Zachowaj bezpieczeństwo, używając tego światła rowerowego z kierunkowskazami: 5 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Uwielbiam jeździć na rowerze, zazwyczaj jeżdżę nim do szkoły. W okresie zimowym na dworze najczęściej jest jeszcze ciemno i innym pojazdom trudno dostrzec moje kierunkowskazy. Jest to więc duże niebezpieczeństwo, bo ciężarówki mogą nie widzieć, że chcę skręcić i myśleć, że jadę do przodu, a wtedy doszłoby do wypadku, który często jest śmiertelny.

Mogą z niego korzystać również osoby, które nie są w stanie dawać znaków ręką, dlatego biorę udział w asystującym wyzwaniu technologicznym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że osoba, która np. jest niepełnosprawna, może bezpiecznie jeździć na rowerze w miejscach publicznych. Możesz modyfikować części, które mają być przymocowane do roweru trójkołowego.

Dlatego zrobiłem to światło rowerowe z przydatnym kierunkowskazem i fajnymi animacjami, gdy nie jeździsz. Zrobiłem to Open Source, więc ty też możesz to zrobić! Mam drukarkę 3D i to jest mój pierwszy duży projekt z nią, jest to bardzo dobry proces uczenia się i wiele się przy tym nauczyłem. Nadal mam kilka sposobów na poprawę, jeśli możesz mi pomóc, zostaw porady i wskazówki!

Ten projekt nie jest najlepszą wersją, ponieważ ma kilka punktów do poprawy (przeczytaj w ostatnim kroku), ale można go używać tak, jak jest teraz.

Dziękuję SainSmart za darmową wysyłkę filamentu i Arduino Nano użytego w tym projekcie. Zostawię link (*oznacza sponsorowany) do ich produktów, ponieważ mogę je Wam przede wszystkim polecić!

Zastrzeżenie: Przed wykonaniem tego projektu sprawdź, czy jest legalne montowanie tego rodzaju urządzeń w Twoim pojeździe w miejscach publicznych.

Kieszonkowe dzieci

Będziesz potrzebować następujących komponentów:

Dla PCB i elektroniki:

• 1x PCB, AISLER wyprodukował moją i gorąco polecam. Użyj plików gerber z góry i prześlij je na swoją stronę
• 1x Arduino NANO, mogę polecić klon firmy SainSmart*
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, oficjalna strona internetowa
• 14x adresowalnych diod LED WS2812b, moje źródło
• 14x kondensatory 100nF, moje źródło
• 2x kondensatory 47uF, moje źródło
• 3x rezystor 10K, możliwe źródło (nie testowane)*
• 1x rezystor 330, możliwe źródło (nie testowane)*
• 1x 8-pinowa żeńska listwa szpilkowa + 1x 8-pinowa męska listwa szpilkowa, możliwe źródło (nie testowano)*
• 1x przełącznik, moje źródło
• 1x gniazdo USB-B, moje źródło
• 1x bateria Samsung INR18650, moje źródło
• 1x 18650 uchwyt baterii, moje źródło
• 1x kontaktron magnetyczny, moje źródło
• 1x kabel JST-PH, moje źródło
• 2x przełącznik przyciskowy, moje źródło

W przypadku części drukowanych w 3D:

• Filament PLA przezroczysty, moje źródło
• Filament PLA w Living Coral, mogę polecić produkty firmy SainSmart*
• Elastyczny fiament TPU w kolorze Fioletowym, mogę polecić produkty firmy SainSmart*

Cała reszta:

• 3x śruba 16x3mm, lokalny sklep
• 4x śruba 39x4mm, lokalny sklep
• 2x opaski kablowe, lokalny sklep
• 5x mały magnes, lokalny sklep
• kabel i termokurczliwe, lokalny sklep

Będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Drukarka 3D, SainSmart ma to samo, co ja też mam*
• (Dowiedziałem się, że do drukowania TPU potrzebna jest mniej więcej ekstruder bezpośredni)
• Sprzęt lutowniczy, moja stacja lutownicza
• śrubokręt, suwmiarka, szkło powiększające, okulary ochronne, płytka stykowa…

Krok 1: Lutowanie elektroniki

Gorąco polecam użycie PCB. Można oczywiście użyć również płyty perforowanej, ale będzie to bałagan i biorąc pod uwagę niską cenę płytek PCB w dzisiejszych czasach, prawdopodobnie nie warto. Zacznij od przylutowania diod LED WS28b do PCB. UWAGA: nie bądź głupi jak ja i pamiętaj o polaryzacji! Widać etykietę na płytce drukowanej, a na diodzie LED znajduje się mały róg, który odpowiada masą. Sprawdź to dwukrotnie, korzystając z arkusza danych i szkła powiększającego. Kolejnym elementem są rezystory. Zacznij od R1, który jest rezystorem linii danych z 330 omami. C2-4 to rezystory podciągające o rezystancji 10K om

Kolejnym krokiem są kondensatory. Zacznij od C1 i lutuj w kondensatorze 100nF. Przylutuj pozostałe do C14 do płytki drukowanej, ale zwróć uwagę na C12: będziesz musiał lekko zgiąć, aby nadal móc uzyskać dostęp do portu USB Arduino.

C15 i C16 mają 47 uF. Ponieważ są one spolaryzowane, zwróć szczególną uwagę, aby przylutować pin uziemiający do odpowiedniego otworu w płytce drukowanej. Jest oznaczony znakiem minus, a złoty pin lutowniczy jest kwadratem.

Teraz musisz przylutować żeńskie nagłówki pinów do Powerboost. Później wyjaśnię, dlaczego nie lutujemy go bezpośrednio do PCB. Na koniec lutujemy Arduino NANO do płytki drukowanej. Wciśnij go do końca, a następnie przylutuj każdy pin. Po lutowaniu ostrożnie odetnij pozostałe końce i upewnij się, że nosisz okulary ochronne, ponieważ będą skakać i oślepić lub zabić!

Teraz nadszedł czas na przylutowanie PowerBoost. Użyj płytki stykowej do przytrzymania męskich nagłówków pinów i przylutuj jeden pin po drugim. Nie musisz lutować gniazda USB, ale możesz je zachować do innych projektów. Teraz możesz połączyć PowerBoost z płytką drukowaną. Używamy listew szpilkowych, aby była wyższa, w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie podłączyć akumulatora.

Następnym krokiem jest przełącznik. Ostrożnie przylutuj dwa przewody do pinów, aby były włączone lub wyłączone. Upewnij się, że nie przypalasz ich zbyt długo, ponieważ są trochę wrażliwe. Przetnij przewody na odpowiednią długość (około 10cm) i obkurcz termokurczliwą, aby zabezpieczyć je przed zwarciem. Przełącznik zostanie później przylutowany do płytki drukowanej, podobnie jak pozostałe przewody. Nie lutuj go teraz!

Zrób to samo z gniazdem USB. Dodałem trochę termokurczliwego, aby zapobiec zwarciom.

Krok 2: Części drukowane w 3D

Do drukowania części w 3D użyłem mojego nowego Creality Ender 3, który można również kupić na SainSmart*. Naprawdę to uwielbiam i biorąc pod uwagę cenę, moim zdaniem jest to absolutnie tego warte. Użyłem PLA od SainSmart, był od nich sponsorowany. Nazywają to serią Pro-3 i myślę, że jest całkiem w porządku, KIEDY znajdziesz dobre ustawienia. Jest trochę droższy niż alternatywy i wymaga więcej testów niż inne. Przysłali mi kolor o nazwie Living Coral, nie podoba mi się jego kolor i dlatego go pomalowałem, ale oczywiście możesz wybrać swój ulubiony kolor. Oto link. Użyłem też przezroczystego PLA, aby światło przeświecało, niestety SainSmart tego nie oferuje.

Do przycisków na kierownicy chciałem mieć elastyczny blat, żeby był wodoodporny. Dlatego użyłem SainSmart TPU*, który moim zdaniem jest niesamowitym materiałem! Naprawdę to uwielbiam, a cena jest prawie nie do pobicia. Był również sponsorowany przez SainSmart. Zetknąłem się z problemem polegającym na tym, że pojedyncze plastikowe linie nie sklejają się zbyt dobrze, ale po poeksperymentowaniu z odpowiednimi ustawieniami (wolne, 210 stopni i mniejsze cofanie) działa całkiem nieźle. Innym problemem jest to, że elastyczny filament jest trudny do wydrukowania na drukarkach z rurką Bowdena. I znowu fiolet nie jest idealnym kolorem do mojego roweru, ale oferują inne kolory.

Gdybym musiał ponownie zamówić filament, wybrałbym inny PLA. Po prostu dlatego, że nie jest wyjątkowy, a cena nie jest „tania”. Nie polecam ich PLA. Ale filament TPU jest absolutnie fantastyczny i polecam go kupić, szczególnie do fajnych wydruków w trybie wazonu.

Projektowałem wszystko w Autodesk: Fusion 360, który moim zdaniem jest niesamowitym oprogramowaniem CAD, nawet dla młodszych twórców takich jak ja. Podoba mi się również, że dostarczają to BEZPŁATNIE nam, twórcom. Po wielu prototypach, które można częściowo zobaczyć na moim kanale na Instagramie, w końcu mogę się z Wami podzielić plikami. Po prostu pobierz pliki stl, w razie potrzeby zmodyfikuj je i pokrój za pomocą ulubionego fragmentatora. Użyłem do tego Ultimakera: Cura, ponieważ jest to OpenSource, a także dlatego, że jest darmowy i łatwy w użyciu. Zwykle drukuję z małym wypełnieniem, najczęściej 10%, ale z 3 obwodami. Wysokość warstwy wynosi 0,28 mm, ponieważ nie muszą wyglądać idealnie.

W przypadku wielokolorowego nadruku z przezroczystym i kolorowym PLA w Cura jest świetna mała sztuczka. Możesz kliknąć na górnym pasku na

Rozszerzenia -> Postęp postu -> zmodyfikuj G-Code -> dodaj skrypt -> zmiana filamentu -> warstwa

gdzie można wpisać warstwę, na której powinna pojawić się zmiana koloru. To samo można zrobić z elastycznym TPU i PLA. Problem polega jednak na tym, że te dwa materiały nie sklejają się zbyt dobrze i dlatego wydrukowałem je osobno i skleiłem.

Po wydrukowaniu głównej części przez 7 godzin zniszczyłem przełącznik podczas montażu. To żaden problem, bo po prostu wydrukowałem adapter do nowego przełącznika w TPU! To proste i wygląda jeszcze lepiej (poza kolorem).

Krok 3: Przesyłanie kodu

Jeśli byłeś ostrożny w kroku 1 i poprawnie wykonałeś lutowanie C12, możesz po prostu wgrać kod. Jeśli nie, tak jak ja, możesz:

1. wylutuj to
2. wciśnij kabel USB
3. użyj portu ICSP Arduino

Wybrałem opcję 3 i użyłem tej instrukcji napisanej przez Gautam1807, aby ją zaprogramować (tutaj samouczek mojego autorstwa: ELECTRONOOBS). Jest to ciche i proste, ale możesz to zrobić tylko w Arduino IDE. Po pobraniu szkicu od góry możesz go jak zwykle wgrać do swojego Arduino. Jeśli nie wiesz jak, oto świetne instrukcje użytkownika robogeekinc.

Kod: (link), można również pobrać stąd

Krok 4: Montaż

Teraz nadszedł czas, aby wszystko złożyć. Zacznij od wepchnięcia PCB do pierścienia wydrukowanego w 3D i obróć go trochę. W moim przypadku było naprawdę dobrze, ponieważ w ten sposób płytka była mocno zabezpieczona, a dioda LED1 znajdowała się na górze. Jeśli nie, użyj odrobiny gorącego kleju.

Wziąłem obudowę baterii i wkręciłem ją w odpowiedni otwór za pomocą śruby 16x3mm. Powinien być montowany bez uszkodzenia baterii. Następnie włóż przełącznik do adaptera, po prostu go wciskając i, jeśli to konieczne, zabezpiecz go gorącym klejem. Teraz możesz scalić zespół przełącznika z obudową, wkładając go do istniejącego otworu przełącznika. Przylutuj dwa przewody do punktów lutowniczych na płytce drukowanej.

Gniazdo USB było wpasowane w otwór i trzymało się bardzo dobrze. Ponownie przylutuj przewody do PCB. Upewnij się, że masz właściwą polaryzację, która jest oznaczona na płytce drukowanej. Na koniec przylutuj cztery przewody do punktów lutowniczych przełącznika i lekko je przekręć, a następnie przeprowadź przez otwór w obudowie. Połącz baterię z obudową i kablem z PowerBoost.

Po dokładnym skręceniu głównej części śrubami 39x4mm, możesz w końcu przymocować ją do swojego roweru. W moim przypadku po prostu się zatrzasnął, ale zabezpieczyłem go również dwoma opaskami kablowymi.

Musisz poprowadzić przewody od tyłu do przodu roweru. Użyłem opasek kablowych, aby przymocować dłuższy przewód i wykorzystałem te zaciski śrubowe do połączenia komponentów. Aktywator skrętu jest również montowany za pomocą opasek kablowych. Nie skończyłem wykrywacza napędu, użyję przełącznika magnetycznego lub przycisku. Zaktualizuję tę instrukcję po jej zakończeniu.

Krok 5: Wniosek

Projekt oświetlenia rowerowego jest już zakończony, po prawie pół roku majsterkowania. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta prezentacja mojego projektu i może zbudujesz własną.

Jest kilka rzeczy, które MUSZĄ zostać ulepszone w drugiej wersji. Na przykład:

• dodaj port USB i przełącz bezpośrednio na płytce drukowanej;
• Użyj rozładowanej baterii, aby uczynić go bardziej kompaktowym
• Zrób szkic, który wykryje, kiedy bateria jest rozładowana
• Zbuduj detektor dysku
• użyj pojemnościowych czujników dotykowych
• spraw, aby sprawa była ładniejsza
• ogólnie ładniejszy wygląd
• …

Jeszcze raz dziękuję SainSmart za udostępnienie mi kilku swoich produktów i koszulki do testów. Oto moja szczera opinia: naprawdę podoba mi się twoje TPU, ponieważ jest to uczciwa cena i działa po kilku eksperymentach. Ender 3 nie jest idealną drukarką do TPU ze względu na rurkę Bowdena, ale myślę, że tak jest z każdą drukarką TPU i rurką Bowdena. PLA tak naprawdę nie jest przeze mnie polecane. Ale jeśli chcesz idealnego uzwojenia (którego nie uważam za najważniejszą rzecz na szpuli), to sięgnij po to. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego nazywa się ją serią PRO, ponieważ nie ma w niej nic specjalnego. Po wielu eksperymentach uzyskujesz dobre wyniki, ale nie lepsze niż z innych PLA. Arduino jest świetne, nie mam z nim żadnych problemów. Zapewne znajdziesz tańsze opcje, ale w SainSmart dostajesz kabel USB, wylutowane piny, lepszy chip USB i szybszą wysyłkę. Jedyną negatywną rzeczą jest (jak wspomniał Michael we wspomnianej sekcji recenzji) jest dokumentacja. Jest kompatybilny z Arduino i jest wiele samouczków, ale może to być trochę trudne dla początkujących, ale dla mnie to żaden problem.

Dziękuję bardzo za przeczytanie moich instrukcji, jeśli Ci się spodobało, powiedz mi w komentarzach i zagłosuj na mnie w asystującym wyzwaniu technicznym. Dziękuję Ci!