dwie warstwy są przesunięte tak, że warstwy wspierają się nawzajem. Zauważysz również, że kawałki wychodzą poza ramę. Zrobiłem to po to, żeby je szlifować na gładko i żeby idealnie do siebie pasowały.

Krok 3: Podłącz diody LED

Diody, których użyłem są indywidualnie adresowalne i pochodzą z taśmy LED. Odciąłem pasek we wszystkich punktach cięcia, ponieważ chciałem, aby światła były bliżej siebie niż na pasku. Dołączam je po 1 segmencie na raz z diodami LED na każdym rogu i 4 diodami LED między każdym rogiem.

Luźno ustawiam diody dla kolejnego segmentu, następnie ołówkiem z ostrą końcówką zaznaczam ramkę między diodami i na końcach diod. Miejsce na końcach, które zaznaczam, to miejsce, w którym wyrzeźbiłem drewno na przewody. To samo zrobiłem również z tyłu ramy, gdzie przewody przechodzą od jednej diody do drugiej.

Krok 4: Przylutuj diody LED razem

Kiedy lutuję diody razem, robię je jedna po drugiej. Ustawiam go za pomocą znaków, które zrobiłem wcześniej, a następnie zaginam końce w wyciętym rowku. Przed przylutowaniem przewodów do diody nakładam trochę topnika, następnie lutuję, do przewodów i padów miedzianych, aby łatwiej było je ze sobą zlutować. Przylutowałem czerwony przewód do podkładki miedzianej 5+, zielony do podkładki danych, a następnie biały do podkładki uziemiającej. Użyłem tych kolorów tylko dlatego, że pasują do przewodów, których użyłem do złączy przewodów.

Przed owinięciem przewodów wokół drewnianej ramy, wstępnie zginam je, aby nie przesunęły się z diodą LED, do której są przylutowane. Zginam je wstępnie, przytrzymując kciukiem miedziane podkładki na miejscu, a następnie po prostu zginając każdy drut jeden po drugim. Następnie są gotowe do owinięcia wokół ramy. Teraz mogę odciąć nadmiar przewodu i przylutować go do kolejnej diody.

Kontynuuję ten proces przez całą drogę wokół drewnianej ramy. Na ostatniej diodzie podłączyłem przewody 5+ i uziemienia do pierwszej diody, ale nie podłączyłem przewodu danych. Na pierwszej diodzie mam miedziane wkładki wejściowe przylutowane do złącza LED.

Krok 5: Przetestuj diody LED

Podłączam pierścień diod LED do kontrolera LED, aby je przetestować. Jest to ważne w przypadku wadliwych diod LED lub wadliwych punktów lutowniczych. Świeci się tylko około połowy świateł, więc wyłączam światła i badam diody w obszarze, w którym przestały się świecić. Widziałem, że pad danych na jednej z diod LED został ściągnięty, więc wymieniłem tę diodę LED. Ponownie przetestowałem światła i wszystkie się zapaliły.

Krok 6: Kształtowanie ramy aluminiowej

Teraz przejdźmy do aluminiowej ramy. Za pomocą kątownika (rozmiar na zdjęciu) robię oznaczenia co 67mm. Te ślady są tam, gdzie chcę go zgiąć. Przy każdym zaznaczeniu wiercę otwór 1/16 , następnie zaznaczam przy każdym otworze kąt 30 stopni. Wycinam ten kąt nożycami do blachy, a następnie wszędzie tam, gdzie cięcie wygięło metal, wyprostowałem go szczypcami.

Używając drewnianego klocka, który wycinam pod kątem 150 stopni, używam drewnianego klocka, aby pomóc mi zgiąć rogi we wcześniej wykonanych znakach. Samo to nie sprawiło, że rogi pozostały wygięte pod kątem 150 stopni, więc używam innego szablonu, aby pomóc mi ręcznie wyregulować zgięcie.

Aluminiowa rama ma 2 części, przód i tył. Powtarzam proces w tym kroku dla obu kawałków metalowej ramy.

Krok 7: Klejenie ramy aluminiowej

Biorę oba kawałki, które właśnie wygięłam, i sklejam je razem w pozycjach, w jakich będą gotowe. Upewniam się, że otwarte końce każdego elementu znajdują się po przeciwnych stronach ramy. Używam szpachli epoksydowej, aby wypełnić szczeliny w każdym z rogów i połączyć ze sobą otwarte końce. Również na końcach (ale NIE na każdym rogu) upewniam się, że dodałem dodatkową żywicę epoksydową do wewnętrznych powierzchni, aby upewnić się, że trzyma się mocno. NIE epoksyduj przodu i tyłu.

Po stwardnieniu epoksydu usuwam taśmę. Piłuję i szlifuję żywicę epoksydową w każdym z rogów, aż będzie gładka z resztą powierzchni.

Krok 8: Zamontuj/przymocuj śruby do ramy

Aby przymocować przód ramy do tyłu, oczywiście nie chcemy używać taśmy na stałe. Oto moje rozwiązanie; Wziąłem 6 nakrętek łączących, zeszlifowałem 2 boki w dół, aby uzyskać jak najcieńszy prostokąt bez szlifowania całego gwintu i włożyłem kilka nacięć po bokach. Chcę przykleić je do przedniej części, aby móc ją przykręcić do tyłu. Sztuczka polegała na upewnieniu się, że są idealnie dopasowane, ale okazało się to dość łatwe.

Po podjęciu decyzji, który element ramy chcę użyć do tylnego elementu, użyłem wiertła 1/16", aby wywiercić otwór w miejscu, w którym chciałem umieścić 6 śrub, upewniając się, że nie wierciłem tych otworów pilotowych zbyt blisko krawędzi. Następnie wiercę te same otwory większe wiertłem 1/8", potem znowu wiertłem 3/16". (Mogłem pominąć średni rozmiar.) Następnie włożyłem śrubę w otwór. nakrętkę na śrubie, a następnie ponownie skleiłem taśmą przód i tył. Zmieszałem trochę więcej szpachli epoksydowej, umieściłem trochę w ramie pod nakrętką, a następnie wepchnąłem nakrętkę do żywicy i na miejsce. Po ustawieniu żywicy epoksydowej nakrętki a śruby były idealnie wyrównane! Usunąłem śruby i taśmę, a następnie dodałem więcej żywicy do boków nakrętek. Po tym zestawie spiłowałem żywicę z przedniej powierzchni nakrętek, z wyjątkiem części w pobliżu dolnej części nakrętek orzech.

Krok 9: Wytnij i przygotuj przedni plastik

Po zbudowaniu ramy czas na wykończenie wnętrz. Dalej przepuszczamy przedni kawałek plastiku. Biorę arkusz pleksi i umieszczam go pod przednią częścią ramy, a następnie obrysowuję ramę. Kiedy to wycinam, muszę pozostać wewnątrz linii około 1/16 , aby skompensować grubość aluminium.

Po wycięciu pleksi umieszczam ją na ramie i zaznaczam, gdzie muszę ją wyciąć, aby zmieściła się za nakrętkami i żywicą epoksydową. Po wyrzeźbieniu tych miejsc sprawdzam, czy pasuje do plastiku, a następnie dopasowuję rzeźbienia w razie potrzeby. Gdy już dobrze pasuje, można nałożyć na niego folię odblaskową.

Krok 10: Wytnij i przygotuj lustro aluminiowe

W przypadku aluminium przycinanie go na wymiar jest podobne do plastiku. Wystarczy umieścić go pod ramą, obrysować wokół niego, a następnie przeciąć wewnątrz linii. Tam, gdzie znajduje się 6 nakrętek, musisz wyciąć szczeliny, ale wystarczająco duże, aby pomieścić nakrętki, a nie żywicę epoksydową. Pamiętaj również, że musisz wyciąć rowek u góry, aby przewody mogły przejść.

Po ukształtowaniu jest gotowy do polerowania. Nie będę omawiał tutaj kroków, ale możesz sprawdzić instrukcję, którą zrobiłem dla tego procesu tutaj: Polska blacha aluminiowa do wykończenia lustrzanego

Z ciekawości postanowiłem dodać trochę mojej folii odblaskowej do metalu, aby zobaczyć, jak wypada to w porównaniu z polerowanym aluminium. W finalnym projekcie film znajdzie się w górnej połowie lustra. Moim zdaniem działa to samo dobrze, więc polerowanie nie będzie konieczne, jeśli użyjesz folii.

Krok 11: Zrób pasek wypaczenia

Aby nadać lusterku infinity efekt wypaczenia, użyłem kawałka drewna, do którego w środku dodałem gwintowaną wkładkę. Dzięki temu mogę mieć prasę śrubową z tyłu aluminiowego lustra. To powinno sprawić, że krzywa efektu nieskończoności będzie skierowana do wewnątrz.

Krok 12: Poprawki przed ostatecznym montażem

Po wykończeniu ramy pomalowałem metalową część na kolor chrom. Do części drewnianej z diodami dodałem z obu stron grubą, czarną taśmę, zakrywając punkty lutownicze. Następnie przykleiłem na gorąco kilka skrawków pleksi po tej stronie, do której będzie dociskało aluminium.

Krok 13: Złóż zegar

Teraz nadszedł czas, aby połączyć wszystkie części. I pamiętaj, że lustro aluminiowe ma folię odblaskową w górnej połowie.

Podczas dostosowywania paska wypaczenia, jeśli jest zbyt ciasny, efekt zostanie wypaczony w losowy sposób. Jeśli wypaczenie jest zbyt szalone i chcesz po prostu zakrzywić się w kierunku środka, po prostu poluzuj śrubę w drążku wypaczenia. Nie musi być bardzo ciasny, aby działał dobrze.

Krok 14: I to wszystko

I to wszystko! Jedną rzeczą, o której nie wspomniałem, jest Arduino, którego użyłem. To Arduino Nano, a ja zrobię Instruktaż specjalnie o tym, jak to zrobić i dodam link tutaj, kiedy to zrobię.

Jeśli jest jakiś krok, który wymaga więcej szczegółów lub po prostu nie jest zbyt jasny, zostaw komentarz i daj mi znać. W razie potrzeby zaktualizuję tę instrukcję.

Jeśli zbudujesz Zegar Lustrzany Nieskończoności, chciałbym zobaczyć, jak to się okaże!

Media społecznościowe:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Krok 15: Kod Arduino

Oto link do kodu, którego użyłem dla Arduino Nano. To powinien być dobry punkt wyjścia dla twojego projektu. To jest tylko podstawowy kod i nie zapewni dokładności zegara przez dłuższy czas. Aby było to dokładne, potrzebne będzie połączenie Wi-Fi lub dodany zegar czasu rzeczywistego wraz z kodem do ich użycia.

GitHub:

Obecnie eksperymentuję z D1 Mini, aby uzyskać czas w Internecie. Mój link GitHub ma 2 foldery, a folder WiFi zawiera pliki, które współpracują z D1 Mini, aby uzyskać czas z Internetu. (Ta wersja pliku nie korzysta z czujników dotykowych i nie obsługuje ręcznej regulacji czasu.)

Jeśli znajdziesz jakieś problemy z tym kodem, daj mi znać, abym mógł naprawić tę stronę. Lub jeśli dodasz jakieś ulepszenia, chciałbym zobaczyć, co dodajesz.