Retro-nowoczesny głośnik stereo Bluetooth: 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Tak się dzieje, gdy znajdzie się stare części, które są zbyt fajne, by ich nie używać. Jest to system głośników Bluetooth z tonami klasy z lat czterdziestych (a może nawet z lat trzydziestych!); druty, świecące rurki próżniowe, mosiężne okucia, ciemne drewno i jedna wielka… duża… gałka.

Krok 1: Inspiracja

Przeszukując mój zapas antycznych części, z których niektóre są starsze ode mnie (co oznacza epokę lamp próżniowych!), natknąłem się na to piękne klasyczne bakelitowe pokrętło radiowe o średnicy około trzech cali. Wiedziałem, że nigdy nie użyję go do żadnych projektów, o których mógłbym pomyśleć, ale był po prostu zbyt dobry, aby go zmarnować! Cóż, po prostu wymyślę projekt, w którym mogę go użyć.

Zawsze podobał mi się wygląd lamp próżniowych, ale nie ciepło, zużycie energii i ogólne problemy. Ostatnio świetnie się bawiłem przy włączaniu starych lamp do projektów, więc zainspirowany pokrętłem i tym tanim fałszywym radiem lampowym, które miałem, zacząłem proces tworzenia pomysłów.

Samolot szturmowy A-10 Thunderbolt II to samolot, który jest dosłownie zbudowany wokół swojego działa, ponieważ jest ono jedynym powodem istnienia. Cóż, ten projekt będzie zbudowany wokół gałki!

Oczywistą rzeczą byłby jakiś projekt audio. Dzięki eBay znalazłem niedrogi moduł stereo Bluetooth z dodatkowym gniazdem i wyścig się rozpoczął!

Częściowa lista części:

• Duża gałka bakelitowa w stylu vintage!
• Para głośników 2" o mocy 3 W z dopasowanymi ramkami i maskownicami (eBay)
• Duży mosiężny przełącznik dwustabilny (eBay)
• 2 mosiężne przyciski dzwonka (Banggood)
• Kilka starych lamp próżniowych (Etsy lub eBay)
• Moduł odbiornika Bluetooth (eBay)
• Moduł Digispark ATTiny (eBay)_
• Prototypowanie PCB (ebay)
• Moduł ładowarki Li-Ion (eBay)
• EC11 Enkoder obrotowy (eBay)
• 18650 uchwyt i bateria litowo-jonowa

Krok 2: Przejęcie

Miałem szczęście, że dostałem kilka małych lamp radiowych (6AL5, jeśli ktoś pyta), ale potem wpadła mi na kolana duża lampka wzmacniacza mocy RCA 832 i też chciałem jej użyć. Miałem też kilka cienkich desek z orzecha włoskiego, które ładnie pasowałyby do szafki, plus dostęp do wycinarki laserowej i drukarki 3D.

Moduł Bluetooth, który miałem, podobnie jak większość tego typu gadżetów, miał wejścia dla przycisków do sterowania głośnością, odtwarzania/wstrzymywania oraz przeskakiwania do przodu/do tyłu. Nie możesz mieć przycisków głośności w radiu z lat 40-tych! To po prostu nie jest zrobione! (I potrzebujemy użycia dużego pokrętła!!) Tak więc musiałem przetłumaczyć pokrętło na coś, co mógłby zrozumieć moduł Bluetooth. Wprowadź enkoder obrotowy, którego zadaniem jest przełożenie obrotu na sygnały cyfrowe. Czy już skończyłem? Nie. Nadal muszę przetłumaczyć cyfrowy sygnał enkodera obrotowego na proste impulsy, które może obsłużyć moduł Bluetooth! Och! Czy nic nie może być proste?!

Dobra, wiem trochę o Arduino; Użyjmy jednego z nich. Wydaje się jednak, że używanie całego Arduino do czegoś tak prostego (tylko około 20 linijek kodu) wydaje się strasznym marnotrawstwem. Potem odkryłem Digispark; Kompatybilny z Arduino, programowalny przez USB, oparty na ATTiny gadżet wielkości znaczka pocztowego za około dolara w serwisie eBay. Sprzedany! Idealny, łatwy do zaprogramowania pikoprocesor (jest mniejszy niż mikroprocesor, prawda?)

Wszystko czego potrzebujemy to prosty kod do wysyłania impulsów do odpowiednich wejść w module Bluetooth. Zmodyfikowałem kod, który znalazłem w sieci i, kurczę, zadziałał za pierwszym razem!

Teraz, gdy wszyscy gracze są na boisku, czas na budowę.

Krok 3: Pocenie

Oni (Kim są „Oni”?) mówią, że geniusz to 10% inspiracji i 90% potu. Teraz, gdy mamy już ogólne pojęcie o tym, czego chcemy, nadszedł czas, aby uzyskać ostateczny projekt, wyciąć drewno, drut lutowniczy i urzeczywistnić to. Fajną rzeczą jest to, że większość części jest ogromna, co odzwierciedla prostszy dzień, kiedy nie potrzebowałeś lupy do pracy nad elektroniką.

Po pierwsze elektronika. Moduł Bluetooth (dołączony arkusz danych) posiada wejścia, które zostaną aktywowane po uziemieniu. 2 wejścia do przodu/do tyłu zostaną podłączone do 2 dużych przycisków na górze urządzenia. Na blacie znajduje się również duży, mocny włącznik/wyłącznik. Nie dołączam schematu całości, ponieważ będziesz musiał zmodyfikować projekt, aby pasował do dowolnych części, które możesz uzyskać. 2 wejścia (na płycie Bluetooth) do zwiększania/zmniejszania głośności są podłączone do pinów 2 i 3 Digispark, które są skonfigurowane tak, aby przechodziły w stan niski, gdy są włączone. Wejście play/pause jest podłączone do przełącznika wciskanego, który jest częścią enkodera obrotowego. Drugi pin przełącznika jest uziemiony. Złącza zasilania i głośników są połączone z płytą Bluetooth. Do zasilania tego urządzenia używam jednej baterii litowo-jonowej 18650, ponieważ są tanie i łatwo wymienialne. Maleńka dioda LED SMD na module Bluetooth została usunięta, a cienkie przewody podłączone do większej diody LED do zamontowania na przednim panelu. Wyłącznik zasilania na module nie będzie używany, więc jest przyklejony w pozycji „on”.

Digispark musi być zaprogramowany za pomocą oprogramowania Arduino, a oprogramowanie potrzebuje kilku wtyczek do pracy z Digispark, ale gdy to zrobisz, po prostu podłącz go do portu USB i prześlij szkic z poprzedniego kroku. Można również zastosować dowolną zwykłą płytkę Arduino. Piny 0 i 1 to 2 wejścia z enkodera; muszą mieć podłączone do nich i do masy rezystory obniżające 10K. Piny 2 i 3 na Digispark to wyjścia zwiększania/zmniejszania głośności do modułu Bluetooth. Środkowy pin enkodera jest podłączony do akumulatora +.

Jedyną inną elektroniką jest moduł ładowania akumulatora podłączony do uchwytu akumulatora. Akceptuje wejście USB i bezpiecznie ładuje baterię. Diody LED na module ładującym nie byłyby widoczne ze względu na sposób jego zamontowania, więc przykleiłem na gorąco kilka małych elementów światłowodowych do wierzchołków diod LED i wygiąłem je o 90 stopni, aby światło było tuż obok portu ładowania.

(Odkryłem, że diody LED są jaśniejsze niż mają prawo być i można je łatwo zobaczyć nawet przez tuby w ciemnym pomieszczeniu, więc usunąłem część światłowodową.)

Krok 4: Przygotowanie prawdziwego potu

Zaprojektowałem obudowę w oparciu o rozmiar dostępnych desek z orzecha włoskiego, a następnie wykonałem prototyp w MDF na wycinarce laserowej, aby sprawdzić dopasowanie różnych części. Zaprojektowałem też przezroczyste, akrylowe „podstawki lampowe” z odpowiednim rozstawem pinów dla lamp; wydawało się, że to najlepszy sposób na zamontowanie lamp i umieszczenie pod nimi kilku małych bursztynowych diod LED, aby zapewnić atmosferę „świecącą lampą”.

Wyciąłem laserowo górę, przód i boki z orzecha włoskiego i zmontowałem je za pomocą małych drewnianych klocków w rogach. Spód wykonałem ze sklejki 1/4", a tył z płyty MDF 1/8". Dno przykręci się, a tył przytrzyma się małymi okrągłymi magnesami. Wywierciłem otwory w drewnianych klockach, aby przyjąć magnesy, i zainstalowałem pasujące magnesy w tylnej części płyty MDF.

Po wypiaskowaniu i wykończeniu obudowy zacząłem od mocowania rur, które przykręca się od spodu mosiężnymi śrubami. Tuba 832 ma „obręcz” (wybrzuszenie pośrodku), więc włożyłem ją od wewnątrz i od góry zabezpieczyłem przezroczysty akrylowy montaż od góry kolejnymi mosiężnymi śrubami. Planowałem coś zrobić z tymi górnymi elektrodami na dużej tubie i ostatecznie zdecydowałem się na wydrukowanie w 3D małych „izolatorów” z miejscem w środku na małe niebieskie diody LED. Okablowanie tych diod LED przejdzie przez małe otwory za dużą rurą.

Małe rurki są po prostu wciskane w wycinane laserowo „gniazda” z przezroczystego akrylu. Dobrze się trzymają. Mała plamka kleju dałaby dodatkowe ubezpieczenie, ale nie sądziłem, że jest to potrzebne.

Krok 5: Całkowicie rurowy…

Po raz kolejny (często mi się to zdarza!) rozpocząłem bezowocne poszukiwania małych plastikowych izolatorów, których mógłbym użyć do tych górnych elektrod. Na szczęście mam dostęp do drukarki 3D, więc nie będąc ekspertem w projektowaniu 3D, użyłem Tinkercad do stworzenia kilku zaokrąglonych „izolatorów” z miejscem wewnątrz na 3mm diodę LED. Diody LED są wyśrodkowane w zaślepkach, więc otwór na kołek rurki jest przesunięty. Diody LED są połączone cienkim drutem skręconym w parę i włożonym w otwory do środka.

Bursztynowe diody LED są połączone szeregowo z rezystorami 100 omów, ponieważ działają z około 4 woltów z akumulatora litowo-jonowego.

Niebieskie diody LED dla nasadek lamp są również połączone z rezystorami serii 100 omów.

Krok 6: Jesteśmy przewodowi

Wszystkie komponenty są montowane na dolnym panelu, który przykręca się, aby uzyskać łatwy dostęp. Wyłącznik zasilania, przyciski i enkoder obrotowy są okablowane, a następnie enkoder i przyciski są zamontowane na panelu przednim. Płytka trzymająca Digispark służy również jako szyna zasilająca, rozprowadzająca baterię + i minus do diod LED i płytki Bluetooth.

Krok 7: Wykończenie szlifów i test dymu

Znalazłem małą próbkę tkaniny głośnikowej w stylu vintage i pokryłem nią perforowane metalowe maskownice głośników, a następnie zamontowałem pokrętło do obrotowego enkodera, pozostawiając trochę miejsca między nim a panelem, aby można je było wcisnąć, aby aktywować funkcja odtwarzania/pauzy. Zeszlifowałem chrom z ramek głośników i przemalowałem je na kolor brązowy. Ramki wciskają się w przygotowane z przodu otwory, następnie wkładane są głośniki, a za nimi stalowe maskownice. Kropka kleju zapobiega obracaniu się głośników w otworach montażowych.

Niektóre małe mosiężne wykończenia narożne sprawiają, że zwykłe pudełko z orzecha nie jest tak proste.

Sparowałem płytkę Bluetooth z moim tabletem i grałem w Pandorę. Dźwięk nie jest super głośny, ale wystarczająco dobry, aby wypełnić pomieszczenie muzyką. To wygląda naprawdę dobrze (i brzmi naprawdę dobrze) na moim biurku!