Tanie DIY Generator funkcji/sygnałów DDS: 4 kroki (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Te płytki modułu generatora sygnału DDS można kupić za jedyne 15 USD, jeśli się rozejrzysz. Będą one dość dokładnie generować przebiegi sinusoidalne, kwadratowe, trójkątne, piłokształtne (i odwrotne) (i kilka innych). Mają one również sterowanie dotykowe, regulację amplitudy i przesunięcia. Dodaj skrzynkę za około 10 dolarów i śmiejesz się.

Płytka modułu jest zasilana niskim napięciem (7-9V), więc jest bezpieczna dla nowicjuszy. W rzeczywistości będzie również zasilać 12 V (tak jak ja z moim), więc możesz użyć zasilacza ściennego. Chociaż możesz tam umieścić AC, jeśli sobie tego życzysz. Moduł zużywa tylko niewielką ilość prądu, więc wystarczyłby nawet mały tryb przełączania PS. Z kilkoma dodatkowymi komponentami masz w pełni funkcjonalny generator sygnału w stylu ławki. Najlepsze jest to, że moduł jest wstępnie zmontowany, więc jest przetestowany i ma gwarancję działania (możesz również otrzymać niezmontowane zestawy).

Większość pracy w tym projekcie to modyfikacja deski tak, aby można ją było zamontować w obudowie w stylu ławki. Możesz kupić te gotowe w małym pudełku. Chciałem mój na stół warsztatowy.

Krok 1: Co musisz kupić

Płyta modułu generatora funkcji DDS-można je znaleźć na Ebay, aliexpress itp. za około 15-20 USD, wstępnie zbudowana, przetestowana i działająca.

Męskie listwy przyłączeniowe nagłówka - ponownie w serwisie eBay. Kup długi pasek i możesz je przyciąć na dowolną długość.

Kable nagłówkowe - albo zbuduj je samemu, jeśli masz pojedyncze piny i obudowy, albo możesz je dostać od Jaycara. W tym czasie nie było mężczyzn / kobiet, więc kupiłem mężczyznę / mężczyznę i zmieniłem jedną stronę na żeńską.

Ekranowany kabel jednożyłowy - podobne materiały, których używasz do sygnałów audio o małej mocy

Przełącznik 12/24V - użyłem przełącznika LED 24V. Jest trochę mniej jasny, gdy jest wyłączony 12 V, ale każdy przełącznik zrobi.

Męskie złącze do montażu na panelu DC i żeńskie gniazdo wtykowe - miałem kilka różnych stylów, więc po prostu używałem starego stylu, który miałem. Możesz je uzyskać w plastikowym stylu z pojedynczym otworem, który jest łatwiejszy do zamontowania.

Kilka nakrętek/podkładek do złączy BNC lub kup nowe złącza panelowe BNC, ponieważ w zestawie ich nie ma. Zdjąłem kilka przełączników nożnych, które miałem.

4 małe sześciokątne męskie/żeńskie podpórki M3 na wyświetlacz LCD (zastępują dłuższe dostarczone w oryginalnym module zestawu)

Zmieniłem również pokrętła sterujące z czerwonych dostarczonych na niektóre bardziej ogólne białe pokrętła.

Srebrne gałki/guziki w stylu top hat, które również miałem z innego projektu, ale są tanie w zakupie zestawu 50 mieszanych kolorów.

Jakiś futerał na instrumenty. Ten na zdjęciu możesz je kupić za około 12 USD taniej, jeśli kupisz kilka razem (jeśli masz inne projekty - używam ich również do zasilaczy).

Krok 2: Zmodyfikuj moduł DDS

Zanim cokolwiek zrobisz na tablicy - PIERWSZE ZWERYFIKUJ TO DZIAŁA! Podłącz płytkę do zasilacza 9-12 V i sprawdź, czy wszystko działa tak, jak powinno, zanim zaczniesz modyfikować. Nie ma nic gorszego niż spędzanie całego tego czasu na zmianie deski na coś, co od początku nie działało.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest usunięcie elementów, które będą znajdować się na przednim panelu (chyba że kupiłeś niezmontowany zestaw - wtedy możesz pozostawić te elementy wyłączone). ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, ponieważ nadmierne ciepło może usunąć podkładki i gąsienice. Najlepiej dodać trochę lutu, a następnie usunąć wszystko za pomocą przyssawki lutowniczej.

Usunąć:

- Dwa wyjściowe złącza BNC, - Dwie garnki

-Pięć przełączników przyciskowych

-Płytka LCD z nagłówka jako jedna jednostka.

Teraz wlutuj listwy w miejsce złączy BNC, garnki (możesz użyć listwy pięciodrożnej z usuniętymi pinami 2 i 4 dla rozstawu).

Wlutować 6 pojedynczych główek do przełączników. Nawet jeśli są cztery pady, dwa zestawy są połączone z każdej strony, więc wystarczy jeden pin. Możesz zejść ze zdjęcia, aby zobaczyć, które pady są jakie, jednak zdecydowanie zalecam samodzielne wyrzucenie płytki na wypadek, gdyby zmieniły układ płytki. Znajdziesz jedną stronę przełączników, które łączą się ze sobą (wspólne). W moim przypadku użyłem czerwonego przewodu jako mojego wspólnego (patrząc wstecz, prawdopodobnie powinienem był użyć czarnego). Cała reszta znajduje się po drugiej stronie przełącznika, a każda strona podkładki działa jako punkt połączenia.

Ponownie, użyłem pojedynczych przewodów na wypadek, gdyby jeden przełącznik wykonywał niewłaściwą funkcję, można je łatwo zamienić (myślę, że dlatego nie użyłem czarnego, przewód był za krótki).

UWAGA O NAGŁÓWCE PODŁĄCZAJĄCEJ LCD:

Odkryłem, że przełożenie nagłówka przez płytkę vero nie pozostawia dużej przyczepności dla złączy, z którymi można się połączyć. Jeśli możesz znaleźć bardzo długie piny nagłówka, które byłyby gotowe, lub długie męskie/żeńskie rozszerzenie nagłówka.

Krok 3: Zmodyfikuj przełączniki płyty wyświetlacza i panelu przedniego

Wyświetlacz i panel sterowania wyglądają bardziej onieśmielająco niż w rzeczywistości. Zasadniczo duża tablica vero z tyłu utrzymuje obie tablice razem (istniejący ekran LCD i nowa tablica z przyciskami).

W przypadku wyświetlacza LCD szpilki po prostu przeciskają się z tyłu płyty vero i łączą się z płytą główną za pomocą kabla męskiego / żeńskiego. Pamiętaj tylko, aby przeciąć szyny tuż pod złączami. Zobacz także uwagi na temat długości szpilek.

W przypadku tablicy rozdzielczej rozmieść przełączniki tak, jak lubisz. Zasadniczo jedna strona będzie wspólna (więc możesz podłączyć je wszystkie do jednej szyny), a następnie przełożyłem poszczególne piny nagłówka przez płytkę, aby podłączyć przewody (dla płyty głównej). Podłączyłem również męski koniec przewodu nagłówka do płytki (ponieważ ciągle odpadał). Możesz jednak użyć dłuższych nagłówków, jeśli możesz je znaleźć. Ponownie, po prostu upewnij się, że wyciąłeś niepotrzebne ścieżki na obu deskach vero.

Pod względem ergonomicznym bardziej sensowne jest, aby vero spływał po płycie (długie drogi) w celu wspólnego między przełącznikami. Jednak marnujesz również dużo po jednej stronie planszy vero. Tak więc łatwiej jest po prostu odciąć mały kawałek z końca pełnej deski i zająć się tym w ten sposób.

Kilka notatek

Ustawiłem przełączniki o jeden rząd za wysoko i powinienem być niżej. Nie miałem wtedy nasadek przełączników, a bok nasadki przeszkadzał w występie wyświetlacza LCD - stąd dlaczego widzisz odciętą stronę nasadki na dwóch przełącznikach końcowych. Założyłem, że nasadka nie będzie dużo większa od włącznika. Wszyscy wiemy, co się dzieje, gdy zakładamy.

Dlaczego wlutowałem przełączniki po miedzianej stronie płytki vero? Ponieważ łączące styki listwy musiały być rozmieszczone podobnie jak listwy LCD. W ten sposób tablica rozdzielcza nie znajdowała się dalej za przednią ścianką. Po prostu pasuje i nie powoduje żadnych złych efektów, gdy przełączniki nie działają poprawnie.

Musiałem powiększyć niektóre otwory przełączników na panelu przednim, ponieważ przełączniki nie były całkowicie kwadratowe w płytce vero. Więc niektóre przełączniki zostały nieznacznie przesunięte.

Tak, wiem, że jeden z rogów deski vero pękł, kiedy ją przewierciłem! Ponownie, vero prawdopodobnie mógł być o jeden otwór wyżej.

Krok 4: Złożenie wszystkiego razem

Ok, więc pierwszą rzeczą jest wywiercenie przedniego panelu na ekran LCD, przycisk zasilania, przełączniki, potencjometry i wyjścia BNC. Rozmieść tak, jak chcesz, chciałem ekran pośrodku i 2 BNC pod kontrolkami, aby żadne kable nie przeszkadzały. Przełączniki zasilania, które generalnie lubię po lewej stronie.

Użyłem trochę tarcia na napisach na przednim panelu sterowania. Następnie lekko spryskał wierzch. Niestety, przezroczystość czasami sprawia, że litery biegną lub mogą je złamać/złamać. Po założeniu listów i wyschnięciu zamontuj elementy do panelu przedniego. Zespół ekranu LCD jest montowany za pomocą kilku podstawek M3, wykorzystując oryginalne otwory w płytce. Mocuje się do płyty vero za pomocą śruby i nakrętki M3

Następnie wywierć otwór na złącze DC z tyłu i zamontuj gniazdo panelu DC.

Po zamontowaniu wszystkich tych rzeczy nadszedł czas na połączenie modułów i płyt. Dopuściłem trochę więcej długości kabli, aby z wysuniętymi przednimi i tylnymi panelami mogli usiąść i położyć się.

W przypadku puli leadów użyłem pojedynczych nagłówków, ponieważ nie byłem pewien, czy kontrolki będą działać we właściwym kierunku, więc łatwo jest zamienić je, gdy są pojedyncze.

Użyłem złącza żeńskiego DC do podłączenia zasilania do płyty na wypadek, gdyby moduł kiedykolwiek się „zatkał”. Wtedy stosunkowo łatwo wymienić całą płytę. Tak jak w przypadku pierwszej płytki – przez przypadek podłączyłem kilka przewodów wyświetlacza i zepsułem płytkę – Ups!

Patrz uwaga w kroku 2 dotycząca kołków nagłówka!

Teraz podłącz wszystkie leady, dodaj trochę mocy i sprawdź, czy działa poprawnie. Palce skrzyżowały wszystko, co działa tak, jak powinno.