Zegar 7-segmentowy - wersja dla małych drukarek: 9 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26

Kolejny 7-segmentowy zegar. xD

Chociaż muszę powiedzieć, że nie wygląda to tak szalenie podczas oglądania mojego profilu Instructables. Chyba bardziej irytuje mnie, gdy rzucisz okiem na mój profil.

Więc dlaczego w ogóle zawracałem sobie głowę zrobieniem kolejnego? Właściwie odpowiedź jest dość prosta…

Bawiąc się innym projektem, wymyśliłem inny sposób poprowadzenia taśmy ledowej wewnątrz modułów. Aby „przetestować moją teorię”, musiałem po prostu zbudować taką, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Innym ważnym aspektem przy projektowaniu tego byli ludzie z bardzo małymi drukarkami. Moje inne rzeczy zwykle można wydrukować na drukarkach w stylu replikatora i drukarkach i3 o typowych rozmiarach łóżek – ten tutaj wymaga maksymalnie 107 mm x 89 mm x 23 mm, więc można go wydrukować na drukarkach takich jak Wanhao i3 Mini (100 x 120).

Jest to również pierwszy z moich 7-segmentowych zegarów wykorzystujących paski led z 30 diodami/m. Pozostałe używają 60 diod/m, więc jest trochę inaczej.

Każdy segment jest oświetlony 2 diodami, więc w modułach dwucyfrowych znajduje się 28 diod, a w module z kropkami kolejne 4. Łącznie 60 diod led, bez „zmarnowanych” pomiędzy (+32 diody w przypadku budowania wersji 6-cyfrowej).

Gotowy zegar ma wymiary 234mm x 93mm x 38mm. (szerokość 360 mm dla wersji 6-cyfrowej).

Krok 1: Uwagi

W tej dokumentacji brakuje wielu szczegółów, takich jak schematy, ograniczenia mocy i tak dalej. Zasadniczo jest dokładnie taki sam, jak moje inne zegary, jak S7ripClock tutaj na Instructables. Proszę spojrzeć na ten, aby uzyskać szczegółowe informacje, używa tej samej elektroniki, a szkic jest oparty na tym samym źródle. Wymagania są takie same, z pewnymi różnicami:

Zamiast 9 śrub M3 6-10mm będziesz potrzebować:

12x M3 (8-12mm, ja użyłem 8mm) (20 szt. przy wersji 6-cyfrowej)

2x M3 (12-16mm, ja użyłem 14mm)

Zamiast taśm LED z 60 diodami/m będziesz potrzebować:

60x diod WS2812B, 30 diod/m (zastosuj inne rzeczy, takie jak niepowlekane itp., przeczytaj instrukcje S7ripClock!)

Wszystko inne jest identyczne. Obsługa Arduino/ESP (eksperymentalna), schematy, przyciski, instrukcje użytkowania.

Instrukcje użytkowania/funkcje na YouTube

Aktualizacja - 22.12.2020

Jeśli chcesz to zbudować i posiadać drukarkę z większą platformą roboczą (obiekt: 231,4 mm x 85,2 mm), spójrz na krok 9 przed rozpoczęciem drukowania części…

Krok 2: Części drukowane 3D / Szkic oprogramowania

Aby zbudować zegar, jak pokazano, będziesz potrzebować:

2x Rama_LR. STL

2x Osłona_LR. STL

1x Ramka_Dots. STL

1x Cover_Dots. STL

1x Dyfuzory_Dots. STL

2x Dyfuzory_LR. STL

1x wspornik_A. STL

1x Elec_Case. STL (zawiera element dystansowy, wieko obudowy i dwa elementy utrzymujące przyciski)

1x stopy. STL

1x osłony kabli_A. STL

Dodatkowe części W przypadku budowania wersji 6-cyfrowej:

1x Rama_X. STL

1x Cover_X. STL

1x Ramka_Dots. STL

1x Cover_Dots. STL

1x Dyfuzory_LR. STL

1x Dyfuzory_Dots. STL

1x wspornik_B. STL

1x osłony kabli_B. STL

Szerokości ścian są zawsze wielokrotnościami 0,5 mm, więc polecam drukowanie tego przy użyciu szerokości wytłaczania/szerokości linii 0,5 mm. Przy średnich szybkościach drukowania łączny czas drukowania dla wszystkich czarnych części wynosi około 9,5 godziny, a dla dyfuzorów 3 godziny.

Brak potrzebnych podpór, brak zwisów > 45° i brak mostków lub niczego, co mogłoby utrudnić wydruk. Po prostu unikaj "stopy słonia";)

Pokazane podglądy przedstawiają wypełnienie 60 mm/s, zewnętrzne obwody 36 mm/s i 42 mm/s pełne wypełnienie na wysokości warstwy 0,25 mm przy użyciu 2 obwodów/obrysów/skorup.

Zalecam stosowanie w tym przypadku warstwy o wysokości 0,25 mm. Kiedy zegar się skończy, będziesz patrzeć na pierwszą warstwę z przodu, więc drukowanie jej z dokładnością 0,20 mm lub lepszą nie jest tak naprawdę konieczne.

Do tego polecam również używać czarnego i przezroczystego PLA. PETG będzie dość chwiejny z takimi cienkimi ścianami.

--

Do tego kroku dołączony jest również szkic. Jeśli chcesz, możesz podłączyć pasek led do Arduino na końcu kroku 5 i przetestować wszystko. Szkic zostanie uruchomiony, gdy nie będzie podłączony żaden zegar RTC i/lub przyciski i będzie wysyłał komunikaty do portu szeregowego. Możesz również użyć konsoli szeregowej do wysyłania naciśnięć klawiszy (A, B, A+B -> klawisze numeryczne 7/8/9), aby wszystko przetestować.

Krok 3: Taśmy LED, część I

Oto kilka zdjęć, które dają wyobrażenie o tym, co dzieje się wewnątrz modułów. Podczas budowania ważne jest, aby obserwować orientację części. Moduł dwucyfrowy (Frame_LR) jest taki sam, tylko obrócony o 180° po wydrukowaniu. W rezultacie jeden moduł pokazuje „L” u góry, a drugi „R”.

Moduł kropek nie dba o to, czy jest obrócony, otwory będą zawsze znajdować się na górze po lewej/na dole po prawej.

Wewnątrz zegara znajdują się 3 kawałki taśmy led. Niezwykle ważne jest, aby w ten sam sposób umieścić paski wewnątrz modułów dwucyfrowych. Więc nie obracaj ich _PO_ zamontowaniu taśmy led!

Jeden obraz pokazuje, jak diody led są adresowane później w szkicu (zaczynając od #0).

W przypadku budowania 6-cyfrowej wersji używana jest dodatkowa część (Frame_X). Spójrz na poniższy krok dotyczący rozszerzenia do 6 cyfr.

Krok 4: Taśmy LED, część II

Oto bardziej szczegółowa galeria tego, jak pasek jest umieszczany w modułach dwucyfrowych (Frame_LR, Frame_X).

Możesz umieścić pasek led w ramce z kropkami (Frame_Dots) na dwa sposoby, oba zaczynają się od wejścia danych na górze modułu. Ale wpłynie to na kolejność połączeń, więc zachowaj ostrożność podczas lutowania pasków i upewnij się, że łączysz odpowiednio GND-GND, +5V-+5V i DI-DO.

Ostatnie zdjęcie przedstawia dwa moduły z kropkami. Zwróć uwagę, jak pasek jest poprowadzony/odwrócony i jeden z nich ma GND na górze, a drugi +5V. Dopóki Data In nadal znajduje się na górze, nie ma znaczenia, w jaki sposób je włożysz.

Notatka:

Co 50cm na tych listwach led jest trochę lutowania. Jeśli chcesz trochę ułatwić sobie sprawę, użyj pasków z 28 diodami, w których połączenie lutowane znajduje się pomiędzy diodami #14 i #15.

Krok 5: Taśmy LED, część III

Oto kilka zdjęć połączeń między trzema paskami led.

1. Wyjście danych lewego modułu jest połączone z wejściem danych modułu kropek

2. Dopasowuje dane modułu do właściwych danych modułu

3. Przewody do późniejszego podłączenia do mikrokontrolera

4. Przewód zasilający

Notatka:

Jeśli używasz przewodu USB, tak jak ja, przed lutowaniem musisz go poprowadzić przez osłonę!

W tym momencie zegar ten wygląda niemal dokładnie jak S7ripClock z tyłu.

Więc schematy, szczegóły dotyczące przycisków/elektroniki, zobacz tutaj: S7ripClock

Kolory przewodów użyte na zdjęciach są takie same.

Krok 6: Elektronika / Części obudowy

1. Wspornik_A na miejscu (symetrycznie, więc obrócenie go o 180° nie ma znaczenia)

2. Używane śruby. Dwie długie potrzebne trzymają obudowę elektroniki na miejscu

3. Osłony kabli: wsuń je na obudowę

4. Osłony kabli: ten „nos” należy lekko wsunąć/opuścić

5. Wciśnij lekko do środka kciukiem, jednocześnie naciskając palcem wskazującym

6. „Nos”/Zatrzaskowe na miejscu

7. Dodawanie stopek l/p

8. Gotowe

Krok 7: Opcjonalnie: przednie „osłony”

Chociaż wystające dyfuzory wyglądają całkiem interesująco (zwłaszcza patrząc na zegar pod kątem), utrudnia to nieco czytelność. Ciężko to opisać, a jeszcze trudniej wykonać odpowiednie zdjęcia. Ale możesz dodać kilka "osłon" części do cyfr/kropek, aby uzyskać czystszy wygląd.

Pierwsze zdjęcie pokazuje wszystko, co do tej pory wykonano zgodnie z instrukcją. Jeśli chcesz, możesz wydrukować 4x tarcze dla cyfr i 1x tarczę dla kropek. Po prostu wsuń je, są dobrze dopasowane.

Ostatni rysunek pokazuje 2 cyfry z tarczami i 2 bez tarcz (zewnętrzne/wewnętrzne).

Krok 8: Opcjonalnie: użyj 6 cyfr zamiast 4

Jeśli chcesz dodać dwie cyfry do oryginalnego zegara, oto czego potrzebujesz:

1. Kolejne 8 śrub (M3x8mm-12mm, ja używałem 8mm)

2. 1x Frame_Dots i Cover_Dots

3. 1x Ramka_X i Osłona_X

4. 1x osłony kabli_B

5. 1x wspornik_B

6. 1x Dyfuzory_LR

7. 1x dyfuzory_kropki

Wymagane są niektóre przewody i 32x diody LED.

Zdemontuj wszystko, aby móc odłączyć lewy moduł od modułu kropek. Następnie przesuń moduł kropek i prawy moduł w prawo i wstaw nowy moduł kropek + frame_x. Połącz wszystko jak w poprzednich krokach.

Wsuń nowe osłony kabli z prawej strony. Dodaj stare, jak pokazano.

Prześlij szkic po zmianie „#define LED_DIGITS” z 4 na 6 na górze szkicu. Nie potrzeba więcej zmian.

Frame_X można wykorzystać do budowy niestandardowych wyświetlaczy, po obu stronach znajdują się otwory do prowadzenia przewodów.

Krok 9: Scalona rama/okładka dla większych drukarek

Jeśli chcesz zbudować ten zegar, a twoja drukarka jest w stanie obsłużyć nieco większe obiekty, możesz spróbować tych dwóch części. To trzy części ramy i trzy części okładki połączone w pojedyncze części. Wszystkie pozostałe części są takie same.

Więc zamiast 6 części (3x rama, 3x okładka) otrzymujesz 2.

W środkowych ściankach znajdują się również dwa wycięcia, dzięki czemu nie trzeba prowadzić przewodów przez małe otwory przed lutowaniem (ale USB/zasilanie nadal musi być prowadzone przez pokrywę).

Uwaga: Odciąłem 1 mm od lewej/prawej strony na tym, aby maksymalnie zmniejszyć rozmiar. Używając połączonych części zegar nie może być później wydłużony do 6 cyfr!

Drugie miejsce w konkursie tworzyw sztucznych