Drewniany zegar dla żaluzji Nixie Aka Siostrzyczka Sary.: 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Niedawno kupiłem używane drewniane żaluzje weneckie, które były zbyt duże, aby pasowały do okien, w których zamierzałem je zastosować. Po ich starannej przebudowie zostałem z mnóstwem odciętych odcinków i zachowałem je na jakiś przyszły projekt. Tak, jestem zbieraczem!

W końcu okazało się, że były idealne do projektu Nixie Clock, który miałem na myśli, więc użyłem ich tutaj.

Jeśli nie wiesz, czym jest Nixie Tube, możesz odwiedzić Wikipedię Nixie Tube, a także przeczytać ten artykuł z magazynu IEEE SPECTRUM, który zawiera doskonałe wyjaśnienia na temat Nixie Tubes. Do dziś są one robione przez Dalibora Farnego w Czechosłowacji, a jego wideo daje wgląd w tworzenie tych niesamowitych świecących wyświetlaczy.

Tak dalej z Instruktażem.

Krok 1: Narzędzia i materiały

Chociaż mam rozsądnie wyposażony mały warsztat, ten zegar można zbudować przy minimalnych umiejętnościach obróbki drewna i niewielkiej znajomości lutowania i obsługi multimetru.

Wiązka ścięć z drewnianej żaluzji weneckiej - moja żona wypatruje pozostałych w poszukiwaniu pudełek z dioramami!

Klej do drewna - używam marki Evo Stik, ale każdy dobry się nada

Papier ścierny w kilku drobnych gatunkach

Szlifierka oscylacyjna 1/3 arkusza

Pilniki drobnozębne, normalne i małe

Piła drobnozębna - najlepiej ciągnąca - użyłem starego noża rzemieślniczego Olfa z ostrzem 18 mm SWB-1

Zaciski - mam te pistoletowe od Irwin

4 mm Śruby zabezpieczające, podkładki i nakrętki do prac luzem

Bejca do drewna i spray z połyskiem na lakierze

Krążki mosiężne - samodzielnie wykonałem z okrągłego pręta mosiężnego 14 mm wywierconego z otworem 4 mm i przyciętego do 3 mm

4 mm x 1,5 mm Podkładki mosiężne wykonane z okrągłego pręta mosiężnego 10 mm

4 mm gwintowany pręt mosiężny

4 mm mosiężne nakrętki kopułkowe

kran 4 mm

Wiertło 3,2 mm

Wiertło 4 mm

Nakrętki teowe 3 mm

Śruby mosiężne 3 mm

Nakrętki mosiężne 3 mm

Przekładki do płytki drukowanej

Klucz 7 mm do dokręcania nakrętek kopułkowych

Super klej

Obrobiona CNC płyta górna z lustrzanym wykończeniem

Rury IN-8 Nixie - dostępne na Fleabay w różnych wygórowanych cenach

Zestaw zegarów Nixie Clock PV Electronics „Elite Class” lub podobny - możesz je zdobyć dla wielu różnych Nixie

Brodawka ścienna 240 VAC do 12 VDC

Multimetr cyfrowy do sprawdzania napięć na płycie zegara podczas budowy

Frezarka hobbystyczna, mała wiertarka stojakowa lub wiertarka akumulatorowa

Tokarka hobbystyczna do części metalowych lub skorzystaj z Internetu od dobrych dystrybutorów elementów złącznych

Domowa szlifierka tarczowa do tokarki

Dzięki następującym

Peter Virica z PV Electronics za produkcję doskonałych zestawów zegarów

Paul Parry z Bad Dog Designs za wsparcie i walenie z pomysłami o każdej porze

Andy i Mandy z Engraving UK za znoszenie zmian w moim projekcie na przestrzeni lat

Krok 2: Trochę pracy w drewnie, szlifowanie i prototyp, a następnie więcej szlifowania

Do tego miałem na myśli płyty o szerokości około 9 cm i długości ponad 18 cm, więc musiałem połączyć ze sobą 2 listwy. Miały zaokrąglone krawędzie, więc najpierw musiałam się ich pozbyć. Przyciąłem listewki na przybliżoną długość w pile ukośnej, a następnie zacisnąłem je w imadle na mojej frezarce, gdzie zaokrąglone krawędzie zostały usunięte z jednej strony.

Kiedy to zrobiłem, musiałem je skleić, ale mając tylko 6 zacisków, zajęło to kilka dni, ponieważ musiałem pozwolić klejowi dokładnie wyschnąć. Trzymałem je na miejscu na metalowych płytach, aby zapewnić jak najrówniejsze połączenie.

Wykończenie, które miałem na myśli, to satynowa sosna antyczna i musiałem usunąć istniejące wykończenie za pomocą 15-letniej szlifierki oscylacyjnej do 1/3 arkusza, używając drobnego ścierniwa, aby utrzymać płyty tak grube, jak to możliwe, ponieważ zaczynały się nieco ponad 3 mm. Ten Sander został wskrzeszony z martwych więcej razy niż najemnik z ustami! Po wykonaniu tej czynności użyłem najgorzej wyglądającej płyty jako prototypu.

Wyznaczyłem wymagany obszar na elektronikę i wywierciłem otwory w rogach. Poręczna puszka lakiernicza zapewniła łuk dla końcowej krzywej, a nadmiar został odcięty, a krzywa wykończona przez piłowanie i szlifowanie. Kiedy to zostało zrobione, użyłem wyrzynarki do wycięcia wnęki i wykańczałem to przez piłowanie i szlifowanie.

Sprawdzenie na płytce drukowanej zegara i niewielka korekta dały mi prawidłowe wymiary do wykonania reszty.

Produkcja masowa

Górne i dolne płyty są podwojone, sklejając ze sobą 2 płyty, aby uzyskać mocniejszą platformę dla obudowy. następnie skręciłem pozostałe płytki razem z nimi wzdłuż linii kleju i wyrównałem je, frezując wszelkie warianty po obu stronach.

Dodano dodatkowe otwory, które zostaną użyte później w montażu i dobrze było przejść do kształtowania końcówek. Poszedłem z tym technicznie i użyłem zestawu kompasów, aby uzyskać idealne krzywe. Nadmiar wyciąłem na rogach, a następnie wyszlifowałem krzywiznę na talerzach. Miałem koło z MDF z poprzedniego projektu i przykleiłem drobny materiał ścierny do jego czoła i przykręciłem go w mojej małej tokarce. Właśnie wyczyściło łóżko o około 5 mm, idealnie! Kolejna płyta MDF na łożu tokarki i dobrze było mi przystąpić do kształtowania krzywych. Niezbędna była do tego maska przeciwpyłowa, ponieważ wydzielała ogromne chmury kurzu! Zajęło tylko kilka minut, zanim oba końce zostały zeszlifowane do łuków na talerzach. Rozdzieliłem płytki, aby usunąć górną i dolną o podwójnej grubości, ponieważ byłyby poddawane innej obróbce Następnym krokiem było „dziobanie” wgłębienia w pozostałych płytach za pomocą wiertła Forstner 20 mm z podkładką pod spodem talerze, aby uniknąć wyrwania. Nie jest konieczne posiadanie do tego frezarki, ale znacznie ułatwia to zadanie. Ten sam wynik można osiągnąć za pomocą małej wiertarki cokołowej i bardzo ostrożnie za pomocą wiertarki akumulatorowej, upewnij się, że wiązka płyt jest dobrze zabezpieczona przed wierceniem. Po tym oczyszczono frezem palcowym przed wycięciem wewnętrznych narożników pod kątem prostym piłą ciągnącą. Piły ciągnące działają odwrotnie niż zwykła piła, ponieważ ciągniesz cięcie zamiast go pchać. W tym celu użyłem cienkiego brzeszczotu w nożu Olfa i wykończyłem piłowaniem i lekkim szlifowaniem, aby uzupełnić ubytek.

Więcej szlifowania i barwienia

Więcej szlifowania płyt, aby drewno było jak najlżejsze do bejcowania i usunięcia wszelkich odchyleń powierzchni. Bejcowanie drewna okazało się prawdziwą PIA, ponieważ użycie bejcy prosto z puszki za pomocą pędzla nie dało równej warstwy bez względu na to, jak Próbowałem usunąć ślady pędzla. Gdybym mieszkał w pobliżu dużego marketu budowlanego, kupiłbym trochę bejcy w sprayu, ale jestem na wsi i zajęłoby to dużo czasu. Miałem tani aerograf i kompresor, więc rozcieńczyłem plamę rozcieńczalnikami i spryskałem kilka z nich, żeby sprawdzić, czy zadziała. Udało mi się zwiększyć głębokość barwienia na rozsądnym poziomie i chociaż było to czasochłonne, działało dobrze! Po kilku warstwach natryśnięto kilka ostatnich warstw lakieru akrylowego, aby nadać drewnu połysk. Początkowo planowałem mieć satynowe wykończenie, ale po otrzymaniu mosiężnej płyty górnej pomyślałem, że potrzebuje ona głębokiego połysku, aby ją wyeksponować.

Uwaga dotycząca sprayu na wykończeniach. Chociaż twórcy większości z nich powiedzą „suche na dotyk” w ciągu 30 minut, 1 godziny itd., najlepiej pozostawić je na co najmniej 24 godziny, ponieważ nadal są w stanie „zielonym”, co oznacza, że łatwo ulegają uszkodzeniu, ponieważ nie całkowicie utwardzony. Czasy producentów opierają się na idealnych warunkach do stosowania ich produktów, a większość z nas hobbystów nie ma takich, więc błądzą po stronie ostrożności i pozostawiają je do leczenia tak długo, jak to możliwe. Im niższa temperatura, w której się utwardzają, tym dłużej trwa pełne utwardzenie.

Dotyczy to również dwuskładnikowych klejów epoksydowych. Odszedłem od typów strzykawek i używam typów, które są dostarczane w osobnych tubach, ponieważ mają lepsze właściwości adhezyjne, a także są bardziej ekonomiczne w użyciu. Daję im co najmniej 48 godzin na pełne utwardzenie, ponieważ w stanie „zielonym” nadmiar można łatwo usunąć ostrym nożem rzemieślniczym z miejsc, w których ich nie chcesz.

Krok 3: Części mosiężne

Każdy zegar Nixie, który wykonałem, zawierał gdzieś części z mosiądzu i ten nie jest inny.

Chciałem mieć „ułożony” wygląd tego zegara i postanowiłem zrobić mosiężne przekładki, aby przejść między drewnianymi płytkami. Początkowo myślałem o pełnych warstwach mosiężnych, ale byłoby to kosztowne, ponieważ musiałyby być wykonane z mosiężnej płyty o grubości 3 mm i obrobione do tych samych wymiarów co płyty drewniane. Opracowałem jednak sposób na zrobienie tego z płaskiego mosiężnego pręta i lutowania, aby zminimalizować koszt „pełnych” warstw mosiądzu (patrz ostatnia strona instrukcji). Nie mając więc pod ręką żadnego płaskownika, użyłem kawałka okrągłego pręta mosiężnego 14 mm, który okazał się idealnym rozmiarem dla przekładek, a ustawienie go w tokarce za pomocą narzędzia do przecinania było prostym zadaniem polerowania mosiądzu i otworu środkowy otwór 4 mm i zdejmij elementy dystansowe, wszystkie 56!

Nie chcąc mieć łbów śrub pokazujących, że jedynym wyborem było użycie mosiężnych nakrętek kopułkowych z mosiężnymi podkładkami, aby zabezpieczyć razem obudowę. Ostatnią warstwę przekładek wykonałem z otworami 3 mm i wybiłem je do 4 mm, co pozwoliło mi mieć obudowę jako pudełko z pokrywką, którą można było zdjąć, odkręcając górne nakrętki kopuły i umożliwić podniesienie elektroniki Jeśli wymagane. Wymagały one usunięcia śladów obróbki, ponieważ byłyby widoczne po demontażu, więc zostały zgrubne, mocując je do śruby 4 mm w młynie i przesuwając o 2 drobne gatunki papieru ściernego przed zamontowaniem na wiertarce akumulatorowej i wypolerowaniem o tarczę polerską. „Nalokowałem” dolne nakrętki kopuły do gwintowanego mosiężnego pręta, aby zapobiec ich odkręceniu, jeśli górna część obudowy została usunięta.

Dwie górne warstwy z tyłu pudełka zostały przycięte, aby umożliwić dostęp do elementów sterujących zegara, a dolne warstwy otrzymały kilka mosiężnych części zabezpieczających.

Nakrętki kopuły tworzyły również stopy zegara, co było dodatkowym bonusem.

Krok 4: Część zestawu zegara

Używam zestawów zegarów PV Electronics Nixie od kilku lat i stwierdziłem, że są całkowicie niezawodne. Peter Virica, właściciel, jest niezwykle pomocny dla każdego, kto kupuje jego zestawy i ma doskonałe wsparcie dla każdego, kto ma trudności z budową.

Zestaw zegara nixie „Elite Class” to stosunkowo nowy zestaw, który jest w zasadzie zmniejszoną wersją zestawu „Spectrum” i ma kilka dodatkowych funkcji. Możesz odwiedzić PV Electronics, aby zobaczyć szczegóły dla siebie.

Zdjęcie powyżej pokazuje różnicę w rozmiarze między dwoma zestawami Zegar z mosiądzu i dębu za zestawem Elite nazywa się „SARA” ze względu na przyciski ustawiania typu maszyny do pisania, które zrobiłem z tyłu, więc ten zegar jest w rzeczywistości małą siostrą SARY

Istnieją inni dostawcy zestawów Nixie Clock, a już zbudowane zegary można znaleźć w Fleabay, jeśli nie jesteś nastawiony na elektronikę.

Ten zestaw wykorzystuje lampy IN-8 Nixie z czasów sowieckich, a ostatnio ceny Nixies wzrosły ze względu na popularność zegarów Nixie. To właśnie ten ciepły blask przyciąga do nich ludzi!

Zbudowanie zestawu jest proste, jeśli masz pewne umiejętności lutowania i nie powinno sprawiać trudności. Pete Virica udostępnia na swojej stronie doskonałe instrukcje budowania. (Powinienem spróbować je kiedyś przeczytać w całości!)

Po zbudowaniu musiałem wykonać wycięcia na górnym pokładzie skrzyni na nixie i neony. Najprostszym sposobem na to było wycięcie szczeliny, a następnie zamontowanie na niej płyty czołowej. Płyta czołowa tego zegara wymagała dużej dokładności, a moja próba wykonania go sama była bliska, ale nie było cygara, ponieważ wystąpiła niewielka niewspółosiowość spowodowana rozmiarem noża, którego użyłem. Początkowo używałem serii wierteł stopniowych, a następnie 19 mm frezu palcowego do otworów na rury, ale frez palcowy nadmiernie wycinał i wdzierał się w otwory neonowej rury na płycie. (Później dowiedziałem się, że zaniedbałem dokręcenie frezu w główce tulei zaciskowej i to była przyczyna. Doh!)

Dostałem grawerowanie tabliczek z nazwami zegarów w Wielkiej Brytanii, a firma była w stanie wykonać idealną płytę czołową z dokładnymi otworami dla mnie, ratując wykończony wygląd, jaki chciałem. Dzięki, Andy Blackett!!

Mocowanie płytki drukowanej do górnego pokładu wykonano za pomocą nakrętek teowych 3 mm. Gdybym pomyślał o tym wcześniej, mógłbym umieścić je między górnymi warstwami przed klejeniem, ale spowodowałoby to problemy ze szlifowaniem wewnętrznej strony. Zamontowałem je za pomocą przekładek do płytki drukowanej, a następnie po umieszczeniu płytki zegara przykleiłem je epoksydowo do górnej warstwy. To będzie więcej niż wystarczające, aby utrzymać je na miejscu.

Aby uzyskać 100% dokładność w umieszczeniu mosiężnej płytki, zainstalowałem płytkę drukowaną i lampy pod spodem górnego odtwarzacza i przykleiłem dwustronną taśmę wzdłuż każdej strony lamp, zanim nasunąłem płytkę na melodie. Prześwit, jaki miałem na to, wynosił 0,5 mm, więc musiał być dokładnie na miejscu. Usunąłem płytkę drukowaną i rurkę, a następnie wywierciłem 3 mm otwory w górnym pokładzie przez mosiężną płytkę, w której miały zostać zamontowane śruby mocujące z nakrętkami kopuły. Wystukaj je, a następnie wlej do nich superglue, aby je wzmocnić.

Istnieje dodatek, który można dodać do tego zegara w postaci zestawu zdalnej stacji, który przechwytuje sygnał czasu GPS, a także dostarcza dane o temperaturze zewnętrznej, które mają być wyświetlane na zegarze.

Krok 5: Tworzenie sprawy

Teraz, gdy miałem pod ręką większość elementów obudowy, potrzebna była sucha konstrukcja, aby zobaczyć ogólny wygląd obudowy. Pierwotnie zamierzałem mieć 8 warstw z wyłączeniem płyt górnego i dolnego pokładu, ale osiadłem na 6, co dało ładny, zrównoważony wygląd obudowie

Następnie zabezpieczyłem T-Nuts, jak opisałem wcześniej, a po wycentrowaniu tablicy zegarowej na górnym pokładzie nałożyłem żywicę epoksydową i dodano obciążnik, aby zabezpieczyć ją podczas utwardzania.

Pojawienie się górnej płyty z mosiądzu wymaga jedynie umieszczenia jej na rurkach i neonach Nixie. Jest to ustalane przez wywiercenie otworów 3 mm, a następnie nagwintowanie otworów do 4 mm i wzmocnienie ich kilkoma kroplami superkleju na drewnianym nitce. (Deja Vu?) Wycięto i dopasowano krótkie kawałki 4 mm wkręcanego pręta mosiężnego do nakrętek kopułkowych, które zabezpieczają tę płytę i po prostu trzeba je wypolerować przed wkręceniem w górną płytę, aby dokończyć budowę zegara. Wypolerowałem też resztę nakrętek Dome Nuts, aby uzyskać efekt.

Krok 6: Podsumowanie kompilacji

Podsumowując, niektóre skrawki drewnianych żaluzji stworzyły świetną obudowę dla zegara Nixie, który nie wygląda na „bieg z młyna” i ogólnie jest całkiem dobrze wyglądającą konstrukcją. Ten zegar można łatwo wykonać z przezroczystego lub kolorowego akrylu, sklejki, a nawet płyty pilśniowej. W przypadku akrylu należałoby wypolerować krawędzie i uważać, aby nie zabrudzić powierzchni, ale dałoby to doskonale wyglądający zegar. Możesz nawet wyciąć laserowo części, aby pasowały do używanego zestawu i po prostu je zmontować.

Wydawać by się mogło, że zadaję sobie wiele trudu, aby zrobić obudowy do swoich zegarów i przemienić je ze zwykłych w coś artystycznego, ale wspaniałe rezultaty można osiągnąć z dużo prostszych pomysłów. Zajrzyj tutaj na stronę pokazową Bad Dog Designs DIY, na której Paul Parry, właściciel Bad Dog Designs, publikuje zdjęcia zegarów Nixie od konstruktorów hobbystów z całego świata. Istnieje kilka wspaniałych projektów oraz kilka bardzo prostych, ale skutecznych projektów. (OK, będę szczery, mam tam też kilka!).

Wyobraźnia jest głównym składnikiem tworzenia czegoś innego i każdy ma to, więc wyciągnij swoje pomysły z głowy i przenieś je do rzeczywistości, pozwól wszystkim zobaczyć, co możesz zrobić, bez względu na to, jak proste może to być.

Witryna Instructables została stworzona właśnie w tym celu.

Porada dotycząca oszczędzania kosztów mosiądzu

Oto wskazówka, która pozwoliłaby zaoszczędzić na kosztach mosiężnego elementu do twojego projektu. Odnosząc się do powyższego szkicu, „A” to warstwa drewna twojego projektu i chcesz również wykonać kopię z mosiądzu do przekładki. „B” to warstwa mosiądzu wykonana z płaskownika zamiast mosiądzu płytowego. Użycie płyty z mosiądzu o grubości 3 mm byłoby droższe i wymagałoby znacznie więcej cięcia. „C” pokazuje sztuczkę lutowania, aby uzyskać dobre połączenie na złączach. Wywierć otwory o średnicy około 3 mm wyśrodkowane na połączeniach i lutuj w tych punktach tylko z częściami zaciśniętymi razem. Wypełnij otwory, aż utworzą kopuły nad mosiężną powierzchnią. Lut nie będzie wystawał na krawędziach, a podczas kształtowania złącza będzie prawie niewidoczny. Aby to przylutować, zdobądź płaski kawałek materiału izolacyjnego wermikulitu i użyj go jako podkładu. Po ostygnięciu spoin można spłaszczyć „kropelki” lutowia za pomocą papieru ściernego, pilników lub Dremela.

Krok 7: Dzięki za spojrzenie

Jeśli ktoś uzna to za przydatne, to im dziękuję.

Nie wykracza to poza podstawowe poziomy umiejętności, więc po prostu nie spiesz się i pracuj nad budową.

Co zrobić dalej?

Zegar w stylu wiktoriańskim o nazwie „Nixies Under Glass” z ZM1040s.