Drewniany zegar ślubny z podświetleniem LED: 8 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Zacząłem ten projekt, aby zrobić wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju Zegar ślubny dla mojej siostry i szwagra. Chciałem zrobić coś, co mogliby rozświetlić i pokazać jakiś aspekt ich ślubu przez długi czas. Przeszedłem przez wiele projektów i ostatecznie zdecydowałem się na ten projekt po kilku miesiącach wraz z wyborem kawałków drewna.

Dwa główne kawałki drewna zostały zakupione w E-bay po DUŻO poszukiwaniach. Byłby to główny zegar Curly Maple z naturalnymi krawędziami kory i podstawa Gmelia Burl (z Hawajów). Tylna część, w której znajdują się diody LED, to kawałek pikowanego kręconego klonu. Więcej o tym w dalszych krokach… Pozycje zegara i powyżej/poniżej inicjału to wszystkie kryształy Swarovskiego. Inicjał „C” i wskazówki zegara są wycięte z litego mosiądzu 1/16”. Sylwetka została wycięta z litej miedzi 1/32”. Podstawa i lekka pokrywa z tyłu są mocowane za pomocą wkrętów do drewna z litego mosiądzu. Narzędzia użyte do tego projektu to: Wiertarka z różnymi wiertłami, pogłębiaczami i wiertłami Forstner; elektryczna wiertarka ręczna; Wyrzynarka; szlifierka taśmowa; router i różne bity; kompas; linijka i dłuta. Mam nadzieję, że spodoba ci się ten zegar tak samo, jak ja dobrze się bawiłem, budując go.

Krok 1: Użyte materiały…

38-calowy elastyczny ciąg oświetlenia LED z 96 diodami LED (https://www.save-on-crafts.com/uniquelights.html) i opcjonalny adapter wtyczki 12 V (https://www.save-on-crafts.com/acadapter.html)

#8 x różne długości (w zależności od grubości drewna) Wkręty z litego mosiądzu do drewna (Menards, Home Depot lub Lowe's) Wkręty z litego mosiądzu #4 x 1/2" (Menards, Home Depot lub Lowe's) 4 szt. Swarovski 14mm Art 4866 Bermudy Blue Crystals (Wnęka E) 8 szt. Kryształowe pryzmaty kropelkowe 20 mm (Wnęka E) 2 szt. Kryształowe pryzmaty kroplowe 8 mm (Wnęka E) Kawałek klonu kędzierzawego o grubości 1-1/2" (obudowa głównego zegara) (Wnęka E) Kawałek 2 1 Gmelia Burl o grubości 1/4 cala (podstawa zegara) (wnęka E) Kawałek pikowanego klonu kędzierzawego o grubości 7/8 cala (zamieszcza lekki sznurek przymocowany do tylnej części głównego korpusu zegara) (wnęka E) Żel przylega, tak jak w przypadku okien na święta (kolor do wyboru, ja użyłam ciemnego różu z jajek wielkanocnych) (Dom towarowy) 1/16" przezroczysta plexi, rozmiar w zależności od obszaru oświetlenia (utrzymuje światło z tyłu) (Menards) 1/32" blacha lita miedziana, rozmiar w zależności od tego, co wycinasz na tył tarczy zegara (wnęka E) 1/16 "blacha z litego mosiądzu, używana do wycinania inicjału wraz ze wskazówkami zegara (wnęka E) 1 szt. Mechanizm zegarowy o wysokim momencie obrotowym - użyłem zasilany bateryjnie z Klock-It (https://www.klockit.com/products/dept-157_sku-aaaag.html) Jeśli nie tworzysz własnych wskazówek, zwykły mechanizm zegara byłby w porządku. Szpilki z łbem 2" (z sekcji biżuterii Hobby Lobby lub dowolnego sklepu z artykułami jubilerskimi) Różne ziarna papieru ściernego Pędzle Lakier, wolałem do tego połysk, aby nadać mu dużo połysku Biała Farba Clear Spray (do pokrycia mosiądzu i miedzi aby zapobiec matowieniu/odciskom palców) taśma maskująca Gorilla Super Glue, papier samoprzylepny (https://www.sloanswoodshop.com/misc_.htm) i ostrza nr 1 jubilerów bez szpilek (https://www.sloanswoodshop.com/ scroll_saw_blades.htm) do cięcia kawałków metalu

Krok 2: Układ

Najpierw ustaliłem, gdzie na kawałku klonu będzie znajdował się środek tarczy zegara. Użyłem również kilku kawałków papieru zeszytowego sklejonych razem, aby nakreślić zarys frontu zegara. To jest to, co wykorzystałem do wycięcia tyłu, w którym miałby być umieszczony sznurek świetlny. Kiedy to zostało wycięte, musiałem wymyślić układ koryta, w którym będzie się owijać sznur świateł. 38 nie brzmi jak długi sznur świateł, ale w ograniczonej przestrzeni, którą miałem, było trochę trudne, aby to uzyskać.

Ułożyłem również położenie kryształów na twarzy i zaznaczyłem je ostrym wskaźnikiem z przodu, aby później wywiercić otwory na kryształy.

Krok 3: Routery i wiercenie

Następnym krokiem było wywiercenie otworów na kryształy na znakach od układania wszystkiego. Kryształy Bermuda Blue dla głównych pozycji zegara (12, 3, 6 i 9) zostały wywiercone za pomocą wiertła forstner 3/8 , aby miały płaskie dno do przyklejenia, ponieważ nie będą świecić bezpośrednio ze światłami LED. Kryształy wiszące w kształcie łezki zostały wywiercone różnymi bitami i pogłębiaczami, aby uzyskać odpowiedni stożek na otworze, aby pasowały ciasno, ale nadal wystawały z tyłu na tyle, aby złapać światło z diod LED

Po zamontowaniu kryształków z przodu, a następnie rozpoczęto frezowanie tylnej części zegara, aby umożliwić ruch zegara i miejsce wokół, aby świeciły światła. Ze względu na grubość mechanizmu zegarowego o wysokim momencie obrotowym nie było zbyt dużej grubości (prawdopodobnie 1/8 cala lub mniej, pozostając w tym miejscu od przodu do tyłu, ale wystarczyło to, aby zamontować mechanizm. Następnie przeszedłem do frezowanie z lekkiego sznurka, upewniając się, że pozostawiono pewien obszar wokół obwodu, który ma być przymocowany z tyłu głównego elementu zegara. Musiałem routerować go zamknąć całą grubość drewna, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na światła, jak wtedy stojąc prosto, były trochę grubsze niż zakładano, ale nadal działały świetnie! Następnie przeszedłem do frezowania całego obszaru, aby więcej światła mogło dotrzeć do kryształów łez, jak pokazano na zdjęciach. Zostało to określone po odwrocie uchwyt światła został wyfrezowany, aby uzyskać jak najwięcej światła w tym obszarze. Rowerowałem również głębiej wokół kryształowych łez, aby umożliwić włożenie małego kawałka szpilek do biżuterii, aby utrzymać je na miejscu od tyłu strona (więcej o tym później w montaż). Ponieważ wszystko frezowałem, często testowałem pasowania, sprawdzając luzy na mechanizmie, lekkim sznurku i kryształach, dostosowując je w razie potrzeby. Postanowiłem też wyfrezować nieco głębiej uchwyt światła, aby umieścić kawałek pleksi na sznurku świetlnym i rozproszyć część światła, aby kryształy świeciły się bardziej równomiernie. Bez niego niektóre kryształy świeciły jaśniej niż inne, w zależności od tego, gdzie ustawione są diody LED. W tym miejscu postanowiłem dodać inkrustację z przodu zegara. Ustaliliśmy układ tego wraz z kryształami łez dla tego obszaru. Następnie wywierciłem z tyłu coraz większe otwory, aby również do nich docierały światła. Wpadł również na pomysł, aby użyć żelowych przylepców do okien, aby „pokolorować” te łzy, ponieważ w rzeczywistości są to tylko przezroczyste kryształy. Powiem, że sprawy nie potoczyły się tak szybko, jak się spodziewałem, ale w końcu się udało. Zdjęcia pokazują postępy w routerowaniu i testach dopasowania rzeczy do tego momentu. Drugie zdjęcie pokazuje również, gdzie pomalowałem na biało wewnątrz osłonę tylnego światła, aby odbijać więcej światła.

Krok 4: Kawałki metalu

Oto kawałki metalu, które wyciąłem na ten zegar na wyrzynarce. Litera "C", wskazówki zegara i sylwetka jednego z ich ślubnych zdjęć.

Wszystkie wzory zostały wykonane na komputerze i wydrukowane na papierze samoprzylepnym ze sklepu Sloan's Woodshop. Oba metale zostały wcześniej dokładnie wyszlifowane, a następnie oklejone taśmą maskującą. Wydrukowane wzory zostały następnie zgrubnie wycięte i nałożone na metal w celu wycięcia. Taśma maskująca i samoprzylepny papier pomagają w pile rolkowej w utrzymaniu „smarowania” brzeszczotu i przedłużeniu żywotności ostrzy. Po ich wycięciu odkleja się taśmę maskującą, która usuwa również wzór, pozostawiając tylko goły, oszlifowany metal. Do cięcia używałem ostrzy nr 1 dla jubilerów. Gdy elementy zostały wycięte, napyliłem na nie kilka lekkich warstw przezroczystej, błyszczącej farby w sprayu, aby zabezpieczyć je przed korozją i odciskami palców. Podczas wycinania zaniedbałem wykonanie zdjęć, ale gotowe elementy są pokazane na zdjęciach. Na wskazówkach zegara wygrawerowałem również ich imiona na wskazówce godzinowej i datę ślubu na wskazówce minutowej. Ponieważ są one nieco cięższe niż standardowe wskazówki zegara, zdecydowałem się na użycie mechanizmu zegarowego o wysokim momencie obrotowym

Krok 5: Przetestuj montaż przed lakierowaniem

W tym momencie wszystko jest wycięte, wywiercone otwory, przetestowane już wiele razy, ale wykonałem ostateczny montaż "testowy" i umieściłem wszystkie kryształy na swoich miejscach, aby upewnić się, że wszystko się świeci i wygląda proporcjonalnie na tyle, na ile to możliwe.

Dołączyłem zdjęcia obu z włączonymi i wyłączonymi światłami. Obraz z włączonymi światłami odbierał dużo blasku z lampy błyskowej aparatu. Po upewnieniu się, że wszystko mi się podobało, wszystko zostało ponownie zdemontowane, gotowe do lakierowania/malowania kawałków drewna…

Krok 6: Lakierowanie i malowanie

Pomalowano wnętrze osłony tylnego światła na biało (jak wspomniano wcześniej) i wnętrze miejsca, przez które miałyby wystawać kryształy. Zrobiono to głównie po to, aby więcej światła odbijało się z tyłu i docierało do kryształów. Zanim to zrobiłem, wydawały się ciemniejsze. Zakleiłem również mechanizm zegara i pomalowałem go srebrem, aby również odbijał światło.

Po zakończeniu i wyschnięciu całego biało-srebrnego malowania zacząłem nakładać 4-5 warstw werniksu na pozostałe. Kawałki klonu nie wymagały tylu warstw co baza. Powodem jest to, że są twardszym, gęstszym drewnem i zaczęły się uszczelniać i lśnić szybciej niż podstawa. Ponieważ był to burl, zajęło około 2 cięższych warstw, aby uszczelnić drewno, zanim zaczęło nabierać połysku. Na zdjęciach widać niektóre elementy przed… Ostatecznym montażem! Więcej zdjęć w etapie montażu końcowego…

Krok 7: Montaż końcowy

Teraz, gdy wszystko jest już polakierowane i/lub pomalowane, nadszedł wreszcie czas, aby to wszystko poskładać na dobre.

Najpierw umieściłem kryształowe wisiorki w ich otworach na tarczę zegara. Jak widać na pierwszym zdjęciu tego kroku, w tym miejscu użyłem 2-calowych kołków głowicy. Wyciąłem mały ich kawałek, aby włożyć w otwór na zawieszkę z tyłu korpusu głównego zegara. Nie było to takie proste tak myślałem, że tak będzie, ponieważ ciągle musiałem używać dremela z końcówką do grawerowania, aby „wyfrezować" miejsce na ustawienie szpilki. Kiedy już miałem szpilkę pasującą do tego konkretnego kryształu, przykleiłem ją za pomocą kleju Gorilla Super Glue. W ten sposób nie miałyby żadnej szansy na wypadnięcie. Następnie "bardzo ostrożnie" pomalowałem odsłonięte szpilki na biało. Mniejsze kryształki powyżej i poniżej inicjału po prostu wkleiłem ponieważ otwór w zawieszce był za mały aby włożyć szpilkę do główki sztuk. Chciałbym również zauważyć, że ustawiłem szpilki pod kątem w kierunku środka mechanizmu zegara, ponieważ po zapaleniu tworzył bardzo słabą linię na krysztale. W ten sposób wszystkie wskazywały środek. Jak pokazano na drugim rysunku, tutaj użyłam kolorowych żeli, wycięłam tak, aby zmieściły się w otworach i właśnie użyłam starej kanapki Glad erą pokrywkę do wycięcia uchwytu. Następnie przymocuj je wszystkie za pomocą mosiężnej śruby pośrodku. Wystarczyło tylko przytrzymać żele na miejscu. Trzecie zdjęcie przedstawia tył zegara po umieszczeniu kryształów i poprawieniu farby. Oto, gdzie zrobiło się ciekawie… Dowiedziałem się, że powinienem był przymocować przednią silouhette z miedzi, zanim włożyłem kryształy. Powodem jest to, że przód nie był całkowicie równy lub miedź trochę się wypaczyła. To sprawiło, że nie mogłem zmusić go do całkowitego przyklejenia bez zaciśnięcia. Więc… znalazłem kawałek kawałka drewna i rozłożyłem tam, gdzie były kryształy, wywierciłem dziury tam, gdzie były kryształy, zacisnąłem przednią silouhette i wyszedłem na noc. Właśnie użyłem kleju Gorilla Super Glue do przyklejenia go i mosiężnej litery C z przodu. Użyto również super kleju, aby przymocować 4 kryształy w pozycjach 3, 6, 9, 12. Ostatnie zdjęcie pokazuje po całkowitym złożeniu głównego korpusu zegara. Potem pozostało już tylko umieścić żądło LED w uchwycie i przymocować osłonę z pleksiglasu (zdjęcie czwarte). Po zmontowaniu głównych elementów wystarczyło przymocować tylną pokrywę diody LED i podstawę do głównego korpusu zegara. Wreszcie skończyłem!!!

Krok 8: Zakończony i notatki

Pierwsze zdjęcie to widok z przodu ukończonego zespołu i oświetlony diodami LED. Drugie zdjęcie pokazuje od góry i próbuje pokazać, jak przymocowano plecy. Cały ten proces trwał prawdopodobnie około 6 miesięcy z przerwami, wraz z wymyślaniem rzeczy po drodze. Mam nadzieję, że podobało Ci się zapoznawanie się z krokami i będę wdzięczny za wszelkie komentarze lub pytania, które możesz mieć. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię kolejny, ale chciałbym spróbować jeszcze raz! Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki światła oświetlają kryształy. Dołączyłem ich zdjęcie w ciemności (z powrotem we wstępie), które nie wyszło zbyt dobrze, ponieważ światła są naprawdę jasne! Dzięki za uwagę!