Sound Sleuthers: 6 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Sound Sleuther to najwyższej klasy mikrofon oparty na kapsułce mikrofonowej PUI 5024. Są naprawdę ciche i czułe, dzięki czemu stanowią doskonały mikrofon natury. Są niedrogie w cenie poniżej 3 USD za sztukę w ilości 10 sztuk. Mają wewnętrzny FET, co sprawia, że połączenie z nimi jest bardzo łatwe. Ta instrukcja pokaże Ci, jak zrobić kilka wariacji, które pozwolą Ci uchwycić nieskazitelny dźwięk. Ze względu na czułość i poziom szumów mikrofon jest zoptymalizowany pod kątem cichszych dźwięków. Nie nadaje się do użycia w zestawie perkusyjnym. Jest idealny do dźwięków otoczenia, natury, głosu mówiącego i ASMR. Jest niedrogi i łatwy w budowie. Będziesz potrzebował kilku w swoim arsenale audio. Są na tyle tanie, że nie będziesz miał nic przeciwko narażaniu ich na niebezpieczeństwo w poszukiwaniu tego nieuchwytnego dźwięku. Zamierzamy zbudować dwie wersje, jedną PIP lub „Plug in Power” oraz wersję P48 dla profesjonalnych rejestratorów i mikserów, które wykorzystują 48-woltowe zasilanie phantom. Oba oferują znakomitą wydajność niezależnie od metody zasilania. W przypadku wersji PIP zarówno wersja mono, jak i stereo.

Tło

Mikrofon pojemnościowy to w istocie kondensator, który jest niczym innym jak dwiema płytkami przewodzącymi oddzielonymi niewielką odległością. Jeśli zrobimy jedną z płyt z elastycznego materiału, który może wibrować wraz z dźwiękiem, zamieni te wibracje na sygnał elektryczny, który możemy zarejestrować. Najwyższej klasy studyjne mikrofony pojemnościowe wymagają zewnętrznego ładowania do wytworzenia sygnału. Elektretowy mikrofon pojemnościowy ma wbudowane stałe ładowanie. PUI 5024, podobnie jak większość małych kapsuł elektretowych, ma wbudowany wewnętrzny tranzystor polowy (FET), dzięki czemu reszta elektroniki jest jeszcze prostsza. Sprawdź poniższy obwód.

Czarne, przerywane pudełko zawiera wszystko, co znajduje się w kapsułce. Niebieskie pole przerywane reprezentuje resztę obwodu. I jest już wbudowany w dowolny rejestrator, kamerę itp., który obsługuje Plug in Power lub PIP. Jedyne, co musimy zrobić, to połączyć dwie skrzynki jakimś drutem.

Przewód musi być ekranowany, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia elektryczne przedostające się do systemu i degradujące nasz dźwięk. Zastosujemy Mogami W2697, dwużyłowy ekranowany. Jest dość niedrogi, ale co najważniejsze, łatwy w obsłudze. Próbowałem innych od Mogami i innych dostawców, ten jest najłatwiejszy do rozebrania i przylutowania.

Kieszonkowe dzieci

Lista części:

Kapsuła:

Przewód, którego używamy (I tak, chcesz tego użyć…)

AKTUALIZACJA: Złącze 1/8"

Męski XLR

68K ¼ W

Kondensator 3,3uF

Taśma elektryczna:

Klej E6000:

Potrzebne narzędzia:

Małe przecinaki do drutu, Szczypce igłowe, Lutownica, Lut elektroniczny, Żyletka z pojedynczą krawędzią

Małe imadło

Przypon z zaciskiem krokodylkowym z trzeciej ręki

Żyletki jednoostrzowe

Narzędzia do ściągania izolacji (do grubości 26)

Przedmioty „Bonusowe okrążenie”: Mini przednia szyba „martwy kot”:

Rurki mosiężne tylko większe niż kabel mikrofonowy:

Piankowa szyba przednia:

Piankowy rękaw kablowy:

Krok 1: Budowa 1/8 cala Jack PIP

Pierwszy zestaw to coś, co nazywam kompilacją PIP do użytku z urządzeniami, które mają cala jack. Obejmuje to kamery, miniaturowe rejestratory, wszystko z gniazdem 1/8 cala (lub 3,25 mm, nawet jeśli matematyka nie jest dokładna…). Zbudujemy mikrofon mono lub jednokanałowy i parę stereo łączącą dwie kapsuły do jednego gniazda. Przed budową tutaj jest coś do przemyślenia i fajna część tego projektu. Możesz wykonać przewód tak długi lub krótki, jak potrzebujesz. Zbuduj więc kilka różnych długości. Mam monofoniczny, długi na stopę, idealny do podłączenia do mojego Sony A7iii. Następnie mam kilka wersji P48, które mają 25 stóp długości, do użytku jako dźwięk otoczenia i podpory dla Decca Tree. Więcej o nich w przyszłych instrukcjach!

Pierwszym krokiem jest przygotowanie drutu do lutowania do kapsuły. Używam żyletki z pojedynczą krawędzią, aby usunąć około ⅜ cala zewnętrznej kurtki. Następnie odklej wewnętrzną warstwę miedzianej osłony. To, co podoba mi się w drucie, którego używamy, to to, że jest owinięty, a nie pleciony. Z którym o wiele łatwiej się pracuje. Odetnij warstwę ekranującą równo z płaszczem, aby odsłonić białe i czerwone przewody wewnętrzne. Używamy ekranu, ponieważ będzie on podłączony do masy na końcu złącza. Teraz zdejmij trochę izolacji z czerwonego i białego przewodu. Potrzebujesz tylko trochę, ponieważ izolacja rozciągnie się i odskoczy. Pocynuj każdy z przewodów, a następnie przylutuj czerwony do zacisku „+”, a biały do wspólnego (masy) połączenia. Po przetestowaniu uszczelnimy to i wzmocnimy połączenie klejem E6000.

Teraz przygotowujemy i lutujemy połączenie do wtyczki ⅛”.

Uwaga: Upewnij się, że masz obudowę i plastikową osłonę izolacyjną na przewodzie przed przylutowaniem go do wtyczki. Nie mogę powiedzieć, ile razy o tym zapomniałem… Oto kroki:

1. Umieść metalową obudowę ze sprężyną na przewodzie w odpowiednim kierunku
2. Umieść plastikową tuleję izolacyjną na przewodzie
3. Przygotuj drut, pasek itp.
4. Podwójne sprawdzenie…
5. Teraz lutowane

Przygotuj drut, zdejmując płaszcz o około ¾ cala. Trochę więcej jest kluczem, tutaj zmniejszymy nadmiar, gdy podłączymy czerwony przewód. Oddziel ekran odsłaniając biały i czerwony przewód. Teraz, aby użyć magii ekranującej, zdejmij biały przewód tak blisko ekranu, jak to możliwe. Połączymy je razem, a następnie przylutujemy do masy lub wspólnego połączenia na gnieździe. Zapewnia to ekranowanie i minimalizuje szum RF i EMI. Skręcając ze sobą odizolowany biały przewód i ekran, a następnie pocynuj je lutowiem. Cofnij wszystko, ale o ⅛ cala.

Trzymając mocno korpus wtyczki, pokryj wewnętrzną górną część połączenia uziemiającego. Teraz przylutuj część ekranującą naszego kabla mikrofonowego do wtyczki. Uważaj, żeby nie poparzyć tu palca. Nie ruszaj się, aż lut zestali się. Teraz dociśniemy do siebie połączenia pierścienia i końcówki. Do obu podłączamy przewód sygnałowy (czerwony). To pozwala nam używać mikrofonu na połączeniach mono. Przytnij czerwony przewód, abyśmy mogli zdjąć wystarczającą ilość izolacji do przylutowania do wspólnych połączeń końcówka/pierścień. Oczów przewód i usuń wystarczającą izolację, aby wykonać połączenie bez nadmiernego luzu lub rozciągania przewodu, aby dosięgnąć. Ocynuj drut, a następnie przeprowadź go przez oba punkty połączenia końcówka/pierścień. Jeśli jest to zbyt trudne, ocynuj zsunięte złącza i przylutuj do nich czerwony przewód. Albo zadziała. Przytnij wystający nadmiar. Poczekaj, aż wtyczka ostygnie i sprawdź, czy nie ma niczego złego. Nasuń plastikową tuleję na złącze, a następnie przykręć obudowę.

Przed ostatnim krokiem podłącz mikrofon do wybranego urządzenia i przetestuj go. Gdy już wiesz, że to działa, zawiesimy mikrofon w jednym z zacisków krokodylkowych z naszego zestawu z trzeciej ręki i pokryjemy górę klejem E6000. Nie martw się o to, jak teraz wygląda, ponieważ kurczy się podczas wysychania.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego użyliśmy gniazda stereo w wersji mono, ma to umożliwić współpracę z kamerami mono, takimi jak DJI Osmo Pocket i Osmo Action, wraz z Rode Wireless go i podobnymi urządzeniami. I do pracy z urządzeniami stereo, takimi jak kamery Sony i GoPro. Sygnał będzie mono, ale nagrany zarówno w lewym, jak i prawym kanale tych urządzeń.

Krok 2: PIP: wersja stereofoniczna

Wersja stereo wykorzystuje dwie kapsuły i jedno gniazdo. Jeden podłączony do pierścienia, a drugi do połączenia końcówki. Połączenie kapsuły i część lutownicza są identyczne. Zbudowałbym pierwszy zestaw z około 6 stóp drutu. Obejmuje to większość sytuacji. Mam parę, która ma trzy stopy i jedną, która ma dziesięć. Najczęściej używam 6 stóp. Dziesięć stopek pozwala używać ich jako lavalierów na dwóch osobach podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotuj okablowanie kapsuły tak jak poprzednio. Aby uzyskać połączenie wtykowe, wyrzuć sprężynową część obudowy gniazda i przesuń ją po obu przewodach, a następnie plastikową tuleję wewnętrzną. Warto to powtórzyć:

1. Umieść metalową obudowę bez sprężyny na przewodzie w odpowiednim kierunku
2. Umieść plastikową tuleję izolacyjną na przewodzie
3. Przygotuj drut, pasek itp.
4. Podwójne sprawdzenie…
5. Teraz lutowane

Duża różnica w części lutowniczej polega na tym, że musimy połączyć wszystkie przewody ekranujące i uziemienia. Za każdy pasek drutu z powrotem około cala płaszcza zewnętrznego. Następnie zdejmij biały przewód równo z zewnętrzną osłoną. Teraz skręć je wszystkie razem w jeden pakiet i pociągnij na bok. Teraz cynuj to lutowiem. Wytnij wszystko oprócz ⅛ cala. Z korpusem gniazda w imadle skierowanym do siebie, ocynuj górną część połączenia uziemienia/wspólnego. Teraz przylutuj do tego połączoną tarczę i uziemienie. Pozwól mu ostygnąć i delikatnie pociągnij, aby upewnić się, że połączenie jest solidne. Teraz przytniemy każdy czerwony przewód na odpowiednią długość, oczując go, abyśmy mogli go rozebrać i podłączyć do odpowiedniej końcówki lub połączenia pierścieniowego. W przeciwieństwie do wersji mono, czerwone przewody ocynujemy, a następnie przylutujemy na zewnątrz połączeń pierścieniowych i końcówkowych. Zobacz zdjęcia dla lepszego wyjaśnienia. Po ostygnięciu nasuń plastikową tuleję na podnośnik, a następnie przykręć zewnętrzną tuleję. Przetestuj mikrofony, aby upewnić się, że działają, a następnie nałóż klej E6000, aby uszczelnić połączenie mikrofonu, tak jak w przypadku wersji mono.

Krok 3: „P48” lub wersja profesjonalna

Ta wersja wykorzystuje 48V Phantom power i złącza XLR. Wykorzystuje wysoko ceniony, ale bardzo prosty obwód o nazwie „The Simple P48”. Cytując wielu z nas, którzy budują mikrofony: „Nie wymyśliłem tego obwodu, ale żałuję, że nie”. Został on wymyślony przez Davida McGriffy'ego. Składa się z dwóch dodatkowych elementów, rezystora 68K i kondensatora 3,3uF. Te w połączeniu z obwodami wejściowymi przedwzmacniacza mikrofonowego zapewniają prawidłowe ustawienie wewnętrznego tranzystora FET kapsuły PUI-5024. 68K jest optymalny i dobrany specyficznie dla tej kapsuły. Jeśli używasz innej kapsułki, zapoznaj się z dokumentem Simple P48. Inne kapsuły będą wymagały innej wartości rezystora. Kondensator może mieć pojemność od 1uF do 4,7uF bez zauważalnej zmiany dźwięku. Używam 3,3uF. Potrzebujesz aluminiowego elektrolitu. Możesz użyć jednego o napięciu znamionowym 10 V, ale używam jednego o napięciu znamionowym 63 V, ponieważ już je miałem i przy maksymalnym napięciu 48 dostępnych, najgorszy scenariusz - nieprawidłowe okablowanie itp. jest oceniane powyżej. Prawdziwym wymaganiem jest, aby on i 68K zmieściły się w gnieździe XLR. Z używanym przez nas okablowaniem jest to całkiem proste. Jest jeszcze jedna różnica i to jest ważne! Obudowa kapsuły, która normalnie byłaby na potencjale ziemi, NIE znajduje się w P48. Jest powyżej i musi być izolowany. Może to być owinięcie taśmą elektryczną, umieszczenie kapsułki w przedniej szybie lub mini futrzany martwy kot. Inni ludzie używali rurek termokurczliwych, tak jak ja w przeszłości. Jeśli tak, uważaj na ciepło na kapsułce. Używaj opalarki, a nie zapalniczki lub otwartego ognia. Dołączony „Simple P48 Doc” napisany przez Richarda Lee pochodzi z forum Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Jeśli naprawdę interesujesz się tym projektem i chcesz dowiedzieć się więcej, wyślij e-mail na adres [email protected] i poproś o dołączenie. Jestem tam jednym z moderatorów.

Krok 4: Budowa P48

Okablowanie kapsuły jest identyczne. Używamy ekranowania jak poprzednio. Cięcie go na końcu kapsuły. Uwaga: nie jest już podłączony do białego przewodu i w tym przypadku naprawdę ekranuje całe okablowanie. Niektórzy budowniczowie tego kapsuły używają dodatkowej folii miedzianej lub ekranu, aby przedłużyć ją wokół kapsuły. Będziesz potrzebować warstwy izolacji między kapsułą a tym, jeśli zdecydujesz się to zrobić. Nie miałem problemu z EMI lub RF w moich kompilacjach. Różnica polega na złączu XLR. Sprawdź poniższy obwód. Jest oryginalnie autorstwa Davida McGriffy'ego, a grafika jest autorstwa Lucasa Falkenhaina. Odbiegam od tego, ponieważ nie podłączam pinu jeden do masy złącza. Nie miałem żadnych problemów. Pierwszym krokiem jest nasunięcie zewnętrznej tulei XLR na kabel mikrofonowy. Wewnętrzny plastikowy element jest właściwie podzielony i można go później założyć, ale mam zwyczaj zawsze przesuwać ten również. Zagnij ujemny (-) przewód kondensatora i zagnij go do góry i wzdłuż korpusu kondensatora. Weź rezystor 68K i trzymaj go równo z dolną częścią kondensatora, obok wyprowadzenia (-). Skręć razem przewód rezystora i przewód (-) kondensatora. Używając klipsa krokodylkowego „Trzeciej ręki”, aby trzymać oba razem. Przylutuj razem przewody rezystora i kondensatora. Teraz przytnij je z powrotem, pozostawiając wystarczająco dużo, aby podłączyć biały przewód później. Zaciśnij złącze XLR na małym imadle lub w inny sposób przytrzymując go. Upewnij się, że poprawnie zidentyfikowałeś Pin 1, 2, 3! Cynuj wszystkie trzy piny za pomocą lutowia. Teraz weź zespół kondensatora rezystora i przytnij dwa przewody, aby umożliwić łatwe połączenie ze stykami 1 i 2. Ocynuj przewody. Następnie przylutuj przewód rezystora do styku 1, a przewód kondensatora (+) do styku 2. Teraz nadszedł czas na przygotowanie i podłączenie kabla mikrofonu. Dokładnie sprawdź, czy części złącza są już na przewodzie! Przytnij około cala zewnętrznego gniazda i odkręć miedziany ekran. Przytnij to, a następnie przytnij do około ¼ cala. Zobacz zdjęcia. Przytnij czerwony drut do około ½ cala na całości i usuń około ¼ cala i cynę. Przylutuj przewód ekranu do styku 1, a czerwony przewód do styku 3. Teraz wyrównaj biały przewód, który można przyciąć, zdjąć i przylutować do złącza rezystora i kondensatora. Sprawdź wszystko, aby upewnić się, że połączenia są dobre i że nie ma szortów. Weźmiemy mały kawałek taśmy elektrycznej i owiniemy go wokół części złącza, aby zapewnić brak zwarć po przykręceniu obudowy złącza. Rozpocznij między korpusem kondensatora a przewodami rezystora/nasadki. Owiń, aż cały zespół zostanie pokryty. Teraz wsuń złącze do obudowy XLR. Ostrożnie wciśnij plastikową wkładkę, wyrównując wewnętrzną szczelinę z zewnętrzną wypustką. Przykręć obudowę i gotowe!

Krok 5: Dodatkowe okrążenie

Pasują one dobrze do Movo MCW8 nauszników na przednią szybę mikrofonu Lavalier. Są wykonane dla 12MM Lav, a te mają około 10MM i pasują dobrze. Wypróbowałem kilka innych i albo pasowały za luźno, z mikrofonem trzepotały w środku, albo nie dało się do niego włożyć kapsuły.

Inną rzeczą, którą wypróbowałem, która działa naprawdę dobrze, jest umieszczenie krótkiego kawałka mosiężnej rurki 5/32 cala na drucie albo przyklejenie go w pobliżu kapsuły za pomocą małego kawałka pianki przyklejonego do kapsuły za pomocą kleju E6000.

Krok 6: Nagrywanie z nimi

Czułość kapsuły wynosi -24db (+/-), co jest o 10-20 db wyższa niż w przypadku wielu innych elektretowych kapsuł pojemnościowych. Oznacza to, że nie potrzebują tak dużego wzmocnienia, jak inne mikrofony. Połącz to ze stosunkiem sygnału do szumu 80 dB i są idealne do cichszych dźwięków. Możemy umieścić je bardzo blisko rzeczy, w pobliżu których nie umieścilibyśmy innych mikrofonów. Więc posłuchajmy ich w akcji!

Końcowe przemyślenia:

To idealne kapsuły na punkt wyjścia do innych projektów nagraniowych. Mogły wejść do konstrukcji PZM lub wykładniczego rogu. Co możesz z nimi zrobić? Mam nadzieję, że podobało ci się to pouczenie. Będę prezentował te mikrofony na moim kanale YouTube Sound Sleuth, więc jeśli lubisz dziwne i inne dźwięki, zasubskrybuj to. Opublikuję również dźwięk bez kompresji na SoundCloud.