Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Cześć!

Okej, więc po pierwsze, co to jest tor do schylania się!?? Tak się cieszę, że zapytałeś!

Ducking jest również nazywany kompresją łańcucha bocznego. Ten efekt jest najczęściej spotykany w muzyce elektronicznej, gdzie kiedy uderza stopa, reszta muzyki jest redukowana. Moim ulubionym i najbardziej oburzającym przykładem jest głupi francuski utwór electro Satisfaction Benny'ego Benassiego. Sprawdź to, może obejrzyj wideo, jeśli nie czujesz się urażony nadmierną eksploatacją.

W każdym razie jest to jeden z moich ulubionych efektów dźwiękowych, a ten prosty tani mały obwód Cię tam zabierze! W wysokiej wierności! Ponieważ większość analogowych VCA używa chipów, które wprowadzają zniekształcenia i szumy, a ten obwód wykorzystuje niskoszumny wzmacniacz operacyjny i fotokomórkę jako zmienny rezystor bocznikowy, który ma bardzo niskie zniekształcenia i szumy.

Kieszonkowe dzieci

• 1 poczwórny wzmacniacz operacyjny TL074
• 1 ceramiczny kondensator dyskowy 100nF
• 1 kondensator elektrolityczny 1uF
• 2 rezystory 220R
• 2 rezystory 1K
• 1 rezystor 10K
• 1 rezystor 33K
• 2 rezystory 47K
• 2 rezystory 100K
• 1 potencjometr 100 K
• 2 potencjometry 10K (100K też jest w porządku)
• 2 diody LED (dowolny kolor oprócz czerwonego lub ultrafioletowego)
• 1 opornik światłoczuły/fotokomórka/fotorezystor
• 4 diody, 1N4148 lub w zasadzie dowolna dioda
• przewody i takie tam
• E6000 lub Goop lub w zasadzie dowolny super lepki przezroczysty klej
• Coś, aby zaciemnić wnętrze LED/LDR, taśma, koszulka termokurczliwa, szpachlówka plakatowa, czarna farba…
• Płyta czołowa, gniazda, zasilacz bipolarny, takie tam

Krok 1: Skaczące pająki robią to

Skaczące pająki to niesamowici łowcy. Zjedzą wszystko, co uda im się złapać i przytłoczyć. Kolesie są mniejsze niż panie, więc kiedy chcą się skojarzyć, muszą znaleźć kobietę i zatańczyć dla niej. Jeśli nie zatańczą dobrze, dopasowując się do bezwzględnie zdeterminowanych biologicznie oczekiwań samicy, co do wizji i wibracji, rzuci się i zje sobie miły mały pajęczy posiłek.

Jeśli kiedykolwiek zobaczysz skaczącego pająka i masz pod ręką małe lusterko, spróbuj pokazać pająkowi jego odbicie. Jeśli to koleś, prawdopodobnie podniesie w ten sposób przednie nogi i szybko straci zainteresowanie. To całkiem urocze.

W każdym razie to jedyny chip, którego potrzebujemy do tego projektu! To TL074, a w tym projekcie będziemy odnosić się do ich szpilek po ich numerach, aby mieć pewność, że dostaniemy właściwe!

Wszystkie mikrochipy mają wycięcie lub kółko wskazujące pinezkę numer 1. Jeśli spojrzysz na swój mikrochip z wycięciem lub wcięciem skierowanym na północ, pin numer jeden będzie górną pinezką po lewej stronie. Piny są liczone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od tego pinu do pinu przeciwnego, który jest pinem 14 tego układu.

Powód, dla którego piny są liczone w ten sposób, sięga czasów, gdy cała elektronika znajdowała się w szklanych rurkach. Technicy pracowali z dnem lub końcówką rurek, licząc szpilki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W dzisiejszych czasach patrzymy na górną część naszych urządzeń elektronicznych, co oznacza, że liczymy na ODWROTNIE!

Och, moje słowo, dlaczego po prostu to wszystko napisałem?

Więc w tym projekcie musimy zgiąć pin 1 w górę, z niektórymi chudymi częściami wskazującymi. Pin 14 jest traktowany tak samo. Piny 2 i 13 po prostu wyginają nieco chudszą część. Pin 3 i jego przeciwny pin 12 zginają się tuż pod chipem, podobnie jak pin 10. Wszystkie te piny zostaną później połączone z masą. Pin 4 i jego przeciwny pin 11, wyginają chude części. Te dwa piny to piny zasilania. Kołki 5, 6 i 7 oraz kołki 8 i 9 odcinają chudy fragment. Ten ostatni krok nie jest właściwie konieczny, po prostu wolę pracować z krótszymi szpilkami, które nie są tak ciasne dla moich palców.

Krok 2: Hej, szalony mały skaczący pająk, skacz do góry nogami

Oto krótki widok spodu naszego TL074. Spraw, aby ta na biurku wyglądała jak ta!

Krok 3: Nasze pierwsze dwa oporniki

Oto pierwsze rezystory, które dodajemy do naszego projektu! Rezystory te ustawiają wzmocnienie naszych dwóch wzmacniaczy, które będą przetwarzać dźwięk.

Jest dobry powód, aby nie używać tak wysoko ocenianych rezystorów w obwodach audio, ponieważ istnieje coś, co nazywa się „szumem Browna”, który jest powodowany przez elektrony przechodzące przez opór, ale ten konkretny wzmacniacz operacyjny ma niewiarygodnie wysoką impedancję wejściową, więc nie będzie bądź znaczny prąd płynący przez te rezystory 100K, więc tak, nie martw się o to. Jeśli używasz innego bardzo popularnego wzmacniacza operacyjnego o niskim poziomie szumów, NE5532 do innego projektu, spróbuj nie używać rezystancji wyższych niż 20K.

Krok 4: Obejście kondensatora!

Oto kondensator w kształcie i kolorze soczewicy. Jest po to, aby zredukować szumy związane z przechodzeniem z jednego obwodu do drugiego przez linie zasilające i zapobiec samooscylacji tego wzmacniacza operacyjnego. Istnieje wiele kondensatorów droższych niż ten typ, ale ten typ jest idealny do tego zastosowania!

Oba zdjęcia przedstawiają to samo, na drugim przylutowałem wyprowadzenia.

Krok 5: Rezystor jednokiloomowy!

Dostałem kilka tysięcy tych antycznych rezystorów 1K z naprawdę grubymi, grubymi przewodami, które bardzo mi się podobają, z naprawdę fajnego miejsca z elektroniką/robotyką/hakerem/producentem w moim mieście, które zostało zamknięte pośród plotek o uchylaniu się od płacenia podatków, oszustwach i niewłaściwe zachowanie seksualne. Żadnych z nich nie wkładałem ŻADNYCH akcji, ale wow, dostałem kilka fajnych rzeczy z ich wyprzedaży.

W każdym razie… twoje rezystory 1K prawdopodobnie tak nie będą wyglądać, ale i tak zrobimy z nimi, bez względu na to, jak będą wyglądać.

Weź krótki koniec rezystora 1K i przylutuj go do pinu 5. Następnie bezlitośnie podgnij go pod chipem, zgnij i przylutuj do pinu 10. Pin 10 jest jednym z trzech pinów tego układu, który należy podłączyć do ziemi. Pozostałe dwa piny zostaną połączone z masą w następnym kroku!

Och hej, spójrz uważnie na te dwa zdjęcia. To nie są idealne połączenia lutownicze. Części nie rozgrzały się wystarczająco, aby lut naprawdę płynął prawidłowo. W kolejnych kilku krokach cofam się i naprawiam ten problem, który zobaczysz, jeśli przyjrzysz się uważnie.

Krok 6: Hej, szpilki, jesteś UZIEMIONY

Weź ten przewód i zgnij go, aby połączyć się z pinem 12. Pin 12 powinien już być przylutowany do pinu 3, więc teraz wszystkie trzy nasze punkty uziemienia są ze sobą połączone! Wszystkie są uziemione. Na życie. Przepraszam, nie przepraszam.

Krok 7: Diody

Oto kilka diod o niezwykle chwytliwym numerze części 1N4148.

Skręć te przyssawki razem w ten sposób! Należy pamiętać, że na jednym końcu każdej diody znajduje się pasek. Skręcimy razem jeden koniec paska z jednym końcem bez paska.

Elektryczność przepływa przez te rzeczy tylko w jedną stronę. Patrząc na schemat tego obwodu w kroku wstępnym, zobaczysz, że wszystkie diody w tym obwodzie są jakby skierowane w ten sam sposób.

Więc dlaczego łączymy je od pięty do palców? Ponieważ prąd przepływa w jedną stronę przez ich parę!

Krok 8: I zaczep je tam

Skręcone końce pary rezystorów trafiają właśnie tam. Pin 9.

Aby nasze projekty pasowały do siebie należy umieścić diodę z paskiem „do góry” w kierunku „dna” „chipu”. To powinno być niesamowite, przejdźmy dalej.

Krok 9: Whoah, kolejna dioda?

Chwyć kolejną diodę i przylutuj koniec bez paska do pinu 8! Mam nadzieję, że twoje złącze lutowane będzie wyglądało lepiej niż to. Nie pamiętam, czy wróciłem, żeby naprawić ten przegub.

W następnym kroku dodamy do tego projektu ostatnią diodę! Cóż, przynajmniej ostatnia dioda nie emitująca światła.

Krok 10: Kolejny 1N4148

Weź ostatnią diodę 1N4148, którą odłożyłeś do tego projektu i podłącz stronę w paski do pinu 5. Następnie trzy diody, które wystają w powietrzu jak pióra spłoszonego jeżozwierza, zostaną połączone razem.

Dwie diody tuż obok siebie podłączone do pinów 8 i 9, które mają czarny pasek z dala od pinów, łączą się ze sobą i wyginają się w poprzek chipa, aby połączyć się z jedną diodą, którą właśnie przylutowaliśmy do pinu 5. Tak naprawdę nie ma super czysty sposób na połączenie tych trzech wyprowadzeń, więc po prostu wygnij je tak, aby wszystkie się stykały i zalewały połączenie lutem. W tym momencie, mając wszystkie diody na swoim miejscu, moglibyśmy teoretycznie cofnąć się i ponownie rozlać te wszystkie zimne spoiny, które niektórzy z nas wykonali wcześniej w projekcie.

Ostatnie zdjęcie pokazuje jak pochylimy się nad ostatnią przyklejoną diodą. To właśnie tam sygnał dźwiękowy wejdzie do tej części obwodu. Jeśli jesteś zainteresowany, wszystkie te diody wymuszają, aby dźwięk docierający do tego obszaru szedł „w ten sam sposób”, więc cały sygnał audio będzie w sferze napięcia dodatniego.

Krok 11: Wygładzanie fal

Wszystkie te diody wymuszały prostowanie sygnału tylko do napięcia dodatniego. Ten tutaj kondensator wygładzi te tętnienia i szczyty, a w zależności od ustawienia potencjometru, który dodamy później, pozwoli prądowi odejść bardziej stopniowo. Dzięki temu będziemy mogli „przyciszyć” dźwięk przez dłuższy czas.

Jest to kondensator elektrolityczny, co oznacza, że jeśli zbyt duże napięcie dostanie się do nich w niewłaściwy sposób, napięcie zdmuchnie anodę dielektryczną z folii aluminiowej i wygazuje energetycznie, powodując jej pęknięcie! Nie w dobry sposób. w zły sposób.

Tak, więc połącz stronę kondensatora z paskiem do styku 3, który jest jednym z uziemionych styków, a strona bez paska kondensatora do styku 5.

Krok 12: Opornik poczytalności

Argh, przypadkowo oznaczyłem to jako 33K. Nie martw się, to rezystor 220R. Mogę naprawić obraz, jeśli znajdę oryginał. Oto śliczny mały rezystor 220R, który sprawi, że przy minimalnych zanikach potencjometru (zero omów), które zamierzamy w końcu podłączyć, nie przeciąży wyjście wzmacniacza operacyjnego, który zasila kondensator 1uF.

Nie martw się tym, po prostu podłącz tego małego chłopca do pinu 5, gdzie jest podłączona strona bez pasków (strona +) kondensatora. Następnie zagnij w ten sposób drugi przewód rezystora, aby przypadkowo nie nakłuć palca.

Krok 13: Oh Em Gee Co to jest?

Dzięki, że pytasz. To jest dioda LED. Po podłączeniu diod LED w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego, wzmacniacz operacyjny automatycznie dostosowuje się, aby dioda LED świeciła w dokładniejszy sposób. Widzisz, diody LED zapalają się, gdy jest wystarczająco dużo napięcia, aby „przepchnąć” kwantową dziwność, która dzieje się głęboko w ich wnętrzu. Będzie to od około 2,5 V dla czerwonych diod LED do 4 V dla niebieskich lub ultrafioletowych diod LED.

Ale kiedy umieścimy diodę LED w takim obwodzie, wzmacniacz operacyjny dostarczy wystarczające napięcie na wyjście, aby napięcie widziane przez odwracający styk wejściowy było równe napięciu widzianemu na nieodwracającym styku wejściowym. Nasz wyprostowany i wygładzony sygnał stopy perkusji będzie podawany na pin 5 (wejście nieodwracające) i powiedzmy, że jest to 1V. To nie wystarczy, aby zapalić jakąkolwiek diodę LED, ale wzmacniacz operacyjny chce, aby napięcie na tym styku było równe napięciu na jego drugim wejściu, więc wygeneruje wystarczające napięcie dodatnie, aby przezwyciężyć spadek napięcia diody LED w kierunku przewodzenia i zaświeci diodę LED tylko trochę.

Ten precyzyjny obwód LED jest ważny dla tego, jak dobrze działa ten obwód!

W każdym razie prąd może przepływać przez diodę LED tylko w jedną stronę, więc musimy podłączyć dodatnią stronę diody LED (patrz do wnętrza plastiku, dodatnia strona zwęża się do małego płaskiego kawałka) do styku 7. diodę LED (strona ujemna tworzy małą miskę lub kształt kowadełka) podłączymy do pinu 6, do którego jest już podłączony rezystor 1K.

Aha, i upewnimy się, że zostawimy tam dużo ołowiu LED. Zaufaj mi.

Krok 14: Tym razem to oporniki

Oto para rezystorów 47K. Cały dźwięk, który ten projekt będzie tłumił (ściemniał) przechodzi przez te dwa rezystory, z rezystorem zmiennym (opornik zależny od światła, który dołączymy wkrótce), przetaczając część (większość!) tego sygnału do masy.

Skręć je razem!

Podłącz jeden z nich do pinu 2!

Krok 15: Dziwne skręcanie

Ok, więc to właśnie musimy zrobić z tą słabą diodą LED. Musi się skręcać i zginać, żeby wskazywać, jakby wskazywać w ten sposób.

Wkrótce nabierze sensu.

Krok 16: TO jest LDR!

Uwielbiam LDR-y. Po prostu wyglądają tak fajnie.

I zwykle są wykonane z siarczku kadmu. Nawet nie wiem, co to jest, ale brzmi to totalnie odlotowo, a właśnie dowiedziałem się, że jest to poważnie ograniczone w UE! Ale fajnie!

Tak, więc jeden koniec LDR idzie do masy (pin 3), a drugi koniec idzie do miejsca, w którym dwa rezystory 47K są skręcone razem. LDR musi zmierzyć się z diodą LED tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe.

Krok 17: Garnek i co z nim zrobić

Oto pula 10K. Zabierze część, całość lub żaden z przychodzących sygnałów kick i przekaże je do prostownika pełnookresowego i wygładzi. Nazywa się to wyznawcą koperty.

Kolejną fajną rzeczą, którą dostałem w tym dziwnym miejscu, które zostało zamknięte, był tęczowy kabel wstążkowy. To takie fajne! I tak uwielbiam kabel taśmowy do obwodów freestyle, ale tęczowa wstążka ułatwia śledzenie, który przewód jest który! Zdobądź trochę, jeśli to twoja sprawa!

Myślę, że potencjometry mają stronę „wysoką” i „niską”. Gdy kręcisz potencjometrem tak, jakbyś zwiększał głośność, wycieraczka podążająca za pokrętłem przesunie się na „wysoką” stronę potencjometru. W tym przykładzie jest to pomarańczowy przewód. Strona "niska" to przewód zielony, a wycieraczka to przewód żółty. W porządku. Strona „wysoka” (przewód pomarańczowy) łączy się z pinem 1, strona „niska” (przewód zielony) łączy się z masą, która jest tylko obręczą przewodu rezystora. Wycieraczka (żółty przewód) idzie do diody, która wchodzi do wtórnika obwiedni, czyli tej diody, którą zgięliśmy w kroku 10.

Krok 18: Kolejny potencjometr i kolejna rzecz do zrobienia

Ten potencjometr faktycznie musi mieć 100K. Ponadto podłączymy jego „wysoką” stronę do wycieraczki, zamieniając go w zmienny rezystor zamiast dzielnika napięcia.

Zwróć uwagę na kawałek przewodu rezystora łączącego te dwie nogi.

Kiedy już to zrobisz, podłącz przewody do "niskiej" strony i albo "wysoki" lub wycieraczka, nie ma znaczenia, ponieważ są połączone.

Krok 19: Podłącz ten garnek

Ponieważ ten potencjometr jest rezystorem zmiennym, nie ma nawet znaczenia, który przewód idzie do którego połączenia! Wolność!!!

Więc podłącz jeden z przewodów do masy (pin 3 w tym projekcie, to samo miejsce, w którym łączy się LDR), a drugi podłącz do tego rezystora higienicznego 220R, który zwinęliśmy z powrotem w kroku 10.

Krok 20: Aaaachhh!!! Trzy kroki w jednym! Brać się do rzeczy

Chcemy mieć możliwość mieszania stopy perkusji z resztą naszego dźwięku. Rezystor 33K podłączony do pinu 2 jest miejscem, w którym zrobimy to w nadchodzącym kroku. Więc teraz podłączymy rezystor 33K do pinu 2.

Druga rzecz, którą musimy teraz zrobić, bo jakoś zostawiłem klej do za późno (???) to pokryć LED i LDR ultra-lepkim przezroczystym klejem. Jeśli chcesz, możesz użyć gorącego kleju, ale jest to bardzo brudne. E6000 lub Goop (itd.) są znacznie mocniejsze i niezawodne, a jeśli użyjesz małego śrubokręta, aby w pewnym sensie popchnąć go tam, gdzie ma się znaleźć, nie jest to bardzo brudne.

Dużo później, gdy klej stwardnieje, w kroku, którego nie zrobiłem zdjęcia, przyciemnimy wnętrze tej rzeczy za pomocą czarnej farby (teoretycznie może być elektrycznie przewodząca) lub taśmy elektrycznej (hoo chłopcze, powodzenia) termokurczliwa (może za późno na to) lub moja ULUBIONA, niebieska szpachla plakatowa.

Trzeci krok, który również musimy teraz zrobić, to rezystor 10K podłączony do pinu 13, w tle trzeciego zdjęcia. Nawet nie oznaczony. Co za bałagan. Śmiało i podłącz rezystor 10K do pinu 13, odetnij drugi koniec i może go zwinąć, chociaż tego nie zrobiłem. Zapamiętaj ten rezystor, użyjemy go w następnym kroku.

Krok 21: Nasz ostatni potencjometr

Będzie to potencjometr, który miksuje stopę z resztą dźwięku. Będzie działać najbardziej tak, jak się spodziewasz, jeśli jest to rezystor 10K, ale wszystko poniżej 1M powinno być całkowicie w porządku.

Ponownie podłączam "wysoką" stronę potencjometru do pomarańczowego, wycieraczkę do żółtego, a stronę "niską" do zielonego.

Przewód „niski” przechodzi do masy (ta obręcz prowadząca rezystora).

Przewód wycieraczki idzie do rezystora 33K, który łączy się z pinem 13.

Przewód „wysoki” idzie do……. dlaczego nie mam tego zdjęcia? Przechodzi do rezystora 10K z kroku 3 kroku 20 LOL. Widać rezystor 10K, o którym mówię na trzecim zdjęciu, jakby nieostry na pierwszy plan. Ten rezystor jest miejscem, w którym sygnał stopy perkusji będzie wchodził do obwodu.

Krok 22: Elektronika jest w zasadzie gotowa

Oto panel przedni, który wygrzebałem ze starego modułu w moim systemie. Prawdopodobnie użyjesz czegoś mniej cyny i trochę mniej okrągłego. Być może?

Ta płyta czołowa ma otwory na trzy potencjometry i trzy gniazda oraz diodę LED (która również ma rezystor 1K do masy). Zdecydowałem się oznaczyć tę ohydną osłonę przednią za pomocą Sharpie, jak na trzecim zdjęciu.

Krok 23: Połączenia z Jacks

Pierwsze zdjęcie pokazuje czerwony przewód, który podłączamy do gniazda „Kick In”. Jest podłączony do rezystora 10K, do którego podłączona jest „wysoka” strona potencjometru miksującego. Ten rezystor trafia do pinu 2 TL074.

Drugie zdjęcie przedstawia biały przewód, który podłączamy do gniazda „Audio In”. Jest podłączony do rezystora 47K, pierwszego z pary, która ma LDR pośrodku.

Trzecie zdjęcie pokazuje niebieski przewód podłączony bezpośrednio do pinu 1, który trafi do gniazda „Out”. Zapomniałem go uwzględnić w mojej konstrukcji, ale nie jest złym pomysłem umieszczenie rezystora 220R między pinem 1 a gniazdem wyjściowym.

Krok 24: Druga dioda LED

Fajnie jest mieć diodę LED, która pokazuje, jak bardzo działa Twój obwód! Dodatnia odnoga drugiej diody LED zostaje podłączona do styku 8, dodatniej odnogi diody LED, która jest już zawarta w naszym obwodzie. Na ujemnej odnodze diody LED znajduje się już w płycie czołowej rezystor 1K, który łączy się z masą.

Drugie zdjęcie pokazuje, co się dzieje.

Krok 25: Na mocy Greyskull mam moc

Używam przewodów wyciągniętych z kabla sieciowego Cat5. Działa super świetnie.

Zdobądź trochę, zdecyduj się na moją konwencję kolorystyczną, która jest…

Pomarańczowy = +12V, Brązowy (lub biały) = 0V/uziemienie, Zielony = -12V

…lub stwórz własną, ale upewnij się, że jesteś z niej bardzo zadowolony i nie zapomnij.

Przewód +12V idzie do pinu 4 TL074. Przewód -12 V przechodzi do styku 11 TL074. Upewnij się, że nie podłączasz przewodów zasilających do tyłu. W mojej konstrukcji układ jest trochę do góry nogami, więc łatwo byłoby pomieszać przewody zasilające. Te żetony wypalają się natychmiast, gdy próbujesz je zasilić do tyłu. Sytuacja, której należy unikać!

Przewód uziemiający biegnie do dowolnego dogodnego uziemienia. W tej wersji ma pin 12, gdzie łączy się LDR, ale można go podłączyć w dowolnym miejscu.

Ostatnią rzeczą do zapamiętania (o której wiele razy zapomniałem) jest uziemienie panelu przedniego.

Krok 26: Dobra robota!!! Zaczekaj…

I z tym skończyliśmy! Och, czekaj… nadal musisz zaciemnić wnętrze urządzenia LED/LDR. Klej prawdopodobnie już wysechł, więc weź trochę niebieskiej (lub w inny sposób nieprzezroczystej) szpachli plakatowej i zrób małe ciemne pudełko do swojego domowego Vactrola!

Ciesz się głupkowatym efektem kaczki! To jest tego warte!