Replika zegara Liverpool's Liver Building „The George”: 13 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58

Będąc z Liverpoolu jestem niezwykle dumny z tego, skąd pochodzę i odkąd pamiętam fascynował mnie jeden budynek w mieście, Royal Liver Building, a konkretnie zadziwiający zegar.

Ten zegar słynie z tego, że jest największy w Wielkiej Brytanii, ludzie zawsze zakładają, że Wielki Zegar Westminsterski lub „Big Ben” jest największy, ale są w błędzie.

Tak więc podczas polowania na projekt zainspirował mnie stary stolik do kawy z okrągłym blatem, który był ustawiony na napiwek, w przekonaniu, że można go jakoś wykorzystać, pomyślałem „dlaczego nie zbudować zegara?” Zaryzykowałem drogę, tworząc moje arcydzieło i natychmiast pomyślałem o wspaniałym zegarze, który zawsze znałem i kochałem, i rozpoczęła się praca miłości z wizją stworzenia mojej własnej repliki mojego ulubionego zegara.

Stolik do kawy nie przetrwał, był zbyt ciężki, ale pomysł utknął i musiałem iść naprzód.

Kieszonkowe dzieci

* Płyta MDF o grubości 3 mm do wewnętrznych detali zegara

* Płyta MDF o grubości 6 mm do zewnętrznych detali tarczy zegara

* 3mm Spectrum LED z pleksiglasu

* 8mm Balsa Deski na dłonie

* Stalowe szpilki Seemstress (pudełko xontains około 1000) do emulacji nitów na wskazówkach zegara.

* Uszczelniacz MDF

* Drobny papier ścierny (ziarno 240 na mokro i na sucho załatwiło mi sprawę)

* Farba podkładowa MDF (ja użyłam białego)

* Matowa czarna farba w sprayu (użyłem lakieru samochodowego ze względu na jego trwałość w słońcu)

* Plastikowy kąt w kształcie litery L do otaczania zegara

* Karta 240gsm na ściany zegara

* Drewniane klocki (rozmiar określony przez odległość między tarczą a tyłem zegara)

* Dowling 12mm do montażu twarzą do tyłu.

* Taśma LED 10M (mój został oznaczony jako żółty, ale kolor jest bardziej bursztynowy / pomarańczowy)

* 2-żyłowy przewód do łączenia taśm LED ze sobą

* Przełącznik wciskany (wziąłem przełącznik ze starej latarki)

* Lutownica

* Pistolet do klejenia na gorąco i kleje w sztyfcie.

* Ostry nóż do rzeźbienia z dużą ilością zapasowych ostrzy (nóż Stanley, nóż rzemieślniczy lub tym podobne)

* Multi Tool (użyłem mojego sprawdzonego Dremmel) z przystawkami szlifierskimi do rzeźbienia dłoni z Balsy.

* Sterownik LED (użyłem sterownika 50W, warunki różnią się w zależności od mocy diody LED)

* Wtyczka sieciowa i 3-żyłowy kabel do zasilania sterownika LED.

* Skrzynki przyłączeniowe / Bloki zaciskowe

* Klej kontaktowy

* Zasilany z sieci, wytrzymały mechanizm zegarowy do dużych tarcz zegarowych (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Pudełka kartonowe i worki na śmieci do zbudowania tymczasowej kabiny lakierniczej - niektórzy ludzie mają luksus przestrzeni do spryskiwania, ja tego nie zrobiłem i musiałem to zrobić w świeżo udekorowanej jadalni!

* Opcjonalnie - lokalny artysta namaluje mural na twojej ścianie, miałem szczęście, że jest chętny do tego słynny artysta z Liverpudlian -

* Laser Cutter - Ponownie mam szczęście, że mam wspólny warsztat lokalnej społeczności, który ma fantastyczny laser -

Krok 1: Planowanie

Planowanie dla mnie polegało na dopracowaniu szczegółów. Wiedziałem dokładnie, jak wygląda zegar, ale chciałem, aby każdy szczegół był jak najdokładniejszy.

Wiązało się to z oglądaniem zdjęć online (wszyscy uwielbiamy zdjęcia Google!), jednak żadne z dostępnych zdjęć nie było wystarczająco blisko, abym mógł dokładnie zobaczyć, ile szczegółów było w tym zaangażowanych. Na przykład z ziemi cała tarcza wygląda tak, jakby była na tym samym poziomie, ale po bliższym przyjrzeniu się odkryłem, że wewnętrzny detal tarczy był w rzeczywistości cieńszym materiałem niż zewnętrzny pierścień tarczy.

Wskazówki zegara są wykonane z blachy, która została znitowana, więc kiedy zbliżysz się do wskazówek i je zobaczysz, zobaczysz wszystkie nity.

Jedyną rzeczą, której nigdy nie udało mi się uzyskać dokładnej, było szkło, które tworzy tarczę zegara. Prawdziwy zegar składa się w rzeczywistości z setek pojedynczych tafli szkła, które z biegiem czasu musiały zostać wymienione na skutek uszkodzenia. Efektem tego w normalnych godzinach dziennych są różne odcienie białego szkła na twarzy pomiędzy wszystkimi szczegółami. W skali mojego zegara (ma 35 cali średnicy) byłoby to prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Nie możesz zobaczyć żadnego z tych szczegółów z ziemi, a w tym czasie nie wolno ci było wchodzić na wieże w celu bliższego przyjrzenia się (budynek teraz organizuje wycieczki, dzięki czemu możesz zbliżyć się i osobiście z tarczami zegara i z tyłu ich też -

Zaryzykowałem rękę i poszedłem do innego słynnego budynku Liverpoolu, zwanego Tower Buildings, bardzo uprzejmie wpuścili mnie na swój dach, a stamtąd mogłem zrobić zbliżenia rzeczywistego zegara (przepraszam, że nie mogę ich opublikować) i zobacz wszystkie drobne szczegóły, które zostały ukryte pod ziemią.

Krok 2: Projekt

Użyłem programu Adobe Illustrator do stworzenia mojego projektu, używając moich zdjęć jako przewodnika, aby uzyskać prawidłowe wszystkie wymiary i kąty.

Udało mi się wtedy stworzyć pliki CAD do użycia na laserze, które pozwoliłyby mi na najdokładniejsze cięcie dostępne dla żądanego detalu.

Krok 3: Czas lasera

Importowanie plików laser wykonał świetną robotę, podzielony na 2 pliki (wewnętrzne i zewnętrzne) ze względu na różnicę w grubości, której potrzebowałem 2 do solidnych kawałków.

Zewnętrzny pierścień rzeczywistego zegara składa się z 12 pojedynczych elementów, nie mogłem tego osiągnąć za pomocą lasera, ponieważ nie miałem siły mózgu, aby określić, ile będę potrzebował, aby zmienić rozmiar mojego projektu, aby uwzględnić nacięcie lasera (grubość cięcia i straty materiału, które to powoduje) Chociaż próbowałem z pojedynczymi kawałkami, nigdy nie utworzyłby pełnego koła bez przerw, więc zamiast tego zdecydowałem się na laserowe grawerowanie linii na twarzy, aby dać złudzenie, że są oddzielnymi kawałkami.

Użyłem również lasera do wycięcia koła z pleksiglasu LED, ale samo bycie białym kółkiem nie miało sensu w robieniu mu zdjęcia!

Mam obsesję na punkcie cięcia laserowego, to mnie zadziwia, stąd ilość zdjęć na tym etapie:o)

Krok 4: Suche dopasowanie

Zanim przejdziesz dalej, chcesz się upewnić, że elementy pasują do siebie, korzystając z rysunków cyfrowych, byłem wystarczająco pewien, że wszystko będzie w porządku i nie musiałem myśleć o miarce dwukrotnie wyciętej raz, ale zawsze lepiej jest upewnić się przed rozpoczęciem malowanie i klejenie.

Teraz projekt naprawdę zaczyna nabierać kształtu!

Krok 5: Ręce

Niestety nie mam obrazów tego procesu, ponieważ był to bardzo zakurzony proces, nie chciałem, aby zatkała się żadna elektronika (właśnie dostałem nowy telefon, więc czułem się z tego cenny)

Aby zrobić dłonie, wydrukowałem obraz 2D dłoni i przykleiłem go do drewna Balsa, następnie zacząłem ręcznie rzeźbić drewno nożem i odbijać kawałki tu i tam, aby uzyskać ogólny kształt podstawy. Ostateczny kształt uzyskałem tak dokładnie, jak tylko mogłem, używając starego narzędzia Dremmel i głowic szlifierskich.

Wykończono ręce 247 główkami szpilek szwaczki, które tworzą wygląd nitów.

Zmierzyłem szerokość środkowego mocowania na mechanizmie zegara za pomocą kilku suwmiarek cyfrowych i wywierciłem otwory w dłoniach (wywierć otwór o mm lub 2 mniejszy, ponieważ drewno jest bardzo miękkie, a wiertło zazwyczaj trochę się porusza).

Przyklej mocowania rąk do wspomnianych otworów za pomocą mocnego kleju kontaktowego, pokryj odrobiną uszczelniacza do drewna i pozostaw do wyschnięcia na jeden dzień.

Teraz najważniejsza część, balansowanie rękami. nie można po prostu zrobić własnych wskazówek zegara i dołączyć ich do ruchu. Każdy zegarmistrz powie Ci, że ruch jest tak dobry, jak jego dłonie, a Twoje dłonie muszą być idealnie wyważone, aby Twój ruch działał wydajnie i wytrzymał próbę czasu (gra słów nie jest przeznaczona)

Aby to zrobić, wydrążyłem grzbiety dłoni, aby dać mi gdzieś dodać wagę tam, gdzie jest to potrzebne, a nie dodawać do nich więcej masy. Znalazłem punkt równowagi (jest to dość trudne), a następnie po prostu dodałem kawałki lutowia z boku, które wymagały dodania masy, aż uzyskano idealną równowagę. Po potwierdzeniu równowagi przez pozostawienie go tam na około 10 minut bez spadał po obu stronach, stopiłem lut i wlałem go do zagłębienia z tyłu dłoni i pozwoliłem mu stwardnieć. Po związaniu i ostygnięciu wysunąłem lut (nie przykleja się naturalnie do drewna) i utknąłem na miejscu za pomocą kleju kontaktowego w celu trwałego zamocowania.

Zagruntowane i pomalowane dłonie w taki sam sposób, jak wszystko inne, z dużą ilością szlifowania między nimi.

Ręce są prawdopodobnie zarówno moimi ulubionymi, jak i najmniej lubianymi częściami, ponieważ mają najwięcej szczegółów, ale nawet po gównianym szlifowaniu i malowaniu nadal można zobaczyć słaby element słojów drewna. Balsa może nie była tym materiałem, na który powinnam się zdecydować, ale trzymałam się tego, to nie koniec świata i NAPRAWDĘ można powiedzieć, kiedy naprawdę się do nich zbliżasz.

Krok 6: Maluj, piaskowaj, maluj, powtórz

Jedno z bardziej żmudnych zadań, ale jeśli chcesz świetnego wykończenia, musisz włożyć w to pracę.

Uszczelniacz MDF używany, aby deska nie tylko zasysała całą farbę, którą na nią rzucasz, użyłem kilku warstw tylko po to, aby upewnić się, że puszka mówi, że wystarczy 1 warstwa. Szlifowałem też między warstwami, aby zachować dobre gładkie wykończenie.

Po nałożeniu Sealer na warstwę podkładową, nakłada się tę samą parę warstw i szlifowanie pomiędzy nimi, aby zapewnić dobre wykończenie. Z jakiegoś powodu zdecydowałem się na biały podkład, ale z perspektywy czasu prawdopodobnie powinienem był użyć szarego, ponieważ nakładając ostatnią warstwę bieli, głupio trudno było zapamiętać, gdzie malowałem, a gdzie nie.

Trudno też uzyskać pełne pokrycie farbą, ponieważ odsłonięte krawędzie również trzeba pomalować, ale bez śladów rozprysków nie mogłem użyć pędzla, ponieważ nie chciałem pączka po pędzlu, musiałem użyć małego pędzla do retusz obszarów, do których spray po prostu nie mógł skutecznie dotrzeć (ostre kąty są tutaj zabójcą)

Po zakończeniu podkładu spryskałem całość białą powłoką wykończeniową, zamaskowałem obszary, aby pozostały białe i nałożyłem czarną farbę. Ponownie przeszlifuj i nałóż kilka warstw.

wszystko to odbywało się w prefabrykowanej kabinie lakierniczej składającej się z pudeł kartonowych na odpady i worków na śmieci.

Krok 7: Kolejne suche dopasowanie

Teraz wszyscy jesteśmy pomalowani, po prostu sprawdź, czy wszystko nadal pasuje, ponieważ wiesz, że farba zwiększa grubość – musiałem tu trochę zeszlifować wnętrze, aby upewnić się, że jest dobrze dopasowany, ponieważ miał około milimetra ponad to, co było pierwotnie i tak naprawdę się udało robić różnicę.

Krok 8: Bez Lighty Bez Likey

Kontynuując pedanterię do szczegółów, chciałem, aby moja wersja była jak najbardziej zbliżona do oryginału, co oznacza, że musiała świecić w nocy. Wydawało mi się to proste, potem uczyniłem to bardziej złożonym i ponownie uprościłem!

Diody LED były najlepszą opcją z oczywistych powodów; wysokie światło, niska moc i brak masy, tik tik.

Kupiłem 2 x 5M paski bursztynowych diod LED, są samoprzylepne, więc mogłem je umieścić praktycznie wszędzie tam, gdzie chciałem, najtrudniejsze do tego było ustalenie rozstawu diod LED, a także wzoru, w którym chciałbym ułóż je (proste linie są jedyną realną opcją, ponieważ paski nie wyginają się, gdy leżą płasko). Niektórzy wspominali o oświetleniu krawędzi z zewnątrz, ale ponieważ zegar był tak duży, nigdy nie udało mi się go wystarczająco rozjaśnić, aby uzyskać równomierny kolor na całej tarczy. Aby uzyskać równomierne oświetlenie, należy odpowiednio dobrać odległość pleksiglasu i rozmieszczenie źródeł światła. Po WIELU testach na ten temat znalazłem najlepszą opcję odstępu między światłem a twarzą minus 25%, więc na przykład jeśli odstęp między źródłem światła a twarzą wynosi 10 cm, odstęp między paskami diod LED musi wynosić 7,5 cm. Na zdjęciach widać sposób, w jaki zdecydowałem się ułożyć paski i ta zasada dotyczyła prawie całej twarzy (jest kilka obszarów, w których paski są nieco bliżej, ale wynikało to z faktu, że paski LED mogą tylko być cięte w niektórych miejscach i wolałbym, aby paski były nieco za blisko niż za daleko.

Po przyklejeniu pasków miałem żmudne zadanie odlutowania ich wszystkich. To było dla mnie czasochłonne, ponieważ zdecydowałem się przetestować paski po każdym lutowaniu, nie jestem wystarczająco pewny siebie, aby połączyć je wszystkie i przetestować później, lepiej było dla mnie iść długą drogą.

Gdy wszystkie były już połączone i pracowały, nałożyłem gorący klej na górę każdego pojedynczego złącza lutowniczego, aby dać mi pewność, że nie poluzują się, gdy zegar zostanie umieszczony na ścianie.

Teraz wiedziałem, że wszystkie działają, musiałem zdecydować, co je włączy lub wyłączy, moja głowa rządziła tutaj moim sercem. Moje serce podpowiadało mi, że światła muszą włączać się automatycznie, gdy robi się ciemno, tak jak w prawdziwym, moja głowa mówiła, że po prostu użyj przełącznika, ponieważ wtedy masz nad nim kontrolę.

Podążyłem za głosem serca i kupiłem przełącznik czujnika światła, podłączyłem go i ustawiłem na miejscu tylko po to, aby znaleźć obszar, w którym zawieszałem, mój zegar był dość zacieniony przez cały dzień, więc diody LED pozostały włączone na stałe, więc wróciłem do głowy, po wydaniu na czujnik światła nie chciałem już wydawać więcej, więc wziąłem przełącznik ze starej latarki LED (nie mniej ze świątecznego krakersa) i podłączyłem go. Postanowiłem schować go za ścianami zegara, zamiast robić wycięcie, znajduje się bezpośrednio pod punktem na godzinie 6, a ponieważ ściana jest elastyczna (tektura) można ją wcisnąć bez zamieszania i nie ma wystającego przełącznika to. Film pokazuje przełącznik w akcji, nieźle jak na pochodnię, która pojawiła się w świątecznym krakersie!

Krok 9: Suche dopasowanie z oświetleniem

Światła działające i pomalowane twarze Musiałem sprawdzić zasięg światła za pomocą tymczasowo skonstruowanego zegara. Wszystko było w porządku i byłem zachwycony na kawałki, nie musiałem robić kroku wstecz, aby naprawić jakiekolwiek problemy, wszystko szło zgodnie z planem.

Krok 10: Wyrównaj twarz tyłem

Oczywiście połączenie ze sobą 2 płaskich okręgów i ustawienie ich idealnie w jednej linii jest dość trudne, zwłaszcza, że trzeba je montować osobno - tył musi być przykręcony do ściany, a przód z oczywistych względów musi być przymocowany na górze, a tarcza zegara może siedzieć tylko w jedną stronę, bo przełącznik jest na godzinie 6 i musi być na dole.

Udało mi się wyrównać 2 kawałki za pomocą drewnianych klocków i kołków. klocki leżą na każdej części po 5 z każdej strony i wywierciłem otwory na kołki, tak aby podczas umieszczania kołków przodem do góry, pod warunkiem wyrównania, można było zobaczyć klocki na miejscu o godzinie 12, 2, 4, 8 i 10 pozycje, które uważałem za idealne pozycje do przenoszenia ciężaru w kole i zapewniają równomierną równowagę, aby nie obciążać zbytnio żadnego obszaru podczas wiszenia na ścianie.

Stary dobry klej kontaktowy skleił wszystko razem.

Zanurkowałem i przykręciłem tylną płytę do ściany, podłączyłem ją, aby upewnić się, że światła nadal działają, a następnie umieściłem przednią powierzchnię na górze, aby upewnić się, że jest wyrównana i nadal trzymana. Tak było.

Krok 11: Ukrywanie przewodów

Ponieważ byłem zasilany z sieci i miałem dość oszałamiający mural na ścianie, nie chciałem, aby zwisały wokół niego żadne przewody, więc mogłem wywiercić otwór bezpośrednio za miejscem, w którym siedziałaby tarcza zegara i włożyć to z tyłu do wtyczki gniazdko po lewej stronie ściany, ponieważ jest to nowy dom, łatwo było poruszać się po tylnej stronie suchej ściany za pomocą długiej bambusowej laski z przymocowanym do niej kablem, aby ją karmić.

Krok 12: Mural

Na początku tego projektu kładłem właśnie zegar na ścianie, nie myślałem o możliwości zrobienia fototapety, żeby wyglądał jeszcze lepiej.

Przeglądałem mój kanał na Twitterze i natknąłem się na prace wykonane przez Paula Curtisa - wiedziałem już o pracy Paula w City of Liverpool i wiele z jego prac stało się teraz dość sławnych. Artykuł, który zobaczyłem na jego koncie na Twitterze, był niesamowity, więc rzuciłem mu wiadomość i poprosiłem o cenę za wykonanie mojej ściany.

Paul to naprawdę świetny gość, zszedł na dół i zmierzył, zrobił dla mnie kilka cyfrowych makiet i stamtąd ruszyliśmy. Nie powiedział mi wtedy, ale nie miał pojęcia, dlaczego ktokolwiek miałby chcieć mural Budynku Wątroby bez dołączonych Ptaków Wątroby, dopiero pod koniec projektu dał mi znać, że nigdy nie był do końca pewien, co ja starał się osiągnąć i na szczęście był pod wrażeniem wyniku.

Tak się cieszę, że zdecydowałem się to zrobić, sam zegar byłby świetny, ale Mural naprawdę go uruchamia.

Krok 13: Koniec

Zajęło mi trochę czasu, aby się tam dostać, ale wyniki są dla mnie dokładnie takie, jak chciałem. Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój Instructable, może poczujesz inspirację do zrobienia czegoś samemu.

Dzięki za przeczytanie:o)

Drugie miejsce w konkursie Zegary