DIY 10000 Lumenów LED Studio Light (CRI 90+): 20 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

W tym filmie tworzę drugą lampę LED o wysokim CRI zorientowaną na fotografię i nagrywanie wideo.

W porównaniu z moim wcześniej wykonanym panelem LED 72W (https://bit.ly/LED72W) jest znacznie wydajniejszy (takie samo oświetlenie przy 50W), mocniejszy (100W), posiada aktywne chłodzenie i jest ~35% lżejszy.

Pod warunkiem, że linki Amazon są podmiotami stowarzyszonymi

Potrzebne narzędzia:

• Wiertło:
• Narzędzie do gwintowania https://amzn.to/2DapkOD (metryczne) lub https://amzn.to/2DapkOD (calowe)
• Pistolet do nitów gwintowanych
• Narzędzie do gięcia akrylu
• Wyrzynarka
• Wiertło pogłębiające:
• Tanie wiertła do otwornic
• Mały nóż uniwersalny
• Nóż do cięcia akrylu
• Taśma miernicza
• Szczypce do cięcia po przekątnej:
• Multimetr cyfrowy
• Ściągacz izolacji:
• Szczypce do cięcia drutu
• Zestaw lutowniczy:
• Pistolet do klejenia na gorąco

Główne materiały, których będziesz potrzebować:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Typowe napięcie – 34,2V @ 0,7A, Max – 37,6V, Max prąd – 1,7A)
• Bezlutowane uchwyty Cree CMT1925
• Radiator + wentylator
• Moduł wzmacniacza do diod LED
• Moduł obniżający / buck dla wentylatorów
• Woltomierz/amperomierz 2w1
• Potencjometr wieloobrotowy 10k Ohm + nasadka
• 11-calowe ramię przegubowe
• Wysokiej jakości zasilacz 24V 5A
• Polistyren wysokoudarowy 3 mm (lokalny sklep z narzędziami)

Inne rzeczy, których będziesz potrzebować:

Przewody, rurki termokurczliwe, taśma elektryczna, nakrętki, śruby, podkładki, narożniki proste, papier ścierny, pasta termiczna, alkohol do wycierania, taśma dwustronna żaroodporna, gruba taśma dwustronna, cienka taśma dwustronna

Film nakręcony z:

Canon SL2/200D

Używane soczewki:

• 24mm f/2.8 STM
• 50mm f/1.8 STM

Możesz iśc za mną:

• YouTube:
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Krok 1: Podgląd

Podgląd projektu plus porównanie z moim wcześniej wykonanym panelem LED CRI 90+ 72W CRI 90+.

Porównanie w pełnym rozmiarze -

Podoba Ci się to, co robię? Rozważ zostanie PATRONEM! To świetny sposób na wsparcie mojej pracy i uzyskanie dodatkowych korzyści!

Krok 2: Diody COB

W tym projekcie użyję 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED (maksymalne limity: 42V, 1,6A, 64W).

Ponieważ zamówiłem je pół roku temu, teraz można znaleźć zupełnie nowe wersje, takie jak diody LED z serii Cree CMT/CMA. Jak widać na zdjęciach, istnieje opcja produktu Premium Color AKA High-CRI (wysoki współczynnik oddawania barw), gdzie minimalny CRI to 95+, a typowy R9 (pomiar mocnej czerwonej barwy) to 88-97.

Mocny czerwony kolor jest trudny do uzyskania przy dobrej wydajności, więc na tanich diodach odcienie skóry wyglądają okropnie i nienaturalnie. Tymczasem z R9 na poziomie około 90 wyglądają znakomicie.

Możesz przeczytać więcej o R9:

Powinieneś więc użyć tych nowych diod LED - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (maksymalne limity: 37,6V, 1,7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (kod produktu: CMT1925N0Z0A30H)

Krok 3: Zasilanie

Ponieważ napięcie LED wynosi około 36V, możemy to łatwo osiągnąć dzięki wyższej wydajności modułu wzmacniającego i zasilaczowi 24V 5A. Ale jeśli tylko zwiększymy napięcie i pozostawimy zablokowane na 36V, nie będziemy w stanie zmniejszyć jasności.

Krok 4: zmienna jasność

Musimy więc zmienić potencjometr stałego napięcia na rozszerzony potencjometr wieloobrotowy. Dzięki temu będziemy mogli kontrolować jasność. A za pomocą potencjometru prądu stałego będziemy mogli ograniczyć prąd. Więc jeśli prąd będzie ograniczony, będzie również ograniczone napięcie.

W takich modułach doładowania potencjometr stałego napięcia wynosi 10k Ohm. Możesz dokładnie sprawdzić w arkuszu danych (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) za pomocą kodu. W103 - 10k omów, W502 - 5k omów.

Na razie nie ograniczaj prądu, po prostu ustaw napięcie wyjściowe na około 32V.

Krok 5: Montaż diod LED

Do chłodzenia diod LED używam dwóch radiatorów starego procesora AMD. W nich musimy wiercić i gwintować otwory.

Lubię najpierw zrobić jeden otwór, potem wkręcić uchwyt, zaznaczyć i zrobić kolejny otwór. W ten sposób jest mniejsza szansa na niedokładne wiercenie.

Krok 6: Otwory MOAR

Tak samo jak poprzednio, musimy zrobić więcej otworów na śruby mocujące radiatory. Zawsze wybijaj punkt początkowy wiertła i używaj wiertła z małą końcówką pośrodku. To znacznie ułatwia dokładne wiercenie.

Krok 7: Na radiatorze

Moje uchwyty nie miały złączy bezlutowych, więc musiałem przylutować przewody.

Powinniśmy nałożyć bardzo cienką warstwę pasty termicznej i zabezpieczyć diody.

Krok 8: Wykończenie diod LED

Teraz musimy połączyć diody równolegle. Dwa cienkie (24 AWG) przewody dodatnie łączą się z jednym grubszym przewodem i to samo z przewodami ujemnymi. Radiatory można łączyć taśmą dwustronną przewodzącą ciepło oraz przewodami zgrupowanymi rurkami termokurczliwymi.

Krok 9: Tworzenie ramki

Do ramy używam płyty styropianu wysokoudarowego o grubości 3mm. To naprawdę fajny materiał do pracy. Ponieważ jest lekko miękki - cięcie, wiercenie i gięcie termiczne jest naprawdę proste. Poza tym prawie nie ma szans na złamanie go podczas wiercenia otworów. Ale po pocięciu na mniejsze kawałki ma całkiem niezłą sztywność.

Wszystkie gięcia wykonałem za pomocą mojego wcześniej wykonanego narzędzia do gięcia akrylu -

Jest tani i łatwy w wykonaniu. Jest to niezbędne narzędzie, jeśli pracujesz z wszelkiego rodzaju tworzywami sztucznymi.

Krok 10: Diody LED do ramki

Z przodu musimy zrobić cztery otwory. Wykonuję otwory o średnicy 4mm i używam śrub M3, co znacznie ułatwia ustawienie ze względu na niewielkie rozbieżności w pomiarach.

Starałam się być sprytna i stosować technikę life hack. Wyniki mówią same za siebie.

Krok 11: Mocowanie ramki

Aby uzyskać porządny wygląd, wycięłam środkową część, przycięłam nożem użytkowym i wyszlifowałam.

Krok 12: Otwory Otwory Otwory Otwory Otwory

Musimy zrobić dziury, dużo dziur. Jeden na potencjometr, wiele na wlot powietrza. A potem wyciąć okienko na miernik napięcia i prądu.

Krok 13: Składanie pudełka

Do bardzo mocnego trzymania dwóch części użyłem metalowych narożników pod kątem prostym. W dwóch górnych rogach dodajemy gwintowane nity, które możemy przykręcić do górnej pokrywy.

Krok 14: Taśma dwustronna

W środku pudełka należy dodać wspornik dla 11-calowego ramienia przegubowego i przykleić małe kawałki, aby podnieść moduł wzmacniacza.

Wentylatory można montować za pomocą grubej taśmy dwustronnej, która pochłonie odgłosy wibracji z wentylatorów. A jeśli jesteś sceptycznie nastawiony do taśmy dwustronnej, nie bądź. Będzie trwała bardzo długo, jeśli użyje się dobrej jakości taśmy z odpowiednią aplikacją. Oznacza to, że zawsze musisz czyścić powierzchnie alkoholem.

Dwustronna taśma mojego termometru trzyma go ponad 15 lat za oknem!

Krok 15: Dwie dziury

Teraz pora zrobić otwór na ramię przegubowe i kabel zasilający. A potem połącz wszystko razem.

Krok 16: Podłączanie komponentów

Jak z tego bałaganu nikt nie zrozumie co gdzie jest podłączone to narysowałem uproszczony schemat:

Najpierw musimy zasilić booster, więc przewody zasilające 24V trafiają do boostera. Musimy również zasilać moduł obniżania napięcia wentylatorów z tego samego źródła 24V. Pozwoli nam to regulować prędkość wentylatora, dostarczając niższe napięcie, np. 7V, tylko upewnij się, że ustawiłeś to przed podłączeniem do obwodu.

Z tego samego 24V musimy zasilić wyświetlacz miernika napięcia i prądu dwoma cienkimi przewodami CZERWONYM i CZARNYM. Ma maksymalne napięcie pracy 30V, więc nie możemy podłączyć go do wyjścia wzmocnionego.

Następnie przewód DODATNI (+) z diod LED przechodzi do złącza OUT+ na wzmacniaczu. Na tym samym połączeniu będziemy musieli podłączyć cienki biały lub czasem żółty przewód z miernika. To da nam odczyt napięcia wyjściowego.

Przewód UJEMNY (-) od diod LED łączy się z grubym CZERWONYM przewodem miernika. A gruby CZARNY przewód z miernika idzie do złącza OUT boostera. A teraz obwód jest kompletny.

Oba moduły należy skleić dwustronną taśmą termoprzewodzącą. Ponieważ moduł booster działa bardzo chłodno przy 2,5 A, dodatkowo ma chłodzenie, więc nie ma obaw, że stopi ramę.

Krok 17: OGRANICZ PRĄD

Teraz jest NAJWAŻNIEJSZY KROK w tym projekcie:

1. Upewnij się, że aktualny potencjometr nie ogranicza na razie prądu.
2. Upewnij się, że napięcie wynosi ~32V.
3. Następnie powoli zwiększaj napięcie i obserwuj prąd.
4. Gdy osiągniesz pożądany amper (np. 75% maksymalnego ampera), obracaj potencjometrem prądu, aż zobaczysz niewielki spadek napięcia i prądu na wyświetlaczu (może to zająć wiele obrotów).
5. Na koniec bardzo powoli zwiększaj napięcie potencjometrem napięcia i sprawdź, czy jest ograniczone.

Jeśli zapomnisz o tym, dobrze RIP diody LED, gdy przyłożysz zbyt duże napięcie.

Krok 18: Kroki wykończeniowe

Na górnej pokrywie należy zrobić wiele otworów, aby wentylatory zapewniały dobry przepływ powietrza. Możesz pogłębić otwory, aby uzyskać doskonały wygląd.

Na koniec zabezpiecz kabel zasilający klejem na gorąco i gotowe!

Krok 19: Rozproszenie światła

Jeśli nie lubisz tych ostrych cieni, z łatwością możesz wykonać bardzo prosty dyfuzor światła, który da rezultaty takie jak na zdjęciu. Po prostu upewnij się, że części dyfuzora znajdują się dalej od powierzchni LED, w przeciwnym razie stopią dyfuzor.

Krok 20: KONIEC

Mam nadzieję, że to instruktażowe / wideo było przydatne i pouczające. Jeśli Ci się spodobało, możesz mnie wesprzeć, polubiąc ten film instruktażowy / YouTube i subskrybując więcej przyszłych treści. Zachęcamy do pozostawienia wszelkich pytań dotyczących tej kompilacji. Dziękuję za czytanie/oglądanie! Do następnego razu!:)

Możesz iśc za mną:

• YouTube:
• Instagram:

Możesz wesprzeć moją pracę:

• Patreon:
• Paypal: