Niwelator cyfrowy z laserem krzyżowym: 15 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę jak wykonać niwelator cyfrowy z opcjonalnym zintegrowanym laserem krzyżowym. Około rok temu stworzyłem cyfrowe narzędzie wielofunkcyjne. Chociaż to narzędzie ma wiele różnych trybów, dla mnie najbardziej powszechnymi i użytecznymi są tryby pomiaru poziomu i kąta. Pomyślałem więc, że produktywne byłoby stworzenie nowego, bardziej kompaktowego narzędzia skoncentrowanego wyłącznie na wykrywaniu kąta. Montaż jest prosty, więc miejmy nadzieję, że będzie to zabawny weekendowy projekt dla ludzi.

Zaprojektowałem również sanki do utrzymywania poziomnicy podczas korzystania z lasera krzyżowego. Można go regulować w zakresie +/-4 stopni w osi Y/X, aby pomóc wyrównać linię lasera. Sanie można również zamontować na statywie fotograficznym.

Możesz znaleźć wszystkie pliki potrzebne do poziomu na moim Github: tutaj.

Poziom ma pięć trybów:

(Możesz je zobaczyć na powyższym filmie. Ich obejrzenie prawdopodobnie będzie miało większy sens niż czytanie opisów)

1. Poziom X-Y: To jest jak okrągła poziomnica. Gdy poziomica znajduje się z tyłu, tryb raportuje kąty pochylenia dotyczące górnej/dolnej i lewej/prawej powierzchni narzędzia.
2. Poziom toczenia: To jest jak zwykła poziomica. Gdy niwelator stoi pionowo na swojej górnej/dolnej/lewej/prawej, raportuje kąt nachylenia górnej/dolnej powierzchni niwelatora.
3. Kątomierz: Jak poziom roll, ale poziom leży płasko na jego dolnej powierzchni.
4. Wskaźnik laserowy: Po prostu prosty laser punktowy, wyświetlany z prawej strony narzędzia.
5. Laser krzyżowy: Wyświetla krzyż z prawej strony poziomu. Można to również aktywować podczas korzystania z trybów X-Y Level lub Roll Level, dwukrotnie dotykając przycisku „Z”. Powinien być zorientowany tak, aby dolna powierzchnia była wyrównana z linią lasera.

Aby uczynić poziom bardziej kompaktowym i łatwiejszym montażem, umieściłem wszystkie części na niestandardowej płytce drukowanej. Najmniejsze elementy mają rozmiar 0805 SMD, które można łatwo lutować ręcznie.

Obudowa niwelatora jest drukowana w 3D i mierzy 74x60x23,8mm z laserem krzyżowym, 74x44x23,8mm bez, dzięki czemu narzędzie jest wygodnie mieszczące się w kieszeni w obu przypadkach.

Poziom jest zasilany akumulatorem LiPo. Powinienem zauważyć, że LiPo mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane niewłaściwie. Najważniejszą rzeczą nie jest skracanie LiPo, ale powinieneś przeprowadzić pewne badania bezpieczeństwa, jeśli nie jesteś z nimi całkowicie zaznajomiony.

Wreszcie, dwa lasery, których używam, mają bardzo niską moc i chociaż nie zalecam kierowania ich bezpośrednio na oczy, w przeciwnym razie powinny być bezpieczne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz, a odezwę się do Ciebie.

Kieszonkowe dzieci

PCB:

Plik Gerbera do PCB znajdziesz tutaj: tutaj (pobierz w prawym dolnym rogu)

Jeśli chcesz sprawdzić schemat PCB, możesz go znaleźć tutaj.

O ile nie możesz zrobić PCB lokalnie, będziesz musiał zamówić je u producenta prototypów PCB. Jeśli nigdy wcześniej nie kupowałeś niestandardowej płytki drukowanej, jest to bardzo proste; większość firm posiada zautomatyzowany system wyceny, który akceptuje spakowane pliki Gerber. Mogę polecić JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB lub OSH Park, chociaż jestem pewien, że większość innych również będzie działać. Wszystkie domyślne specyfikacje płyt tych producentów będą działać dobrze, ale upewnij się, że ustawiłeś grubość płyty na 1,6 mm (powinna być domyślna). Kolor deski to Twoja preferencja.

Części elektroniczne:

(pamiętaj, że prawdopodobnie możesz znaleźć te części taniej na stronach takich jak Aliexpress, Ebay, Banggood itp.)

• Jeden Arduino Pro-mini, 5V wer. Należy pamiętać, że istnieje kilka różnych wzorów płyt. Jedyna różnica między nimi to umiejscowienie pinów analogowych A4-7. Zrobiłem płytkę poziomicy tak, aby obie płytki działały. Znalezione tutaj.
• Jedna tabliczka zaciskowa MPU6050. Znalezione tutaj.
• Jeden 0.96" SSD1306 OLED. Kolor wyświetlacza nie ma znaczenia (chociaż wersja niebieska/żółta działa najlepiej). Można go znaleźć w dwóch różnych konfiguracjach pinów, w których piny masy/vcc są odwrócone. Każda z nich będzie działać dla poziomu. Można znaleźć tutaj.
• Jedna płytka ładowarki TP4056 1s LiPo. Znalezione tutaj.
• Jedna bateria LiPo 1s. Każdy rodzaj jest w porządku, o ile mieści się w objętości 40x50x10mm. Pojemność i moc wyjściowa nie są bardzo ważne, ponieważ pobór mocy przez poziom jest dość niski. Możesz znaleźć ten, którego użyłem tutaj.
• Jedna dioda laserowa 6,5x18mm 5mw. Znalezione tutaj.
• Jedna dioda laserowa krzyżowa 12x40mm 5mw. Znalezione tutaj. (opcjonalny)
• Dwa tranzystory przewlekane 2N2222. Znalezione tutaj.
• Jeden przełącznik suwakowy 19x6x13mm. Znalezione tutaj.
• Cztery rezystory 1K 0805. Znalezione tutaj.
• Dwa rezystory 100K 0805. Znalezione tutaj.
• Dwa wielowarstwowe kondensatory ceramiczne 1uf 0805. Znalezione tutaj.
• Dwa dotykowe przyciski z otworem 6x6x10mm. Znalezione tutaj.
• Nagłówki męskie 2,54 mm.
• Kabel do programowania FTDI. Można znaleźć tutaj, chociaż inne typy są dostępne na Amazon za mniej. Możesz również użyć Arduino Uno jako programatora (jeśli ma wymienny układ ATMEGA328P), zobacz przewodnik tutaj.

Inne części:

• Dwadzieścia okrągłych magnesów neodymowych 6x1mm. Znalezione tutaj.
• Jeden przezroczysty kwadrat akrylowy o wymiarach 25x1,5 mm. Znalezione tutaj.
• Niewielki odcinek rzepu z klejem.
• Cztery 4mm śruby M2.

Narzędzia/dostawy

• drukarka 3d
• Lutownica z cienką końcówką
• Klej do tworzyw sztucznych (do klejenia kwadratu akrylowego, superglue zamgławia)
• Super klej
• Pistolet do klejenia na gorąco i gorący klej
• Farba+pędzel (do wypełniania etykiet przycisków)
• Ściągacz izolacji/obcinak do przewodów
• Pęsety (do obsługi części SMD)
• Hobby nóż

Części sanek (opcjonalnie, jeśli dodajesz laser krzyżowy)

• Trzy nakrętki M3
• Trzy śruby M3x16mm (lub dłuższe, dają większy zakres regulacji kąta)
• Jedna nakrętka 1/4"-20 (do montażu na statywie aparatu)
• Dwa okrągłe magnesy 6x1mm (patrz link powyżej)

Krok 1: Uwagi do projektu (opcjonalnie)

Zanim przejdę do etapów budowy poziomu, napiszę kilka uwag na temat jego projektowania, budowy, programowania itp. Są one opcjonalne, ale jeśli chcesz w jakikolwiek sposób ulepszyć poziom, mogą być przydatne.

• Zdjęcia montażowe, które mam, dotyczą starszej wersji PCB. Było kilka drobnych problemów, które naprawiłem w nowej wersji PCB. Przetestowałem nową płytkę drukowaną, ale w pośpiechu, aby ją przetestować, zupełnie zapomniałem o zrobieniu zdjęć montażowych. Na szczęście różnice są bardzo małe, a montaż w większości niezmieniony, więc starsze zdjęcia powinny działać poprawnie.
• Aby uzyskać uwagi dotyczące MPU6050, SSD1306 OLED i TP4056, zobacz krok 1 instrukcji mojego cyfrowego narzędzia wielofunkcyjnego.
• Chciałem, aby poziomica była jak najbardziej zwarta, a jednocześnie łatwa do złożenia przez kogoś o przeciętnych umiejętnościach lutowania. Dlatego zdecydowałem się na użycie głównie elementów przewlekanych i powszechnych, gotowych tabliczek typu breakout. Użyłem rezystorów/kondensatorów SMD 0805, ponieważ są one dość łatwe do lutowania, można je przegrzać bez zbytniego obaw i są bardzo tanie w wymianie w przypadku uszkodzenia/zgubienia jednego.
• Korzystanie z gotowych płytek zaciskowych dla czujnika/OLED/mikrokontrolera również utrzymuje niską ogólną liczbę części, dzięki czemu łatwiej jest kupić wszystkie części do płytki.
• W moim Digital Multi-tool użyłem Wemos D1 Mini jako głównego mikrokontrolera. Było to spowodowane głównie ograniczeniami pamięci programowania. Jeśli chodzi o poziom, ponieważ MPU6050 jest jedynym czujnikiem, zdecydowałem się na użycie Arduino Pro-mini. Chociaż ma mniej pamięci, jest nieco mniejszy niż Wemos D1 Mini, a ponieważ jest to natywny produkt Arduino, obsługa programowania jest natywnie zawarta w Arduino IDE. W końcu byłem bardzo bliski wyczerpania pamięci programowania. Wynika to głównie z rozmiaru bibliotek dla MPU6050 i OLED.
• Zdecydowałem się użyć wersji 5v Arduino Pro-Mini w porównaniu z wersją 3.3v. Dzieje się tak głównie dlatego, że wersja 5v ma dwukrotnie wyższą częstotliwość taktowania niż wersja 3.3v, co sprawia, że poziom jest bardziej responsywny. W pełni naładowany 1s LiPo ma wyjście 4.2V, więc możesz go używać do zasilania pro-mini bezpośrednio z jego pinu vcc. Wykonanie tego omija wbudowany regulator napięcia 5 V i generalnie nie powinno się tego robić, chyba że masz pewność, że twoje źródło zasilania nigdy nie przekroczy 5 V.
• Oprócz poprzedniego punktu, zarówno MPU6050, jak i OLED akceptują napięcia w zakresie 5-3V, więc 1s LiPo nie będzie miało problemów z ich zasilaniem.
• Mogłem użyć regulatora podwyższającego napięcie 5 V, aby utrzymać stałe napięcie 5 V na całej płycie. Chociaż dobrze byłoby zapewnić stałą częstotliwość zegara (zmniejsza się wraz ze spadkiem napięcia) i zapobiec ściemnianiu się laserów (co nie jest tak naprawdę zauważalne), nie sądziłem, że warto kupować dodatkowe części. Podobnie, 1s LiPo jest rozładowywane w 95% przy napięciu 3.6V, więc nawet przy najniższym napięciu, 5V pro-mini powinno nadal działać szybciej niż wersja 3.3V.
• Oba przyciski mają obwód odbicia. Zapobiega to wielokrotnemu liczeniu naciśnięcia jednego przycisku. Możesz odbić się w oprogramowaniu, ale wolę robić to sprzętowo, ponieważ wymaga to tylko dwóch rezystorów i jednego kondensatora, a wtedy nie musisz się o to martwić. Jeśli wolisz to zrobić programowo, możesz pominąć kondensator i przylutować zworkę między padami rezystora 100K. Powinieneś nadal dołączyć rezystor 1K.
• Poziom informuje o aktualnym procencie naładowania LiPo w prawym górnym rogu wyświetlacza. Jest to obliczane przez porównanie wewnętrznego napięcia odniesienia 1,1 V Arduino z napięciem mierzonym na pinie vcc. Początkowo myślałem, że do tego celu trzeba użyć pinu analogowego, co jest widoczne na płytce drukowanej, ale można je bezpiecznie zignorować.

Krok 2: Montaż PCB Krok 1:

Na początek zmontujemy płytkę drukowaną poziomu. Aby ułatwić montaż, elementy do tablicy będziemy dodawać etapami, uporządkowanymi według rosnącej wysokości. Daje to więcej miejsca na ustawienie lutownicy, ponieważ w danym momencie masz do czynienia tylko z elementami o podobnej wysokości.

Najpierw należy przylutować wszystkie rezystory i kondensatory SMD na górnej stronie płytki. Wartości są wymienione na płytce drukowanej, ale w celach informacyjnych można użyć załączonego obrazu. Nie przejmuj się rezystorem 10K, ponieważ nie ma go na twojej płycie. Pierwotnie zamierzałem użyć go do pomiaru napięcia baterii, ale znalazłem alternatywny sposób, aby to zrobić.

Krok 3: Montaż PCB Krok 2:

Następnie odetnij i zdejmij przewody z małej diody laserowej. Prawdopodobnie będziesz musiał je rozebrać aż do podstawy lasera. Pamiętaj, aby śledzić, która strona jest pozytywna.

Umieść laser w wyciętym obszarze po prawej stronie płytki drukowanej. Możesz użyć odrobiny kleju, aby utrzymać go na miejscu. Przylutuj lasery do otworów +/- oznaczonych jako „Laser 2”, jak na zdjęciu.

Następnie przylutuj dwa 2N2222 do pozycji w prawym górnym rogu płytki. Upewnij się, że pasują do orientacji wydrukowanej na tablicy. Kiedy je lutujesz, wepchnij je tylko do połowy w płytkę, jak na zdjęciu. Po lutowaniu odetnij nadmiar przewodów, a następnie wygnij 2N2222 tak, aby płaska powierzchnia przylegała do górnej części płytki, jak na zdjęciu.

Krok 4: Montaż PCB Krok 3:

Odwróć płytkę i przylutuj pojedyncze męskie złącza do otworów w pobliżu diody laserowej. Następnie przylutuj moduł TP4056 do nagłówków jak na zdjęciu. Upewnij się, że jest zamontowany na spodzie płyty, a port USB jest wyrównany z krawędzią płyty. Odetnij wszelkie nadmiarowe długości hederów.

Krok 5: Montaż PCB Krok 4:

Odwróć planszę z powrotem na górną stronę. Używając rzędowych męskich nagłówków, przylutuj płytkę MPU6505 jak na zdjęciu. Staraj się, aby MPU6050 był jak najbardziej równoległy do płytki drukowanej poziomu. Pomoże to utrzymać początkowe odczyty kąta bliskie zeru. Odetnij nadmiar długości hedera.

Krok 6: Montaż PCB Krok 5:

Przylutuj męskie nagłówki do Arduino Pro-Mini w górnej części płyty. Ich orientacja nie ma znaczenia, z wyjątkiem najwyższego rzędu nagłówków. Jest to nagłówek programowania płytki, więc ważne jest, aby były one zorientowane tak, aby dłuższy bok nagłówków wskazywał na górną stronę płytki drukowanej poziomu. Możesz to zobaczyć na zdjęciu. Upewnij się również, że używasz orientacji pinów A4-7 pasującej do twojego Pro-Mini (w moim przypadku jest to rząd wzdłuż dolnej części planszy, ale niektóre mają je parami wzdłuż jednej krawędzi).

Następnie, choć nie ma tego na zdjęciu, można wlutować Arduino Pro-Mini na miejscu.

Następnie przylutuj wyświetlacz OLED SSD1306 w górnej części płyty. Podobnie jak w przypadku MPU6050, postaraj się, aby wyświetlacz był jak najbardziej równoległy do płytki poziomicy. Należy pamiętać, że płyty SSD1306 wydają się występować w dwóch możliwych konfiguracjach, jedna z odwróconymi pinami GND i VCC. Oba będą działać z moją płytką, ale musisz skonfigurować piny za pomocą zworek z tyłu płytki drukowanej poziomu. Po prostu połącz centralne pady z padami VCC lub GND, aby ustawić piny. Niestety nie mam do tego zdjęcia, ponieważ o odwróconych pinach dowiedziałem się dopiero po zakupie i złożeniu początkowej płytki drukowanej (piny mojego wyświetlacza były złe, więc musiałem zamówić cały nowy wyświetlacz). Jeśli masz jakieś pytania, napisz komentarz.

Na koniec odetnij nadmiar szpilek.

Krok 7: Montaż PCB Krok 6:

Jeśli nie zrobiłeś tego w poprzednim kroku, przylutuj Arduino Pro-Mini w górnej części płytki PCB.

Następnie przylutuj dwa przyciski dotykowe i przełącznik suwakowy na miejsce, jak na zdjęciu. Musisz odciąć zaczepy montażowe przełącznika suwakowego za pomocą szczypiec.

Krok 8: Montaż PCB Krok 7:

Przymocuj mały pasek rzepu z tyłu płytki poziomu i baterii LiPo, jak na zdjęciu. Zignoruj dodatkowy czerwony przewód między Arduino a wyświetlaczem na pierwszym obrazie. Podczas projektowania PCB popełniłem mały błąd w okablowaniu. Zostało to poprawione w Twojej wersji.

Następnie przymocuj baterię z tyłu płytki PCB poziomu za pomocą rzepa. Następnie odetnij i usuń przewody dodatnie i ujemne akumulatora. Przylutuj je do padów B+ i B- na TP4056, jak na zdjęciu. Dodatni przewód akumulatora powinien być podłączony do B+, a ujemny do B-. Przed lutowaniem należy sprawdzić biegunowość każdego przewodu multimetrem. Aby uniknąć zwarcia baterii, zalecam rozwarstwianie i lutowanie jednego przewodu na raz.

W tym momencie płytka PCB poziomu jest gotowa. Możesz go przetestować przed zainstalowaniem w etui. Aby to zrobić, pomiń krok przesyłania kodu.

Krok 9: Montaż obudowy Krok 1:

Jeśli dodajesz laser krzyżowy, wydrukuj "Main Base.stl" i "Main Top.stl". Powinny pasować do przedstawionych części.

Jeśli nie dodajesz lasera krzyżowego, wydrukuj "Main Base No Cross.stl" i "Main Top No Cross.stl". Są takie same jak na zdjęciu, ale z usuniętą komorą na laser krzyżowy.

Wszystkie te części można znaleźć na moim Github: tutaj

W obu przypadkach przyklej okrągłe magnesy 1x6mm do każdego z otworów na zewnątrz obudowy. Potrzebujesz w sumie 20 magnesów.

Następnie weź „Main Top” i przyklej 25 mm kwadrat akrylowy do wycięcia, jak na zdjęciu. Nie używaj do tego super kleju, ponieważ zaparuje akryl. Jeśli planujesz przeprogramować poziom po jego złożeniu, możesz wyciąć prostokąt w lewym górnym rogu „Głównego blatu” za pomocą noża hobbystycznego. Po całkowitym złożeniu poziomu, uzyskasz dostęp do nagłówka programowania. Zauważ, że jest to już wycięte na moich zdjęciach.

Na koniec możesz opcjonalnie użyć trochę farby do tuszu na etykietach przycisków „M” i „Z”.

Krok 10: Montaż obudowy Krok 2:

W obu przypadkach włóż zmontowaną płytkę PCB poziomu do obudowy. Powinien być w stanie ułożyć się płasko na wewnętrznych taśmach nośnych obudowy. Gdy będziesz zadowolony z jego pozycji, przyklej go na gorąco.

Krok 11: Przesyłanie kodu

Kod znajdziesz na moim Github: tutaj

Będziesz musiał zainstalować następujące biblioteki ręcznie lub za pomocą menedżera bibliotek Arduino IDE:

• Programowanie I2C
• Biblioteka Adafruit SSD1306
• Napięcie odniesienia

Doceniam pracę wykonaną przez Adafruit, Roberto Lo Giacco i Paula Stoffregena przy tworzeniu tych bibliotek, bez których prawie na pewno nie byłbym w stanie ukończyć tego projektu.

Aby przesłać kod, musisz podłączyć kabel do programowania FTDI do sześciopinowego złącza nad Arduino pro-mini. Kabel FTDI powinien mieć albo czarny przewód, albo jakiś znacznik orientacji. Po włożeniu kabla do głowicy czarny przewód powinien pasować do pinu oznaczonego „blk” na płytce drukowanej poziomu. Jeśli zrobisz to we właściwy sposób, dioda LED zasilania na Arduino powinna się zaświecić, w przeciwnym razie będziesz musiał odwrócić kabel.

Alternatywnie możesz przesłać kod za pomocą Arduino Uno, jak opisano tutaj.

Korzystając z obu metod, powinieneś być w stanie przesłać kod tak samo, jak do każdego innego Arduino. Pamiętaj, aby wybrać Arduino Pro-Mini 5V jako płytkę w menu narzędzi podczas przesyłania. Przed przesłaniem mojego kodu należy skalibrować MPU6050, uruchamiając przykład "IMU_Zero" (znajdujący się w menu przykładów dla MPU6050). Korzystając z wyników, powinieneś zmienić przesunięcia w górnej części mojego kodu. Po ustawieniu offsetów możesz przesłać mój kod, a poziom powinien zacząć działać. Jeśli nie używasz lasera krzyżowego, powinieneś ustawić "crossLaserEnable" na false w kodzie.

Tryb poziomu zmienia się za pomocą przycisku "M". Naciśnięcie przycisku „Z” spowoduje wyzerowanie kąta lub włączenie jednego z laserów w zależności od trybu. W trybie przechyłu lub poziomu x-y dwukrotne naciśnięcie przycisku „Z” włączy laser krzyżowy, jeśli jest włączony. Procent naładowania baterii jest pokazany w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Jeśli nie możesz przesłać kodu, być może będziesz musiał ustawić płytkę jako Arduino Uno za pomocą menu narzędzi.

Jeśli wyświetlacz się nie włącza, sprawdź jego adres I2C u tego, od kogo go kupiłeś. Domyślnie w kodzie jest to 0x3C. Możesz to zmienić, zmieniając DISPLAY_ADDR u góry kodu. Jeśli to nie zadziała, będziesz musiał wyjąć płytkę PCB niwelatora z obudowy i sprawdzić, czy styki wyświetlacza pasują do tych na płytce drukowanej niwelatora. Jeśli tak, prawdopodobnie masz uszkodzony wyświetlacz (są dość delikatne i mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu) i będziesz musiał go usunąć.

Krok 12: Montaż lasera krzyżowego:

Jeśli nie używasz lasera krzyżowego, możesz pominąć ten krok. Jeśli tak, weź moduł laserowy i włóż go do obudowy, jak pokazano na zdjęciu, powinien zatrzasnąć się w zaokrąglonych wycięciach na laser.

Następnie weź przewody lasera i przeprowadź je pod wyświetlaczem do portu Laser 1 na płytce drukowanej poziomicy. Zdejmij i przylutuj przewody do pozycji +/-, jak na zdjęciu. Czerwony przewód powinien być dodatni.

Teraz, aby laser krzyżowy był użyteczny, należy go wyrównać z obudową niwelatora. Aby to zrobić, użyłem karty indeksowej wygiętej pod kątem prostym. Połóż zarówno poziomicę, jak i kartę indeksową na tej samej powierzchni. Włącz laser krzyżowy i skieruj go na kartę indeksową. Za pomocą pęsety lub szczypiec obróć radełkowaną przednią pokrywkę soczewki lasera, aż krzyż lasera zrówna się z poziomymi liniami karty indeksu. Gdy będziesz zadowolony, zabezpiecz zarówno osłonę obiektywu, jak i moduł lasera krzyżowego za pomocą gorącego kleju.

Krok 13: Montaż końcowy

Weź „Main Top” obudowy i wciśnij go na górę „Main Base” obudowy. Być może trzeba będzie go lekko pochylić, aby ominąć wyświetlacz.

Aktualizacja 2/1/2021 zmieniła górną część, aby przymocować ją czterema śrubami M2 4 mm. Powinno być proste.

W tym momencie twój poziom jest kompletny! Następnie omówię, jak zbudować precyzyjne sanki, które można opcjonalnie wykonać.

Jeśli się tu zatrzymasz, mam nadzieję, że poziom okaże się przydatny i dziękuję za przeczytanie! Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz, a postaram się pomóc.

Krok 14: Precyzyjny montaż sań Krok 1:

Przejdę teraz przez etapy montażu sań precyzyjnych. Sanie przeznaczone są do użytku w połączeniu z trybem poziomu X-Y. Jego trzy pokrętła regulacyjne zapewniają precyzyjną kontrolę nad kątem niwelatora, co jest pomocne przy radzeniu sobie z nierównymi powierzchniami. Sanie zawiera również miejsce na nakrętkę 1/4 -20, która umożliwia zamontowanie niwelatora na statywie fotograficznym.

Będąc przez wydrukowanie jednego "Precyzyjnych Sled.stl" i trzech z obu "Pokrętło regulacji" i "Stopka regulacji" (na powyższym obrazku brakuje jednego pokrętła regulacji)

Na spodzie sań włóż trzy nakrętki M3 jak na zdjęciu i przyklej je na miejscu.

Krok 15: Precyzyjny montaż sań Krok 2:

Weź trzy 16mm śruby M3 (nie dwie jak na zdjęciu) i włóż je do pokręteł regulacyjnych. Łeb śruby powinien być zlicowany z wierzchołkiem pokrętła. Powinno to być pasowanie na wcisk, ale może być konieczne dodanie odrobiny superkleju, aby połączyć gałki i śruby.

Następnie przekręć śruby M3 przez nakrętki M3 włożone do sanek w kroku 1. Upewnij się, że strona z pokrętłem regulacyjnym znajduje się na górze sanek, jak pokazano na rysunku.

Przyklej stopkę regulacyjną na końcu każdej ze śrub M3 za pomocą super kleju.

Po wykonaniu tej czynności dla wszystkich trzech stóp, precyzyjne sanki są gotowe!:)

Możesz opcjonalnie włożyć nakrętkę 1/4 -20 i dwa okrągłe magnesy 1x6mm do otworów w środku sanek (upewnij się, że bieguny magnesów są przeciwne do tych na dole poziomu). To pozwoli Ci zamontować sanie i wypoziomuj na statywie fotograficznym.

Jeśli dotarłeś tak daleko, dziękuję za przeczytanie! Mam nadzieję, że te informacje/przydatne okazały się dla Ciebie przydatne. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz.

Drugie miejsce w konkursie „Buduj narzędzie”